Подключение станции водоснабжения к колодцу на даче. Подключение насосной станции к колодцу своими руками. Внутри жилого здания

Жизнь за городом временно или постоянно – это приятно, но есть в ней некоторые сложности. Ведь далеко не в каждом дачном поселке имеются централизованные коммуникации. Жителям коттеджей и частных домов довольно часто приходится самостоятельно улучшать свои условия жизни.

Одним из важных пунктов комфортной жизни является постоянное наличие воды. Помочь в этом может насосная станция, которую совершенно несложно установить самостоятельно.

Особенности

Насосная станция способна подавать воду в систему водоснабжения дома, а также автоматически поддерживать в ней заданное давление. За счет этого можно делать сеть водопровода разветвленной, облегчая подключение к ней различной бытовой техники, например, бойлера, душевой кабины, стиральной машины и так далее.

Насосная станция представляет собой насос, гидроаккумулятор, автоматику, фильтр, трубопроводы. В качестве источника для забора воды подойдет скважина или колодец. Можно использовать воду из открытых водоемов или других резервуаров. В том случае, если забор воды делается из речки, озера или пруда, ее необходимо применять только для хозяйственных нужд или полива. Воду из колодца или скважины лучше сдавать на анализы, результаты которых покажут, является она хозяйственной или питьевой.

В основном на участках глубина скважин составляет около 20 метров, что является оптимальным значением для установки автоматического оборудования. Данные параметры позволяют доставлять воду к точкам разбора без какого-либо дополнительного оснащения.

Насосная станция работает циклами, каждый из которых разделяется на два этапа. Когда насос включается, вода поднимается из источника, заполняет систему и гидробак. Это происходит, пока давление не превысит верхнюю границу. Как только это произошло, реле давления отключает насос, и вода прекращает поступать.

В момент открывания кранов или использования водопотребляющей техники поступление воды происходит из емкости гидроаккумулятора. Жидкость из гидробака будет расходоваться, пока не достигнет нижней границы. Затем насос снова включается и поднимает воду в гидробак.

Необходимо следить, чтобы число циклов в час не превышало максимально допустимое число включений для насоса, который используется.

Преимущества насосной станции очевидны:

обеспечивает автономное водоснабжение в доме;
позволяет повысить эффективность системы водоснабжения;
позволяет более безопасно эксплуатировать оборудование и трубопроводы;
позволяет сделать некоторый запас воды и осуществить ее подачу, даже если электроснабжение отключено;

обеспечивает стабильный напор воды и поддерживает постоянное давление;
увеличивает срок службы приборов и бытовой техники, подключенных к системе водоснабжения;
снижает затраты на электроэнергию и износ оборудования;
дает возможность выбрать место для монтажа агрегата;
имеет компактные размеры и небольшой вес;
просто монтировать.

Как выбрать?

Насосная станция для дачи или частного дома должна справляться со своими функциями, поэтому ее следует выбирать, исходя из своих потребностей. В первую очередь стоит обратить внимание на ряд следующих критериев.

Технические характеристики станции

Причем наибольшее значение имеет производительность устройства. Лучше всего остановить свой выбор на насосной станции, которая обеспечивает напор воды из скважины, удовлетворяющий все потребности в доме и на придомовом участке.

Для нормальной жизни четырех человек подойдет устройство со средней или малой мощностью. Как правило, такие агрегаты снабжены гидроаккумулятором на 20 литров. Подобные станции подают воду из скважины в размере 2-4 кубометра в час и обеспечивают напор в 45 и более метров. Также стоит учитывать размер станции, уровень воды при работающем и отключенном насосе, разновидность фильтра, ширину трубы.

Особенности скважины, колодца

Готовая насосная станция представляет собой установку с поверхностным насосом, который осуществляет забор воды из скважины путем разрежения. При этом эжектор может присутствовать в конструкции насоса или быть выносным и его нужно располагать в скважине. Однако, если собирать и монтировать насосную станцию самостоятельно, можно воспользоваться скважинным или погружным насосом. Особенно это актуально, если он уже есть в наличии.

Насосные станции, имеющие встроенный эжектор, позволяют поднимать воду только с глубины не более 8 метров. Однако они обеспечивают хороший напор, который превышает 40 метров. Такие установки не боятся попадания воздуха, поэтому их необязательно наполнять водой перед началом работы. Они спокойно сперва прокачивают воздух, а затем уже и воду.

