Размножение кактусов прививкой. Правила прививки кактусов

Как и зачем?

В этой статье я немного затрону тему прививок кактусов. Почему немного? Сразу расставлю все точки над «И». Я не люблю привитые кактусы, достаточно редко занимаюсь прививками, так сказать по острой необходимости, когда нужно спасти кактус или дорастить генетически слабенький, сильно отстающий в росте сеянец кактуса. Мне ближе корнеспособные кактусы. Пусть с ними больше возни, пусть они медленнее растут и даже позже зацветают. Но они максимально близки по внешнему виду к природным экземплярам, не разрастаются до неприличных размеров и не деткуются невпопад.

Итак, зачем в принципе нужно прививать кактус? Делается это с разными целями.

◊ Для сохранения сверх капризных, ценных экземпляров кактусов, которые норовят загнить при любой оплошности кактусовода.

◊ Для так называемого разгона сеянцев или молодых кактусов медленно растущих видов. Кактус на прививке, так сказать, на чужих ногах, в большинстве случаев, растет в разы быстрее.

◊ Для спасения подгнившего кактуса, который по той или иной причине, невозможно укоренить.

Именно последний пункт, является самым веским аргументом, для освоения техники прививки кактусов.

Сначала разберемся в терминах.

Привой — та часть кактуса, которую вы хотите привить (спасти или ускорить рост).

Подвой — кактус на который будет происходить прививка, по сути кактус — донор который будет кормить привой.

В качестве подвоя может послужить почти любой кактус, но если вы хотите получить приличный результат, он должен обладать определенными характеристиками. Это должен быть выносливый, устойчивый к болезням, быстрорастущий кактус. Обычно для этих целей используют цереусы, эхиноцереусы, эриоцереусы, эхинопсисы, и т. д.

Но чаще, на практике, особенно у начинающих кактусистов, ни какого выбора кактусов которые можно было бы пустить на подвой, нет. Мысль о необходимости прививки возникает после очередной кактусной трагедии, когда обнаруживается запущенная гниль, переукоренять просто нечего, и единственный шанс спасти кактус, это попытаться привить, то что от него осталось. Например, макушку в пару
тройку сантиметров высотой, которая сама укоренится не сможет. Для этих целей прекрасно подойдут подрощенные, можно даже затянутые, страшненькие детки эхинопсиса. В случае удачной прививки, привитая макушка кактуса разрастется до подходящих для укоренения размеров, после чего следующей весной её можно будет срезать с подвоя и укоренить. Именно о прививке на эхинопсис и пойдет дальше речь.

Некрупные эхинопсисы в качестве подвоя недолговечны, активно растущий привой, способен «съесть» их за один вегетационный сезон. Причем чем меньше эхинопсис, тем короче окажется его жизнь, особенно если прививаемый кактус будет слишком агрессивно расти. В среднем, эхинопсис размером около 3 — 4 см в высоту, способен продержаться 1 — 2 года, здесь уже все зависит от поведения привоя. Не все кактусы на прививке растут одинаково быстро и выясняется это, как правило, только на практике, по факту прививки того или иного кактуса. Но свою функцию по спасению дорогого вам экземпляра, эхинопсис успеет выполнить на пять с плюсом, ибо обладает приличным потенциалом роста, высокой совместимостью с другими видами кактусов, и главное, им проще всего разжиться в случае необходимости. Если же со временем вы заметите, что подвой совершено опал, сплющился, и стал походить на шайбу, а привитый кактус при этом перестал реагировать на воду, то пара перепривить кактус на новый подвой или просто укоренить.

В качестве примера, для сравнения, могу привести два вида, с которыми
непосредственно приходилось иметь дело. Это Неочиления оккульта (Neochilenia occulta) и Долихотеле зефирантоидес (Dolichothele zephyranthoides). Оба, в возрасте примерно 6 — 7 месяцев, то есть по сути сеянцами, «по состоянию здоровья», были привиты осенью на маленькие эхинопсисы. Первая продемонстрировала колоссальную скорость роста. Вымахала в два раза за сезон, напрочь уела подвой, в результате чего зимой её пришлось перепрививать. Долихотело этот номер с прививкой явно пришелся не по вкусу, прирост был минимален, более того, её братья и сестры из того же посева, но на своих корнях, чуть ли не обогнали её в размере. Эта прививка прожила более двух лет, пока я не поставила долихотело на свои корни.

Лучшим временем для прививок считается период с весны, до середины лета. На практике же, прививками можно заниматься круглогодично, этим они и ценны. Так как, спасать кактусы чаще приходится в осенне — зимний период, а именно в это время обычное укоренение происходит крайне тяжело и велик шанс потери любимого кактуса.

Как правильно привить кактус?

Основное условие удачного срастания кактусов - это максимальное совпадение колец камбия прививаемого кактуса и подвоя. Там расположены сосудисто — проводящие пучки, по которым и будет поступать питание к привитому кактусу. Большим камбием эхинопсис похвастаться не может и это создает определеную проблему, приходится срезать слишком большую часть будущего подвоя, что бы добиться совпадения диаметров камбия (в первую очередь это касается правильных по форме, кругленьких эхинопчиков). Если
этого добиться не удается, то можно пойти на небольшую хитрость, сдвинув привой чуть в бок, что бы камбиальные кольца пересеклись хотя бы на половину. Для удачного срастания, этого уже будет достаточно. На фото, изображено совмещение камбиальных колец прививаемого кактуса и подвоя, при их полном совпадении, и при явной разнице в диаметре.

Сам подвой может быть по диаметру меньше привоя, но если камбиальные кольца совпадают, прививка успешно срастётся. В результате, получается
этакий гриб на ножке, не слишком красивый, но зато живой. Оставлять кактус «навсегда», в таком состоянии конечно же не стоит и как только привитый кактус достигнет необходимого для укоренения размера, его нужно будет срезать и укоренить, как любой другой черенок кактуса. Пример такой прививки на фото. Изрядно поврежденный бурой гнилью астрофитум, был привит на небольшую, затянутую детку эхинопсиса, так как больше ничего подходящего по диаметру, под руками не оказалось. На момент прививки макушка астрофитума была существенно меньше по высоте, за прошедшее лето она успела подрасти.

Техника прививки кактуса

Ни чего особенно сложного в прививке кактуса нет. Да, желательно иметь навык, но навыки рождаются из практики, так что разорвать этот круг можно только путем проб и ошибок. Итак, приступим к прививки кактуса.
Вам понадобятся:
◊ Очень острый нож, тупым инструментом сделать ровный срез проблематично.
◊ Лезвие бритвы. Желательно. Лезвием проще работать с мелкими кактусами или сделать чистовой тонкий срез.