Среди положительных отличий также можно отметить высокую надежность и производительность. Конечно, и недостатки тоже имеются. Один из них – это сильный шум, поэтому подобные станции монтируются в доме, исключительно в подсобных помещениях с хорошей звукоизоляцией.

Станции с внешним эжектором необходимы для забора воды с глубины от 20 и более метров. В таком случае эжектор помещается в колодец или скважину, становясь частью заборного узла. К нему от установки идут напорный и всасывающий (вакуумный) шланги. По напорному шлангу вода попадает в эжектор и в камере всасывания формируется область разрежения, а по всасывающему вода поднимается вверх из скважины.

Для таких станций характерен низкий уровень шума и малое потребление энергии. Однако КПД таких устройств не превышает 40 процентов.

Насосные станции с погружным насосом также практически не шумные. Забор воды они могут осуществлять с любой глубины и даже при значительном удалении источника воды от здания. При этом им не страшны подсос воздуха и небольшие протечки в трубопроводе. Однако для них важна чистота воды, а значит, понадобится мощная фильтрационная система и регулярная чистка. Из минусов также стоит отметить высокую стоимость таких насосов и возможные трудности при ремонте и обслуживании.

Схемы монтажа

До монтажа необходимо подобрать место, которое оптимально подойдет для насосной станции.

При этом необходимо учесть:

удаленность станции от скважины или колодца;
температуру и влажность в месте, где будет установлен насос;
наличие свободного пространства под ремонт и обслуживание устройства;
возможность звукоизоляции помещения.

После того как место установки станции выбрано, начинается ее монтаж.

Сложностей при монтаже готовой насосной станции обычно нет.

Как правило, сперва ведутся подготовительные работы. Они заключаются в том, что под перекачивающее устройство изготавливают прочное основание, например, из бетона и кирпича или дерева. При этом оно должно иметь ровную поверхность. Также можно пользоваться специальным кронштейном из металла.
Когда насос работает, он достаточно сильно вибрирует, в итоге в местах соединений трубопровода могут образовываться течи. Чтобы снизить вибрацию и ее разрушительное действие, необходимо под опоры насоса уложить резиновый коврик или подкладки. Можно еще закрепить ножки более надежно при помощи анкерных болтов.
Чтобы насосная станция работала без перебоев, необходимо обеспечить постоянное поступление воды из источника. При круглогодичном потреблении воды следует позаботиться о защите от промерзания. Для этого роется траншея от колодца или кессона скважины до фундамента дома, в которую затем будет уложен трубопровод, желательно диаметром 32 миллиметра. Обязательно, чтобы траншея шла прямо, без загибов и поворотов, которые приводят к снижению давления.

Закапывать трубы необходимо ниже уровня, на который промерзает почва в данной местности. Также, формируя траншею, надо учесть уклон в сторону водозабора, чтобы в период консервации сливалась вода из трубопровода. В том случае, если грунтовые воды располагаются близко, необходимо трубопровод проложить выше их критического уровня. Однако при этом трубы надо утеплить и использовать греющий кабель.
Если трубопровод необходимо вести выше уровня земли, необходимо организовать хорошую теплоизоляцию и обогрев. В данном случае в качестве теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату на базальтовой основе.

Водозаборный узел в станции со встроенным эжектором и поверхностным насосом собирается путем подсоединения к внешней стороне полипропиленовой трубы металлической сеточки и обратного клапана. Сеточка в данном случае является фильтром грубой очистки, а обратный клапан необходим, чтобы трубы стабильно заполнялись водой. Клапан можно зафиксировать при помощи муфты, имеющей наружную резьбу. Если используется погружной (скважинный) насос, понадобятся только обратный клапан и труба, а фильтр грубой очистки уже есть в его конструкции.
Насос имеет немалый вес, поэтому его необходимо подвесить на прочный трос. При опускании водозаборного узла в устройстве с поверхностным насосом надо учесть, что минимальное расстояние от дна источника до него должно быть не менее 1 метра. Для погружного насоса данное расстояние составляет 0.5 метра. Необходимо также учитывать изменения уровня водяного зеркала на протяжении всего года, к примеру, летом он обычно становится ниже.