◊ Резиновые крепежные кольца, от 4 до 8 шт. Обязательное условие, они должны быть, достаточно эластичные (не дубовые резинки от старых бигуди), одинакового размера и толщины, что бы иметь равную силу натяжения. Подобные кольца можно нарезать из хирургический перчаток, напальчников или использовать готовые, если они подходят по размеру.
Заменить их можно флористической стрейч лентой или пленкой парафильм.
◊ Спирт или водка, для дезинфекции инструмента.

1. Сначала подбираем и подготавливаем подвой. Выбираете подходящий по размеру эхинопсис, при необходимости отсаживаете его в отдельный горшок (эхинопсис, вам такую вольность перед прививкой простит). Сажаете существенно ниже краев горшка, и фиксируете крупными камушками, так как, только что посаженный кактус держится плохо, а вам нужна для прививки устойчивая конструкция, а не телепающаяся в горшке при любом движении. Кактус должен быть не истощенным, в идеале политым за несколько дней до прививки и напившимся. В первую очередь это касается зимних прививок.
На практике, с поливом, частенько ни чего не получается. Вот вы обнаружили , начали удалять гниль в надежде отделаться легким испугом, но с ужасом понимаете, что внешне небольшое пятно — это иллюзия, и по факту кактус прогнил уже до середины, и ни чего кроме прививки его не спасет. Оставлять его недочищенным нельзя — сгниет, все удалять и ждать когда напьется подвой, нельзя - засохнет. По этому прививаем, как есть.
Если же прививка почти плановое мероприятие, то есть, вы не мечетесь по дому с обрезанной от гнили макушкой кактуса, с мыслью, «привить хоть как - то», а просто нежданно - негаданно разжились малюсенькой деткой кактуса, в неподходящее для укоренения время. Тогда прививку можно отложить на несколько дней и полить будущий подвой.
2. Следующий шаг. Готовим подвой для прививки. Стерильным ножом. отрезаем у эхинопсиса макушку. Если кактус круглый, послойно срезаем, до появления
необходимого диаметра камбия. Если диаметр камбия изначально подходит, дополнительно резать ничего не нужно. Снимаем фаску у подвоя, убирая боковые ареолы, по сути, немного затачивая кактус. Это необходимо сделать, что бы кактус после начала рубцевания не втянул камбий внутрь, сместив прививку. Камбий при этом не затрагиваем, угол заточки в прямую зависит от диаметра прививаемого кактуса, что бы для его расположения осталось максимум места, своего рода платформа.

Если на здоровый эхиноп прививается маленький кактус, то этот момент не принципиален,
Я умышленно ни чего не пишу о подготовке привоя, так как по умолчанию подразумеваю, что вы пытаетесь привить обрезанную от гнили макушку больного кактуса. То есть прививаем, то что есть. Тут ни каких премудростей нет, просто ровный плоский срез. Ровные срезы на подвое и привое, в первую очередь необходимы для максимально плотного прилегания обоих кактусов.
3 . Итак, у нас почти все подготовлено. Дальше все стараемся делать быстро, но без суматохи. Обновляем срез на привое срезав тоненький пласт, если он уже полежал некоторое время. Обязательно убедитесь, что срез чистый, без посторонних вкраплений, если останется хоть один , вся работа пойдет коту под хвост, привой загниет, и утащит за собой еще, и подвой. Остается соединить кактусы и закрепить их. Накладываем привой на подвой, по центру или с небольшим смещением, в надежде, что камбиальные кольца совпадут. Если кактус колючий или имеет крючок на конце колючек, то можно положить кусочек ватки или мягкой губки. Прижимаем привой к подвою левой рукой, а правой пытаемся накинуть фиксирующие резинки. Тут вам потребуется некоторая ловкость рук и самообладание, так как не всегда все идет гладко, привой плавая в соке эхинопсиса пренепременно старается выскользнуть и съехать набок. Но мы возвращаем его на место. Самые трудные, первые две резиночки, дальше процесс фиксации проблем не вызывает.

Все то время пока вы боретесь с крепежными кольцами, не ослабляйте прижим привоя. При необходимости прививку можно подвинуть, разово прижать посильнее, кактусы ребята крепкие, раздавить кактус достаточно сложно, хотя есть и неженки, типа бартшелл. Если вы будете использовать фиксирующую пленку, то это несколько упростит процесс крепления кактусов, но я предпочитаю использовать резиновые кольца. Количество этих колец
ограничивает только ваша фантазия и ровность сделанных срезов. Если вы видели изначально, что они не идеальны, а подрезать не позволяет размер кактуса, то в этом случае, максимально сильный прижим привоя к подвою за счет увеличения колец, поможет нивелировать дефект срезов, и кактусы благополучно срастутся. По окончанию фиксации убедитесь, что между привоем и подвоем нет зазоров, если есть, накиньте еще одно резиновое кольцо. Прививая на крупные эхинопсисы в больших горшках, крепежные кольца можно сразу продеть под дно горшка, если же горшочек маленький, например 5,5 см. в диаметре, как на фото, то проще держать горшок навесу, и надевать фиксирующие резинки. Итак, будем считать, что прививка кактуса успешно завершена.

Уход за привитым кактусом.

Как и все после операции, кактусы нуждаются в покое. Прививку нужно поставить в теплое, притененное место. Привой не трогать руками, не шевелить, мол как, срослась не срослась? Не опрыскивать. Если эхиноп был высажен экстренно, за пару часов до прививки, то его можно полить через 2 — 3 дня. Некрупные кактусы можно прикрыть стаканом или банкой, что бы предотвратить пересыхание привоя, но только при условии, что дома очень низкая влажность. При этом не забывайте проветривать прививку, так как лишняя влажность, может вызвать появление грибков, на свежем, еще не зарубцевавшемся срезе эхинопсиса. Зимой прививку лучше поставить на досветку. Через 3 — 4 дня, часть фиксирующих колец можно снять, остальные на 7 — 8 день со дня прививки.

Дальнейший уход за привитым кактусом, такой же, как и за любым другим. Единственный момент, который нужно не упускать из виду. Эхинопсисы очень склонны к деткованию, а детки, это лишняя обуза для подвоя. По этому, их нужно регулярно с него удалять.

Как понять, что прививка успешно срослась?

Во первых, привитый кактус не должен начать усыхать, это как минимум.

Следующий момент, блеск эпидермиса, если он есть, то повода для паники нет. А вот если привой, стал «матовым», да еще уменьшился в размере, это уже настораживает. Сроки приживаемости разные для видов и могут сильно варьироваться от сезона. Весной и летом все происходит достаточно быстро, как правило прививка начинает «пить», и трогается в рост примерно дней через десять. Но не нужно впадать в отчаяние если этого не произошло. Например тот самый астрофитум фото которого вы видели в начале статьи, выпустил первую колючку только через 1,5 месяца, после прививки. Зимой априори процесс активизации сильно затягивается и если прививка стоит месяц без движения, это нужно воспринимать, как данность.
Примерно через неделю после прививки на эхинопсис, может начать появляться
трещина, между привоем и подвоем. Внутри она ярко зеленая и даже создается впечатление, что кактус отрывается от подвоя (фото). Этот момент, как раз и говорит о том, что прививка активно и бурно срастается и все идет по плану. :-)

Если же по каким то причинам, далеко не всегда зависящим от вас, прививка не прижилась, а просто усохла, не выбрасывайте привой. Он способен много лет жить в таком состоянии, обрасти детками и потребоваться вам снова, в случае очередного форс — мажора.