Когда трубопровод подсоединен к насосу, устанавливают гидроаккумулятор и блок управления. Соединять их лучше всего при помощи пятивыводного штуцера, который монтируется в напорный трубопровод в удобном месте. В него вкручивают манометр и реле давления, а к боковому входу штуцера подсоединяют гидроаккумулятор.
При монтаже поверхностных элементов станции необходимо учесть, что все дополнительные приборы лучше всего устанавливать через обратные клапаны или шаровые краны с американкой. Это нужно для того, чтобы легко снимать устройства при замене или ремонте, при этом без необходимости сливать воду из системы.
Конечно, возможность слива воды из системы рекомендуется предусмотреть заранее. Для этого необходимо в трубопроводе сформировать отвод, установив тройник с подключенным к нему сливным краном. При этом на подающий трубопровод следует установить фильтр грубой очистки, а на напорный – фильтр тонкой очистки.

Далее проводится подключение потребителей к насосной станции. Как правило, самый первый – это раздающий коллектор воды.
Перед запуском насосной станции необходимо учесть, что электродвигатель насоса обладает большой мощностью, поэтому для всей конструкции лучше выделить собственную линию электропитания, сделать заземление, а также установить стабилизатор напряжения.
При монтаже следует проверить давление воздушной камеры гидроаккумулятора. Его значение должно быть на 10 процентов ниже, чем давление включения насоса. Данная настройка делается в рабочем режиме. Что касается предварительных значений, то они должны быть для гидробака емкостью 20-30 литров – от 1.4 до 1.7 бар, а при емкости 50-100 литров – от 1.7 до 1.9 бар.

Перед тем как первый раз запустить установку с поверхностным насосом, необходимо заполнить водой рабочую часть системы. Это делается путем выкручивания заглушки из заливного отверстия, которое располагается в верхней части насоса. Если трубопровод оснащен заливной воронкой, то можно использовать ее. Воду заливают до тех пор, пока она не начинает выливаться. После этого необходимо плотно закрыть вентиль (отверстие).
При запуске насос надо подключить к электросети. Остатки попавшего в воронку воздуха удаляют, немного приоткрывая вентиль заливной воронки трубопровода.
После включения устройства из выходного отверстия напорного трубопровода или открытого крана водопровода в течение двух-трех минут должна потечь вода. В том случае, если вода не потекла, насос выключают и в систему доливают воду, а затем снова включают. Когда запуск оборудования успешно осуществлен, надо его «обкатать», а затем провести регулировку настроек реле давления и гидроблока.

Как собрать?

Чтобы собрать насосную станцию самому, сперва необходимо понять, что она собой представляет и как работает. Также следует заранее предусмотреть уровень интенсивности использования воды.

Основные функциональные узлы станции:

насос центробежного типа, который поднимает и транспортирует воду в дом;
гидроаккумулятор, который смягчает гидравлический удар;
реле давления;
электродвигатель, соединенный с насосом и реле давления;
манометр, позволяет определить давление;
система водозабора с обратным клапаном;
магистраль, которая соединяет водозабор и насос.

Реле давления позволяет контролировать его уровень в системе. Например, когда давление понижается по сравнению с определенным параметром, запускается двигатель, а если повышается – выключается. При помощи манометра можно производить регулировку давления. Самым обязательным элементом является гидроаккумулятор. Иногда в насосных станциях вместо него используют накопительный бак, но такая конструкция устарела из-за большого количества недостатков.

Станции с гидроаккумуляторами более надежны и практичны. К тому же они имеют небольшие размеры, что упрощает монтаж.

Как установить?

Установка насосной станции своими руками в доме зачастую проводится в отапливаемом помещении. Самым идеальным вариантом станет котельная с хорошей звукоизоляцией. Можно, конечно, установить и в коридоре, прихожей, кладовой или ванной. Главное, подальше от спален.

Нередко для расположения насосной станции выбирают подвал или цокольный этаж. Однако это при условии, что они тепло-, звуко- и гидроизолированы. Можно также провести установку в специальный короб, который размещается в подполе и имеет люк, чтобы был доступ к оборудованию.

Пребывание за городом, в дачной резиденции, имеет дополнительные сложности, так как не везде есть централизованные коммуникации. Жители периферии улучшают условия жизни в коттедже или домике так, чтобы он не отличался от городского благоустроенного жилья. Один из пунктов комфортной жизни касается постоянного наличия воды в достаточном количестве. В этом случае поможет специальное оборудование – насосная станция своими руками. За счет самостоятельной установки можно сэкономить семейный бюджет.

Основное количество скважин на дачных участках имеет глубину до 20 м – оптимальную для установки автоматического оборудования. При данных параметрах не нужно приобретать глубинный насос, систему автоматического контроля или промежуточную емкость: прямо из скважины (или колодца) вода поступает к точкам разбора. Чтобы обеспечить правильное подключение насосной станции, необходимо разобраться, из чего она состоит и как работает.

Основными функциональными узлами станции является следующее оборудование:

, обеспечивающий подъем воды и транспортировку ее в дом.
Гидроаккумулятор, смягчающий гидравлический удар. Он состоит из двух частей, разделенных мембраной.
Электрический двигатель, соединенный с реле давления и насосом.
Реле давления, контролирующее его уровень в системе. Если давление падает ниже определенного параметра – оно запускает мотор, если появляется переизбыток давления – выключает.
Манометр – прибор для определения давления. С его помощью производят регулировку .
Система водозабора, оснащенная обратным клапаном (находится в колодце или скважине).
Магистраль, соединяющая водозабор и насос.

При помощи данной формулы можно определить максимальную глубину всасывания: схема демонстрирует наглядно, какие измерения для этого необходимо сделать

Наиболее распространенный вариант насосной станции - гидроаккумулятор с закрепленным сверху поверхностным насосом и узлом, включающим манометр, реле давления и защиту от сухого хода

Как видно из таблицы, стоимость насосных станций может быть различной. Она зависит от мощности, максимального напора, пропускной способности, производителя

Перед монтажом насосного оборудования необходимо приобрести все функциональные части согласно параметрам скважины и водопроводной системы.

Самостоятельный монтаж насосной станции

С первого взгляда, мест для монтажа оборудования довольно много – это любой свободный уголок в доме или за его пределами. На деле оказывается все по-другому. Однако, только грамотно продуманная установка насосной станции гарантирует полноценную ее работу, поэтому нужно соблюдать некоторые условия.

Условия монтажа:

близость к скважине или колодцу обеспечивает стабильное всасывание воды;
помещение должно быть теплым, сухим и вентилируемым;
место размещения не должно быть тесным, так как потребуются профилактические и ремонтные работы;
помещение должно скрывать шум, который издает насосное оборудование.

Один из вариантов установки насосной станции - на специально прикрепленной к стене полочке. Помещением для монтажа служит бойлерная, котельная или хозяйственная комната

Трудно соблюсти все условия, но желательно придерживаться хотя бы некоторых. Итак, рассмотрим несколько подходящих мест для монтажа.

Вариант #1 - помещение внутри дома

Хорошо изолированная котельная на территории коттеджа – идеальная площадь для установки в случае постоянного проживания. Главным минусом является хорошая слышимость при некачественной шумоизоляции помещения.

Если насосная станция расположена в отдельном помещении дачного дома, то скважину лучше всего устраивать прямо под зданием

Также будет полезен материал том, как сделать скважинную систему водоснабжения:

Вариант #2 - подвал

Подпол или подвальное помещение можно оборудовать под монтаж насосной станции, но это следует продумать при проектировании. Если в помещении нет обогрева, а полы и стены не изолированы, придется потратить немало сил для его подготовки.

Хорошо обустроенный подвал отлично подходит для монтажа насосной станции. Во время прокладки трубопровода в фундаменте дома следует сделать отверстие для коммуникаций

Вариант #3 - специальный колодец

Возможный вариант, имеющий пару подводных камней. Первое – сложности с поддерживанием нужного уровня давления в доме, второе – трудности выполнения ремонтных работ.

При расположении насосной станции в колодце, на специально оборудованной площадке, следует отрегулировать уровень давления, который зависит от мощности оборудования и параметров напорной трубы

Вариант #4 - кессон

Специальная площадка около выхода скважины также подходит для монтажа, главное – правильно вычислить глубину ее расположения. Необходимую температуру создаст тепло земли.