Фквраль 2018

-------------ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ, ССЫЛКА НА САЙТ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!---------- ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ ВАШИ КОММЕНТАРИИ

Целые кактусы из кусочков

Если вы не сможеге получить семян кактусов, не унывайте. Вы можете размножить кактусы и другим способом.

Некоторые виды кактусов образуют отростки. Они легко обламываются, но лучше их срезать острым лезвием безопасной бритвы.

У кактусов, не дающих боковых отростков, срезают верхушку, а у шарообразного эхинокактуса - верхнюю половину. У маммилярий выламывают сосочки.

Хорошо черенкуются членики эпифиллюма и побеги пейрескии.

Верхушечные кусочки (их называют черенками) можно срезать у кактусов только во время роста, то есть с июня по сентябрь.

Отделять отростки можно и весной.

Срезанные черенки обсушивают промокательной бумагой и кладут набок в тёплое; затенённое, проветриваемое (не сырое) место, где они лежат, подсыхая, два‑три дня.

Растения, с которых был сделан срез черенков, выставляют срезами на солнце. Если солнца нет, то необходимо присыпать срез толчёным древесным углём.

Уголь действует на растение дезинфицирующе, предохраняя растение от загнивания. Уголь для растений - то же, что иод для человека.

На четвёртый день черенки кладут срезами в плошку с чистым песком, смешанным с толчёным углём.

Песок слегка увлажняют.

Чтобы высокие черенки не падали, их поддерживают палочками, воткнутыми в песок.

Плошку нужно покрыть стеклянной банкой. Каждый день банку на время снимают. Дней через двенадцать появляются корешки, и тогда банку снимают совсем и песок увлажняют больше.

Черенки держат в теплом и светлом месте, притеняя от слишком ярких лучей солнца.

Спустя некоторое время из кусочка вырастет целый кактус. Если черенок был взят с кактуса уже цветшего, то и маленькое растение из него тоже скоро зацветёт.

На разное качество черенков обратите особенное внимание.

Если кактус в комнатных условиях не цветёт, как например пейреския, то можно сделать прививку, то есть посадить черенок цветущего кактуса на срез другого, нецветущего кактуса. Так к стволику пейрескии обычно прививают обильно цветущий эпифиллюм.

Делается это так.

Отрезок - черенок эпифиллюма сантиметров в пять с тремя члениками - заостряют скошенными срезами в форме лопатки с двух (плоских) сторон. Со стебля пейрескии срезают верхушку. Стебель надрезают пополам глубиной в полтора сантиметра и немного больше поверхности заострённого среза черенка эпифиллюма.

В разрез стебля пейрескии (подвоя) вставляют черенок эпифиллюма (привоя) таким образом, чтобы поверхности срезов совпали.

Привой с подвоем скрепляют шипом шиповника или колючкой кактуса и обвязывают толстой (лучше шерстяной) ниткой. Подвой перед прививкой и после прививки до полного срастания с привоем не поливают. Привитый кактус кладут набок в тёплое, затенённое место. При этом хорошо прикрыть кактус стеклянным колпаком или банкой.

Прививки срастаются обычно через одну - две недели, но повязку не снимают ещё несколько дней.

Эпифиллюм можно прививать к пейрескии в январе - феврале.

Прививают веточки эпифиллюма и к надрезанным лепешковидным стеблям опунции.

Для выращивания кактусов более причудливой формы на пейрескию прививают шаровидный эхинопсис.

Для этого стволик пейрескии заостряют конусом и на него насаживают шарик эхинопсиса, сделав в середине острым ножом соответствующее конусу углубление.

Ещё проще поступают, прививая на цереусе маммилярию или эхинокактус. Верхушку столбика цереуса срезают и сажают её как черенок. На стебель же цереуса помещают срезанную половину или две трети шаровидного кактуса. Оба среза должны быть равными и точно совпадающими.

Срезы следует делать ровно и быстро (острым лезвием безопасной бритвы) и не давать им подсыхать, а сразу накладывать привой на подвой.

При этом на привой сверху накладывают кусочек ватки и обвязывают привой вместе с горшком подвоя крестообразно толстой ниткой.

Через день - два, чтобы при подсыхании привоя прививаемые срезы не отстали друг от друга, на натянутые нитки накладывают железное кольцо или поперечную обвязку.

Наиболее удачные прививки получаются с молодыми кактусами, выращенными из сеянцев или отростков.

За привитыми кактусами следует внимательно наблюдать, сравнивая их с непривитыми кактусами. У привитых кактусов можно заметить влияние подвоя на привой. Круглый кактус на моём окне, привитый на цереусе, стал вытягиваться в длину. На взаимное влияние подвоя и привоя у плодовых деревьев указывал ещё И. В. Мичурин.

Это замечательное явление можно наблюдать и на комнатных растениях.

За внимательный уход кактусы - эти колючие уродцы - вознаграждают нас, расцветая самыми красивыми и нежными цветами.

На моём окне стоит горшочек - не выше спичечного коробка, в котором живёт маленький темно‑зелёный шарик карликового кактуса (Rebutia minuscula) из Чили.

Вообразите: этот шарик зацвёл. На нём появился изящный темно‑красный цветок, напоминающий тонкую лилию.

Это была двухдневная радость.

Кактусы – привлекательные растения, не лишенные экзотики. Специально созданные гибридные сорта можно разводить в домашних условиях. В этой публикации мы поговорим о том, как осуществляется размножение кактусов, а также их прививание.

Сначала определимся, какие необходимы условия для размножения суккулентов. Первым делом выясним, когда лучше всего размножать кактус. Делают это обычно в конце зимы, в весенние и летние месяцы. В это время суккулент находится в фазе активного роста, что значительно увеличивает вероятность эффективного размножения. Если рассадить кактусы уже в конце зимы, то к весне они укоренятся и начнут расти.

Деток, например, можно отделить прямо во время цветения. А вот черенкование – процедура травматичная, поэтому она уместна только после завершения цветения. Срезать верхушку можно в любое время, только если растение заболело или погибает, чтобы его спасти.

Далее нужно подобрать правильный вазон. У корней должно быть достаточно места для развития в новом горшке. Однако и слишком большой емкости быть не должно, иначе кактус, который отсадили, станет долго осваивать почву, а наземная часть затормозит в развитии. Оптимальный размер горшка, когда от стенок до корней расстояние в 1 см. Правда, есть суккуленты, растущие в глубину. В этом случае подбирайте глубокие и узкие емкости.

Почвосмесь для посадки лучше приобретайте в магазине. Подберите субстрат специально для суккулентов. Конечно, можно подготовить грунт самостоятельно, но идеальную почву сделать в домашних условиях будет сложно.

Мало растение просто посадить, за ним нужно впоследствии правильно ухаживать, пока оно укоренится и окрепнет. Сразу после поставьте вазон там, где солнечный свет рассеянный. Не торопитесь поливать посаженный кактус. Эту процедуру проводят не раньше, чем на 8 день.

Видео «Правильный уход за суккулентами»

В этом видео эксперт расскажет об особенностях содержании дома суккулентных растений.

Основные способы размножения

Размножение отростками или детками

Размножение кактуса отростками или детками – самый распространенный способ. Правда, применим он только для тех , у которых формируются детки. Обычно самые сильные отростки расположены вверху. Отметим, что для этого способа температура воздуха в комнате должна быть не меньше 18 °C.
Перед тем как рассадить кактус, деток срезают с материнского кактуса чистым и острым ножом. Посадочному материалу дают пару дней, чтобы просохнуть. Подготавливают большую емкость с песком, обязательно делают на дне отверстия. Отпрыски неглубоко высаживают во влажный песок, чтобы они пустили корни. Через 3–4 недели можно пересаживать в постоянный вазон.

Черенкование

Кактусы могут размножаться и черенками. Особенно этот метод подходит для лесных разновидностей и пустынных. Конечно, обрезание черенков должно произойти так, чтобы материнское растение не утратило своей декоративности.

Черенок срезаем с самой узкой части суккулента. Оставляем его сушиться в вертикальном положении на срок от двух дней до трех недель. Потом вставляем черенок в увлажненный песок, углубив его на 1,5 см. Ставим горшок в притененное место.

Пустынные разновидности накрывать сверху не нужно, а вот лесным можно организовать тепличку. Через пару недель тепличку убираем. «Молодняк» высаживаем в постоянный вазон через 30 дней.

Размножение семенами

Для выращивания суккулента «с нуля», предварительно замочивают в теплой воде на сутки. Потом водичку следует слить, а посевной материал еще на 10 минут опустить в слабый раствор марганцовки. На дно емкости помещаем дренаж, сверху насыпаем небольшой слой подготовленной почовсмеси, выкладываем сверху семена.
Емкость помещаем в воду, чтобы через отверстия на дне в грунт поступала влага. Накрываем сверху стеклом, через каждые два дня даем земле немного проветриться. Первые сеянцы могут появиться и через сутки, и через несколько месяцев. Срок зависит от разновидности.

Когда ростки станут размером с горошину, их пересаживают в разные вазоны. Поливают 1 раз в 4 дня.

Прививание

Подвой

Многие кактусы растут довольно медленно и прививка используется для стимуляции роста. После этого скорость роста увеличивается в 5–6 раз. Прививать можно с целью спасти подгнивший экзот, чтобы улучшить внешний вид, получить редкие экземпляры и . Верхнюю часть кактуса называют привой, а ту часть, на которую пристраивают срезанную верхушку, подвой. После срастания привоя с подвоем растение рассматривают как единый организм, который носит название доминирующей привитой части растения.

Сначала все функции выполняет подвой. Со временем привой обретает способность к фотосинтезу. Теперь подвой только подает воду из почвы, обогащенную питательными веществами. При уходе доминируют требования подвоя.

Кактусоводы должны позаботиться о том, чтобы иметь качественные подвои. Чаще всего ими служат те кактусы, которые вырастают из семян, легко укореняются и имеют хорошую скорость роста.

Привой

В качестве привоя часто выбирают , лобивии, ребуции и гимнокалициумы. Опытные цветоводы считают, что срастаются именно молодые ткани растений, которые имеют хороший метаболизм. Старые и большие суккуленты в качестве привоя не используют. Не стоит брать также растения в стадии «спячки», так как они трудно срастаются.

Техника прививания

Привить можно любые кактусы, если следовать основным правилам. Подвой должен иметь отменное здоровье и крепкую корневую систему. Подвой и привой должны быть соизмеримы по величине. Обычно привой имеет большую скорость роста, чем подвой. В связи с этим необходимо точно рассчитать предполагаемые размеры, чтобы нижний кактус не пал под тяжестью верхнего.

Подвой должен быть подобран так, чтобы соответствовать особенностям привоя. Например, привою требуется повышенное содержание извести, а подвою нет. Тогда обеспечивая достаточное содержание извести для одного, можно погубить другой.

Техника прививки в домашних условиях дело непростое и требует определенных навыков. Если описывать все способы привития кактусов, то можно написать целую книгу. Все эти приемы объединяет принцип: обеспечить плотное соединение привоя и подвоя в месте, где проходят проводящие ткани.

Во время проведения процедуры необходимо соблюдать стерильность. Чтобы удачно привить кактусы, нужно совместить проводящие ткани, создать давление привоя на подвой, сделать так, чтобы подвой быстро рос. В месте соединения должна быть обеспечена стерильность до тех пор, пока срез не затянется.

Рассмотрим один из самых простых приемов.

Проверив совместимость кактусов, аккуратно срезают верхушку подвоя острым ножом. Далее проводят соединение так, чтобы центры проводящих пучков совпадали. На верхушку привоя кладут вату и через весь горшок плотно привязывают к подвою. Горшок помещают под стеклянный или пластиковый колпак – это необходимо для создания нужного микроклимата. Не забывайте регулярно проветривать растение. Действуйте аккуратно, чтобы не задеть кактус. По истечении двух недель фиксирующую повязку снимают.

Лучшее время, чтобы провести процедуру прививки – весна и начало июня. В это время подвой и привой активно растут. Перед процедурой растения поливают.

Прививка - это один из способов вегетативного размножения растения, он применим даже который заключается в сращивании двух экземпляров. Привить можно даже цветы на цветочном газоне . Не все растения нуждаются в прививке, поэтому не следует ею злоупотреблять. Многие виды кактусов прекрасно растут и цветут на собственных корнях. Порой прививка придает растению неестественную, уродливую форму.

Но бывают случаи, когда только прививка может спасти гибнущее растение, особенно летом или зимой.

Если кактус принадлежит к виду медленно растущих в комнатных условиях или к редким растениям, которые не уживаются на своих корнях; если он относится к бесхлорофильным формам кактусов, которые не могут осуществлять фотосинтез,- в этих случаях также не обойтись без прививки. Привитые кактусы развиваются в несколько раз быстрее, активно зацветают и цветут долго и обильно.