Насосная станция, расположенная в кессоне скважины, имеет два преимущества: полную шумовую изоляцию и защиту от промерзания во время морозов

За неимением специально предназначенных мест устанавливают агрегат в местах общего пользования (в прихожей, ванной, коридоре, на кухне), но это крайний вариант. Громкий шум станции и комфортный отдых – понятия несовместимые, поэтому для монтажа насосной станции на даче лучше подготовить отдельное помещение.

Прокладка трубопровода

Скважина, как правило, расположена недалеко от дома. Чтобы насосная станция работала исправно и без перебоев, необходимо обеспечить беспрепятственное поступление воды от источника до оборудования, которое расположено в специально отведенном месте. С этой целью прокладывают трубопровод.

Низкие зимние температуры могут стать причиной замерзания труб, поэтому их закапывают в землю, желательно на глубину, которая находится ниже уровня промерзания грунта. В ином случае следует произвести утепление магистрали. Работы сводятся к следующему:

рытье траншеи с небольшим уклоном по направлении к скважине;
устройство в фундаменте отверстия для трубы на оптимальной высоте (при необходимости);
укладка труб;
подсоединение трубопровода к насосному оборудованию.

Во время обустройства магистрали можно столкнуться с такой проблемой, как наличие высоко стоящих поверхностных вод. Трубы в данном случае монтируют выше критического уровня, а для защиты от холода используют теплоизолирующий материал или нагревательный кабель.

Преимущества полиэтиленовых труб и фитингов перед металлическими аналогами: отсутствие коррозии, простота укладки и ремонта, невысокая цена (30-40 руб./п. м)

На данной схеме установки насосной станции показан вариант утепления труб выше уровня промерзания грунта

Оптимальным вариантом для теплоизоляции наружных водопроводных труб является твердая «скорлупа» из пенополистирола (толщина - 8 см), обернутая в фольгу

Для теплоизоляции труб, которые проложены выше уровня промерзания грунта, часто используют недорогой и экологически чистый материал - минеральную вату на базальтовой основе.

Наружные работы

С внешней стороны полипропиленовой трубы закрепляем металлическую сеточку, которая будет служить фильтром грубой очистки. Кроме того, понадобится обратный клапан для обеспечения стабильного заполнения трубы водой.

Есть возможность приобрести готовый шланг с обратным клапаном и фильтром грубой очистки, но оборудованный своими руками обойдется намного дешевле

Без этой детали труба останется пустой, следовательно, насос не сможет качать воду. Обратный клапан фиксируем с помощью муфты с наружной резьбой. Оборудованный таким образом конец трубы помещаем в скважину.

Фильтр грубой очистки для подающего шланга - это металлическая сеточка с мелкой ячейкой. Без него правильная работа насосной станции невозможна

После выполнения этих действий можно заняться облагораживанием оголовка скважины.

Подключение оборудования

Итак, как следует правильно подключить домашнюю насосную станцию, чтобы в дальнейшем не столкнуться с техническими несостыковками? В первую очередь устанавливаем агрегат на специально подготовленное основание. Оно может быть кирпичным, бетонным или деревянным. Чтобы обеспечить устойчивость, привинчиваем ножки станции при помощи анкерных болтов.

Для монтажа насосной станции предусмотрены специальные ножки-подставки, тем не менее, для придания дополнительной устойчивости оборудование обязательно фиксируют с помощью болтов

Если под оборудование подложить резиновый коврик, можно погасить ненужные вибрации.

Для более удобного обслуживания насосную станцию устанавливают на основание высотой с обычный стол, сделанное из прочного материала - бетона, кирпича

Следующий шаг – подключение трубы, идущей от скважины. Чаще всего это полиэтиленовое изделие диаметром 32 мм. Для соединения потребуются муфта с наружной резьбой (1 дюйм), металлический уголок с наружной резьбой (1 дюйм), обратный клапан с аналогичным диаметром, прямой кран «американка». Все детали соединяем: трубу закрепляем муфтой, «американку» фиксируем при помощи резьбы.

Один из обратных клапанов находится в скважине, второй монтируется прямо к насосной станции. Оба клапана служат для защиты системы от гидроударов и обеспечивают правильное направление движения воды

Второй выход предназначен для сообщения с водопроводной сетью. Обычно он расположен в верхней части оборудования. Трубы соединения также выполнены из полиэтилена, так как это недорогой, пластичный, прочный материал. Фиксирование происходит похожим способом – при помощи «американки» и комбинированной муфты (1 дюйм, угол 90°) с наружной резьбой. Сначала «американку» прикручиваем к выходу станции, затем в кран монтируем муфту из пропилена, напоследок водопроводную трубу фиксируем в муфте методом спайки.