Часто применяется прививка молодых сеянцев (в возрасте до 30 дней), после которой они хорошо идут в рост, а их цветение наступает в 5-10 раз быстрее, чем у непривитых. Только через прививку могут быть спасены слабые сеянцы с плохо развивающейся корневой системой. Прививка сеянцев, как правило, удачно проходит в любое время года.

При выращивании гибридов прививка помогает приблизить время цветения и образования семян.

Тем не менее, не следует без крайней необходимости прибегать к прививкам. Лучше обеспечить правильный уход за кактусами, чтобы они росли и развивались на собственных корнях: пусть медленно, зато основательно и предсказуемо. Как известно, привитые растения чаще всего недолговечны и впоследствии нуждаются в особом уходе, что требует особой профессиональной подготовки.

Техника прививания кактусов требует времени для овладения ею и выработки определенных навыков.

Искусственно сращивать можно только близкородственные растения, относящиеся к одному семейству. Кактус, на который прививают, называется подвоем, а молодая часть побега, который прививают,- привоем.

Большое значение имеет удачный выбор подвоя. В качестве подвоев используются быстрорастущие, нетребовательные виды, хорошо развивающиеся на собственных корнях и способные дать нужное количество питательных веществ для полноценного роста привитого растения. Работа по технике подбора подвоев ведется специалистами постоянно; в литературе можно почерпнуть информацию о том, какой подвой лучше выбрать для того или иного кактуса. Однако для экстренных случаев желательно иметь в коллекции некоторые универсальные подвои, свойства которых разноплановы и подходят для прививок почти всех кактусов. Это эхинопсисы ( , Е. hybr. ), эриоцереусы (Е. Jusbertii, Е. Martini ), трихоцереусы (Т. pachanoi, Т. spachianus ) и селеницереусы (S. grandiflorus, S. macdonaldiae ).

Для прививки бесхлорофильных форм гимнокалициумов и хамецереусов используют быстро развивающиеся лазающие кактусы из рода Hylocereus . Для молодых сеянцев хорошим подвоем является Hylocereus triangularis , который для взрослых растений в качестве подвоя не годится, так как быстро истощается.

Для эпифитных кактусов лучшими подвоями будут кактусы Pereskia aculerata, Pereskiopsis spathulata .

Иногда на подвое после прививки начинается бурное деткообразование (этот недостаток чаще всего проявляется у эхинопсисов). Все боковые побеги в этом случае необходимо срезать, иначе весь поток питательных веществ достанется им, а не привою.

Лучшим временем для прививок является период с апреля по август, когда у кактусов активизируются все жизненные процессы; оба растения должны быть в соку. Накануне намеченной прививки кактусы поливают водой и слабым раствором минеральных удобрений, но к моменту начала процедуры стебли обоих кактусов должны быть сухими. Необходимым условием успешного проведения прививки является сочность среза подвоя, поэтому, приступая к прививанию, необходимо всегда иметь под рукой несколько готовых подвоев. В зимний период такие подвои также должны быть всегда готовы к использованию; для этого их размещают отдельно от погруженных в зимний сон кактусов, обеспечивают им более теплое место и влажный режим.

Существует множество способов прививки. Чаще всего используются следующие способы: вприклад, врасщеп и с помощью косых срезов.

Процесс прививки в целом прост; самая ответственная операция - это сделать срезы на подвое и на привое. На подвое срез делают в той части стебля, где начинается рост этого года, чтобы место среза не пришлось на одеревеневшую часть. У прививаемого кактуса срез чаще всего делают на высоте одной трети стебля. Считается, что прививку лучше делать как можно ниже, так, чтобы через пару пересадок подвой полностью оказался в земле и стал невидимым. Но многие виды кактусов, например гребешковые и ампельные, лучше прививать высоко, на высоте 15-20 см, чтобы гребневидные образования могли развиваться быстро, получая все необходимые питательные вещества от привоя. Кроме того, растения, когда разрастутся, выглядят в этом случае гораздо эффектнее. Достаточно высоко следует прививать бесхлорофильные кактусы, виды с удлиненными побегами (например, Aporocactus ) и те, которые выращиваются как штамбовые деревца (рипсалидопсис, шлюмбергер).

Продезинфицируйте нож и на выбранной высоте подвоя сделайте горизонтальный срез. Края среза слегка заточите, чтобы при подсыхании срезанной части центр ее не спустился ниже краев. Затем сделайте еще один тонкий горизонтальный срез, но не снимайте его. Дальнейшие действия должны быть произведены максимально быстро и четко: стерильным ножом отрежьте привой, заточите его, сбросьте тонкий срез с подвоя, приложите привой на подвой срез в срез и чуть поверните привой вокруг его оси, для того чтобы удалить слой воздуха между срезанными поверхностями и чтобы привой нашел свое правильное место, «угнездился». Идеальный вариант - если размеры подвоя и привоя совпадают,- в этом случае проводящие пучки подвоя и привоя совместятся, а это важнейшая предпосылка дальнейшего развития растения.

Привой не должен быть больше питающего его подвоя. В случае, если привой меньше, его лучше разместить не по центру, а немного сбоку подвоя, чтобы хотя бы частично совместить проводящие сосуды.

Затем прививку следует закрепить. Для этого используются резиновые кольца, резиновые полоски, ленты с грузиками-отвесами, укрепленные крестообразно, и проч. На растениях с мягким телом крепление держат 3-4 дня, а на растениях с твердым телом - 10-12 дней.

При и в случае с хорошим сочным привоем крепление необязательно; растения сверху можно закрыть стеклянной колбочкой. Те участки срезов, которые не соприкасаются между собой, необходимо сразу же обработать серным порошком или толченым углем. Привитое растение ставят в полутень, в умеренно влажное и очень теплое место. Ни в коем случае нельзя опрыскивать растение - на поверхность срезов не должна попадать вода. Полив следует производить очень аккуратно, по мере подсыхания почвы.

Тип обычно применяется при прививании таких видов, как апорокактусы, зигокактусы, филлокактусы, шлюмбергеры. Для этого на приготовленном подвое со срезанной верхушкой делают вертикальный щелевидный надрез, в который вставляется заостренный привой. Место их соединения закрепляют с помощью большой колючки кактуса (2-3 см); металлические иглы и булавки для этой цели использовать нельзя. Можно повысить надежность крепления с помощью шерстяной нити или ленты из синтетического материала.

Еще один способ прививки - с помощью косых срезов, которые делают как у подвоя, так и у привоя. Срез должен проходить через середину стебля, чтобы было видно кольцо проводящих пучков. Крепление обеспечивается колючкой кактуса. Послеоперационный уход заключается в создании всех необходимых для растения условий (проветривание, помещения, тепло, высокая влажность воздуха и постоянное наблюдение). Через 10 дней все крепежные приспособления снимают.

О технике прививки кактусов хотя бы в нескольких предложениях упоминается в каждой книжке по культивированию, есть и развернутые научные труды по данному вопросу, но люди увлеченные всегда испытывают информационный голод, и это можно только приветствовать! Ведь для того, чтобы добиться хороших результатов в выращивании живых созданий, каковыми являются кактусы, мало одного-двух мнений, каким бы авторитетным специалистам они не принадлежали. Чем больше точек зрения, пусть даже диаметрально противоположных - тем больше шансов найти методику, которая подойдет конкретно Вам. Поэтому я постараюсь по-своему раскрыть тему "Техника прививки".

Итак, я уже сообщала, что постоянные прививки если и делаю, то в очень нежном возрасте. А основная моя практика в данной области заключается во временных прививках для подращивания. Это значит, что рассказать что-то позитивное, основанное на опыте, а не вычитанное в литературе, я смогу только касательно маленьких сеянцев собственного производства.
Для начала поведаю о своих неудачах.

Прежде всего, это "голландские инвалиды", которых я получила ранней весной текущего года в последней надежде их владельца на излечение питомцев. Два взрослых кактуса, более пяти сантиметров диаметром, привитые на Hylocereus, неудачно перезимовали. От подвоев остались замерзшие и сгнившие мягкие канатики. Привои, и без того ослабленные и обезвоженные зимовкой, успели подхватить гниль к тому времени, когда поступили на операцию. Один из них оказался явным бесхлорофильным гимнокалициумом ярко-желтого цвета, а другой мы примерно идентифицировали как блоссфельдию. Но поначалу я не особенно волновалась за их судьбу. Оба они были покрыты большим количеством деток, не подморожены, а гниль дошла всего лишь до середины стебля, совсем не затронув многочисленную малышню.

Прививать пришлось на эриоцереусы и эхинопсисы, которые находились в состоянии роста как раз для таких случаев (основная масса моих кактусов сладко спит до апреля). Я решила привить и макушки каждого кактуса, и несколько отделенных деток. Уже разрезав гимнокалициум, поняла, что ничего хорошего не предвидится. Сок на срезе практически отсутствовал, что оставляло мало шансов на удачную прививку. Тем не менее, как полагается, сняла фаску с обрезанного привоя, затем срезала макушку большого эриоцереуса, также сняв фаску, сделала чистовые тонкие срезы, соединила и зафиксировала резиновыми кольцами. Налила в поддон теплой воды, поставила готовую прививку и накрыла колпачком из пластиковой бутылки. Затем аналогично поступила с детками, только фаски не снимала из-за меньшего диаметра как привоев, так и подвоев. Так они провели следующую (и последнюю) неделю своей жизни. Когда колпачки были сняты, стало ясно, что нет и намека на срастание. Гимнокалициум просто лежал на подвое, срез уже подсох и втянулся. Вероятно, обезвоживание было слишком сильным. Неудача оказалась стопроцентной, из четырех прививок не удалась ни одна.

Со вторым кактусом, похожим на блоссфельдию, приключилась другая история. Макушка начала подгнивать снизу сразу после снятия колпака, а вот две детки поначалу выглядели очень бодрыми и веселыми. Они потолстели и вроде бы даже начали расти. Затем случилось непонятное, и они тоже загнили в месте срастания. Такое чувство, что ткани двух соединенных кактусов начали войну, в которой победивших не оказалось. Так бесславно погибли несчастные "голландцы". Может, помощь просто запоздала, а может, я в чем-то ошиблась, поскольку импортные кактусы, перестимулированные всяческой химией, давно уже не приобретаю, не понимаю их, и не умею с ними обращаться.

Теперь о другой интересной теме, в разговоре на которую я окажусь неинтересным собеседником.Многие серьезные любители практикуют разного рода сложные прививки. Например, нижней части сеянца "вверх ногами" с косым срезом. Я неоднократно пыталась проделать подобное, результаты бывали неизменно отрицательными. Хотя та же нижняя часть с подсушенным верхним срезом "вверх головой" прививается неплохо. Чего-нибудь более выдающегося, как многоступенчатые прививки в ареолы перескиопсиса, или "в окна" на опунцию, даже и не пробовала достичь.
Поэтому остановимся на самом простом и распространенном - кактус с прямым срезом на кактус с прямым срезом с фиксацией. И предположим для начала, что сейчас у нас сезон вегетации, то есть все кактусы находятся в состоянии активного роста и абсолютно здоровы (позже мы обсудим экстренные прививки питомцев, загнивших во время зимовки).

Прежде всего, нам понадобится прививочный инструмент: длинный, острый, желательно абсолютно прямой нож для срезания подвоев; острые лезвия для привоев; резиновые кольца для фиксации. Поскольку свежим прививкам необходима повышенная влажность, потребуются либо прозрачные колпачки, либо влажная тепличка, в общем, сооружение вроде того, что Вы используете для проращивания семян. Массовые прививки я ставлю на общий поддон под общий колпачок, а если их всего одна-две, тогда все индивидуальное. Еще под рукой должны оказаться пинцет для вытаскивания сеянцев из грунта и препаровальная игла, которую с успехом заменяет обычная булавка. Также неплохо запастись сухой хлопчатобумажной тряпочкой для протирания лезвий. Весь инвентарь должен быть заранее разложен на чистом столе, поскольку в процессе прививки нам будет некогда отвлекаться на поиски недостающих инструментов.

Далее на тот же стол выставляются кандидаты на роли подвоев (лучше с запасом) и привоев.
Любые подвои, кроме Eriocereus jusbertii, должны быть хорошо политы за пару дней, чтобы к моменту прививки они находились в "самом соку". Eriocereus jusbertii лучше не поливать перед прививкой, поскольку этот самый сок у него и без того в избытке (но и сушить сильно не стоит, достаточно одну-две недели подержать без воды).
Привои также должны быть "надутыми".
Сначала выберем подвой. Я бы не рекомендовала, особенно для малышей, выбирать подвои большого диаметра. Даже со снятой фаской при подсыхании тканей срез временно втянется внутрь, и маленький сеянчик окажется в ямке. Давление фиксирующих колец ослабится, что может обратить в прах все наши усилия. Поэтому в качестве подвоев для сеянцев лучше использовать тонкие цереусы или небольшие, 1-2 см диаметром, желательно вытянутые детки эхинопсисов.
С подвоем определились, теперь найдем пару резиновых колечек, подходящих по размеру. Для этого можно примерить их на горшок с подвоем, протянув под дном и надев на макушку. Натяжение должно быть чуть сильней, чем нужно, ведь мы собираемся срезать верх подвоя и поместить вместо него маленький сеянчик. Одну из резинок лучше оставить, натянутой на горшочек (но снятой с кактуса). Если диаметр подвоя маленький, фаску я не снимаю, и срезаю сначала привой. Но если диаметр большой (например, у эхинопсиса), фаску нужно снять обязательно. И сделать это необходимо до того, как разрежем сеянец. Поэтому сначала снимем ножом с нашего эхинопсиса макушку (чем моложе предполагаемый привой, тем ближе к апексу срезается подвой), затем аккуратно начнем делать фаску. Не спешите и не волнуйтесь - поначалу это занимает очень много времени. Срез может не только подсохнуть, но и совсем высохнуть. Это ерунда - с готовой фаской потом мы сделаем еще один срез, чистовой. А пока отставим подготовленный подвой в сторонку. Нож, которым мы уже успели поработать, нужно хорошенько промыть. Я мою нож под струей горячей воды - и все. В литературе часто рекомендуют дезинфицировать его после каждого среза, но, по-моему, это излишне, если разрезаемые кактусы здоровы. Затем протираем тряпочкой чистый нож досуха и снова кладем его на рабочий стол.

Если сеянчик, который мы собрались привить, сидит в общей плошке, его нужно аккуратно вытащить оттуда пинцетом. Если он уже растет в собственном горшочке, не спешите вытаскивать, возможно, вы захотите оставить пенек для вегетативного размножения. Тогда макушку лучше срезать, не вынимая кактус из горшка. Можно бы и вытащить, а затем посадить пенек обратно, но лишнее перетряхивание грунта чревато попаданием грязи на свежие срезы и занесением инфекции. В общей плошке срезать сеянцы, не извлекая, проблематично, но я стараюсь по возможности изловчиться и снять нужную макушечку лезвием, не задев соседей. Очень важно - весь режущий инструмент должен быть абсолютно сухим.

Итак, хорошенько прицелившись, стараемся прямо срезать макушку сеянчика одним четким взмахом лезвия. Если он вытащен из субстрата, желательно положить его на свой пальчик и аккуратно разрезать, хорошенько нажав на лезвие, когда оно коснется пальца. Так проще почувствовать, завершен ли разрез, иначе лезвие может не пройти сквозь тонкий слой эпидермиса, оказавшегося внизу, и у нас окажутся две половинки, соединенные тонкой ниточкой. Если все получилось, макушка остается на лезвии, которое осторожно откладывается в сторонку.
Теперь поставим поближе горшок с подвоем с натянутой на него резинкой и, если нужно, снятой фаской, и снова возьмем в руки чистый сухой нож. Опять прицелимся и быстро, одним движением постараемся сделать ровный срез. Получилось - замечательно, не совсем получилось - не беда, главное, сделать ровной поверхность среза в районе камбиального кольца, где наши оперируемые будут соприкасаться и, в дальнейшем, срастаться. Если в качестве подвоя используется Eriocereus jusbertii, на срезе выделится клейкое вещество, излишек которого нужно тихонько соскрести ребром ножа, не поцарапав поверхность среза.

Снова берем лезвие с сеянцем, и препаровальной иглой сдвигаем его на камбиальное кольцо подвоя. Той же иглой немного подвигаем и повращаем сеянчик, чтобы из-под него вышел весь воздух. Если сеянец совсем молоденький, и срезается ниже семядолей, то есть в районе гипокотиля (что гораздо предпочтительней для срастания), ни о каком совмещении камбиальных колец речь не идет. На гипокотиле камбиальное совсем даже не кольцо! Этот орган всей поверхностью среза способен срастись с подвоем, поэтому главное, попасть сеянцем на камбий этого самого подвоя, и диаметр всего кольца абсолютно не важен. Если прививается более взрослый сеянец, срезанный уже по собственно стеблю, тогда, конечно, нужно постараться если не совместить весь камбий, то хотя бы обеспечить его соприкосновение в двух точках (установить сеянец так, чтобы камбиальные кольца пересекались, а не оказывались одно внутри другого). Поверьте, на практике все это оказывается совсем не так страшно, как пишут в некоторых книгах, где рекомендуют подбирать непременно одинаковый диаметр камбиальных колец подвоя и привоя. Лично я не припомню случая, чтобы сеянцы более 5 мм толщиной не прививались, хотя камбиальные кольца "свиваемых" кактусов иногда различаются не только на миллиметры, но даже на сантиметры.

Итак, мы совместили наши срезы, теперь, одной рукой придерживая горшок, другой вытягиваем одетую на него резинку выше уровня прививки, устанавливаем над серединой привоя, и аккуратно опускаем точненько в центр. Не питайте иллюзий, столь тщательно установленный нами на камбиальное кольцо сеянчик при этом обязательно сдвинется. Тогда нужно чуть приподнять резинку, и иглой перегнать привой обратно на нужное место, затем снова тихонько опустить резинку. Теперь наш сеянец уже не должен убежать, и можно натягивать вторую резинку перпендикулярно первой, чтобы обеспечить надежную фиксацию и равномерное давление со всех сторон.

Первое время Ваши сеянцы будут выскакивать из-под резинки, падать в горшок или на пол, после чего, если найдете потеряшку, придется начинать все сначала, что не всегда возможно, когда прививаешь совсем крошек - ну где там делать еще один срез? Звучит ужасно. На самом деле навыки появляются очень быстро, вскоре Вы начнете справляться с прививкой гораздо резвей, чем за полторы минуты, рекомендуемые в литературе.

После того, как мы наконец зафиксировали наше сооружение более-менее надежно и правильно,ставим его в поддончик, куда предварительно налито немного теплой воды, и закрываем колпачком. На внутренней поверхности колпачка сразу образуется мелкий конденсат, который вскоре исчезнет. Вода притянет нижний край колпачка, и внутри образуется влажное герметичное пространство, которое защитит свежую прививку от всех внешних воздействий. В таком виде осторожно поставим ее в темное место с комнатной температурой. Пока Вы не уверены в своих навыках, посматривайте иногда на пациента: фиксирующие резиночки могут соскочить при подсыхании срезов. Тогда, опять же, придется начинать заново.

Если ничего подобного не случилось, через двое суток можно снять резинки и снова накрыть прививку колпаком. Срастание начинается, как следует из проштудированных мной научных трудов, через 2-3 часа, и продолжается, как следует уже из личного опыта, от одних суток до пяти, в зависимости от размеров привоя (бывают еще индивидуально капризные виды, которые срастаются с подвоем дольше, чем положено по размеру и возрасту, но их мало).
То есть, если прививаемый кактус взрослый, можно несколько продлить срок фиксации, а если это проросток в возрасте нескольких дней, можно и укоротить до суток. Но, так или иначе, после снятия фиксирующих колец прививку желательно подержать под колпаком еще пару-тройку дней, чтобы обеспечить влажность воздуха и защиту от инфекций до полного срастания. Хотя даже самые огромные и капризные кактусы не стоит после прививки держать под давлением более 5 дней - они либо успеют срастись окончательно за это время, либо не срастутся никак и никогда.

Это все о прививке молодых сеянцев прямыми срезами с фиксацией - самой распространенной. После того, как снимем колпачок, ставим нашу прививку на подоконник и ждем, когда появятся признаки роста. Обычно прирост привитых сеянцев отличается от того, что был до прививки, своей "взрослостью": новые ареолы становятся крупней, колючки крепче, появляются настоящие сосочки или начинают формироваться ребра. Ждать полной определенности придется еще около недели. Если за это время сеянчик сморщится - значит, прививка не удалась. А если он "надуется" и пойдет в рост - поздравляю, все в порядке, за него можно уже не опасаться. Довольно редко, но бывает так, что привитый кактус, от стресса или от повреждения точки роста фиксирующей повязкой, на длительное время впадает в стагнацию. Пусть это Вас не пугает. Если сеянчик толстенький, значит, со временем он начнет расти, только, скорей всего, не основным стеблем, а детками, которые пойдут прямо из макушки.

Существует еще один, пользующийся популярностью среди "сеятелей", способ прививки сеянцев: на перескиопсис без фиксации для подращивания. Перескиопсис - такое деревце с листиками и колючками, относящееся к подсемейству опунциевых, а потому снабженное еще и глохидиями. Этот кактус заслуженно имеет славу универсального подвоя для проростков всех видов всех родов семейства. Сеянчики, в возрасте нескольких дней привитые на перескиопсис, за сезон успевают сформировать вполне взрослый стебелек и подготовиться к самостоятельной жизни, после чего их лучше либо снять и укоренить, либо перепривить на постоянный подвой - в зависимости от Ваших планов. Оставлять такие прививки на зиму я не рекомендую. Они не погибнут, конечно, но за зимовку перескиопсис, вероятней всего, сбросит листики, его придется поливать, что нарушит режим привоя, которому нужна сухая зимовка. А весной перезимовавший под привоем перескиопсис проявляет явные признаки истощения, и все равно приходится делать перепрививку.

Перескиопсис как подвой отличают некоторые, доводящие лично меня до бешенства, особенности. Во-первых, с ноября по апрель он находится в сонном состоянии и не способен активно работать, то есть прививать на него в это время опасно. Теплица моим перескиопсисам как-то не очень помогает, они все равно сбрасывают листья и засыпают, а если и растут, то очень вяло. Во-вторых, на перескиопсис хорошо прививаются только очень молодые ткани других кактусов, и даже если медленнорастущий сеянец нескольких месяцев от роду не превышает диаметром перескиопсис, гарантированно привить удастся разве что самую его макушку, поскольку ниже ткани уже "состарились". А мне нравится сеять в январе-феврале, и по вышеназванным причинам я довольно ограниченно использую этот подвой.

А используется он очень просто. Нам потребуется только одно лезвие, булавка и колпачок. Перескиопсисы могут сидеть даже в общей посуде, рассаживать их в отдельные горшки вовсе не обязательно. Сначала ровно срезается привой, остающийся на лезвии, потом тем же лезвием срезается подвой близко к макушке. Булавкой привой сталкивается на подвой и на несколько секунд плотно прижимается. Ничего совмещать обычно не приходится, поскольку все очень маленькое. Нужно только проследить, чтобы сеянец все-таки не попал мимо камбиального кольца перескиопсиса. Затем прививка накрывается колпаком. Поскольку ткани молодые срастаются очень быстро, обычно через три дня уже видно, удалась она или нет.

Мы практически разобрались с плановыми прививками здоровых кактусов. Но бывают еще экстренные ситуации, когда помочь может только срочная прививка. Представим же самое страшное: один из любимчиков во время зимовки сильно осел, а при осмотре мы заметили, что снизу он стал мягким и коричневым. Это корневая гниль, заболевание, очень любящее зимующие кактусы, хотя и активно растущие гниль тоже стороной не обходит, особенно молодежь. Можно срезать больные ткани и укоренить оставшееся. Но, как правило, гниль сначала поражает центральный цилиндр почти до самого верха, и лишь после этого становится заметна снаружи. Поэтому, разрезав кактус, мы можем обнаружить, что укоренять-то и нечего.
Остается одно - безотлагательная прививка. Для таких случаев в зимнее время желательно иметь несколько подвоев в состоянии роста. Но если даже все Ваши подвои спят, нужно все-таки попытаться привить. Взрослые кактусы даже в состоянии стагнации в большинстве случаев прививаются без особых проблем.

Все делается как при обычной прививке, за исключением того, что с больного нужно делать срезы до тех пор, пока не покажутся абсолютно здоровые ткани. В норме камбиальное кольцо должно быть светлей окружающих его тканей. А, пораженное гнилью, оно имеет коричневый цвет. Срезать нужно тонкими слоями, пока есть хотя бы намек на гниль в виде темных пятен или точек. После каждого среза нож необходимо мыть и желательно протирать спиртом, а затем сухой тряпочкой. Бывает и так, что центральный цилиндр поражен до самой макушки, а остальные ткани не затронуты. Тогда можно попытаться привить здоровую часть стебля с ареолами. Наверняка все слышали о прививках сосочков маммиллярий, а если кактус не сосочковый, это может быть любая ареола с кусочком стебля - к каждой ареоле от центрального цилиндра ведут проводящие сосуды, которые нужно постараться совместить с камбиальным кольцом подвоя. Если прививка будет удачной, из привитых ареол через некоторое, иногда довольно длительное время разовьются детки. Со способом срезания ареолы с сосочком все более-менее понятно, но кусочки ребристых кактусов придется формировать так, чтобы проводящие сосуды выходили на совмещаемую с подвоем сторону. В остальном они режутся произвольно, лишь бы Вам было удобно фиксировать прививку. Все дальнейшее происходит точно так же, как при обыкновенной прививке.

Вот, пожалуй, и вся информация, которую я могу предоставить по технике прививки.
Часто у начинающих хирургов возникает вопрос о результативности прививок. Довольно трудно определенно на него ответить. Я уже упоминала, что вероятность привития здоровых кактусов более 5 мм диаметром близка к 100 процентам. С больными экземплярами и крошечными проростками дела обстоят несколько хуже. Бывает, что привитый проросток засыхает без видимых причин (возможна и плохая фиксация, и попадание воздуха, воды или даже пылинки между совмещаемыми срезами, и неточность в совмещении камбиальных колец, и множество других факторов). Но, в любом случае, процент неудач достаточно мал в период вегетации, и увеличивается во время зимней стагнации (тут играет роль и замедление всех жизненных процессов у спящих кактусов, и авитаминоз у продолжающих расти зимой, связанный с отсутствием солнца, которое не может полностью заменить никакая подсветка). Если постараться все это учесть в своей прививочной деятельности, думаю, результаты Вас скорей порадуют, чем разочаруют. Возможно, и не с первого раза, но все у Вас получится!
Так что - делайте Ваши прививки, Дамы и Господа!

Всё о кактусах на сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!