Для полной герметизации соединений необходимо их уплотнение. Традиционно используют обмотку из льна, поверх него наносят специальную уплотнительную пасту

После того, как вы подключили насосную станцию к системе водозабора и водопровода, необходимо проверить качество ее работы.

Проводим пробный пуск

Перед запуском станции ее обязательно необходимо заполнить водой. Через заливное отверстие пускаем воду так, чтобы она заполнила гидроаккумулятор, магистрали и насос. Открываем вентили и включаем электропитание. Двигатель заводится, и вода начинает заполнять напорную трубу, пока не удалится весь воздух. Давление будет расти до достижения заданного значения – 1,5-3 атм, затем оборудование автоматически выключается.

В некоторых случаях необходимо отрегулировать величину давления. С этой целью снимают крышку с реле и подкручивают гайку

Как видите, произвести монтаж домашней насосной станции своими руками совсем несложно, главное – соблюдать инструкции по установке.

Отсутствие центрального водоснабжения теперь не является непреодолимой преградой для обеспечения водой частных домов и дач в загородной местности. Этот вопрос легко решается с помощью устройства на приусадебном участке колодцев или скважин различной глубины, зависящей от места залегания водоносного слоя. Для создания в водопроводной сети давления, достаточного для подключения и постоянной эксплуатации сантехнического оборудования, используют насосные станции для скважин.

Эти компактные агрегаты обеспечивают подъем воды с глубины, доходящей до 20 метров, и ее равномерное распределение под хорошим напором по всем точкам водопотребления в доме. Таким образом, человек не испытывает какого-либо дискомфорта из-за недостатка воды или ее отсутствия, если не случается перебоев в подаче электричества. Однако и эту проблему сейчас можно решить с помощью использования генераторов и миниэлектростанций.

Выбор подходящей модели насосной станции

Принцип действия однотрубных и двухтрубных станций

В зависимости от типа устройства всасывающего трубопровода все насосные станции можно разделить на две группы:

однотрубные;
двухтрубные (эжекторные).

У однотрубных станций конструкция водозабора совсем простая, так как вода поступает по одной линии в корпус насоса. У двухтрубных станций конструктивное устройство намного сложнее. Зато данное оборудование, обладая меньшей мощностью, способно обеспечить подъем воды с большей глубины. Достигается это за счет того, что вода поднимается благодаря разрежению, создаваемому рабочим колесом насоса, которое увеличивается из-за инерции воды, которая циркулирует по кругу при работе станции.

Выбор места размещения насосной станции

При наличии возможности лучше произвести подключение насосной станции к скважине не в подвале дома, а в отдельно сооруженном помещении на участке, расположенном подальше от дома. Это избавит людей, проживающих на объекте, от шума, который возникает при работе оборудования. В помещении должно быть сухо, так как только при этом возможна исправная и безопасная работа насосного оборудования, зависящего от электричества.

В техническом помещении станцию устанавливают на прочный бетонный пол или на пьедестал, сложенный из кирпичей либо сбитый из деревянных брусков. Перед установкой агрегата желательно подложить под него резиновый коврик, который поглотит частично вибрации. Насосная станция крепится к основанию с помощью анкеров, которые забивают в отверстия, предусмотренные в ножках агрегата.

Установку насосной станции, издающей шум при работе, лучше провести в отдельном помещении, обустроенном на приусадебном участке недалеко от скважины

Если водоснабжение дома осуществляется не из скважины, а из колодца, то вам может быть полезен следующий материал о подключении оборудования: .

Самостоятельный монтаж и подключение

Два выхода, имеющиеся на насосной станции, предназначены для ее подсоединения к скважине и к водопроводной системе дома. Сначала приступают к подключению агрегата к скважине. Для этого берется полиэтиленовая труба, диаметр которой должен быть равен 32 мм. Труба, конечно же, должна быть цельной, что исключит возможность появления протечек. Поэтому трубу лучше купить с небольшим запасом, если что, излишки можно отрезать. Один конец трубы опускается в скважину, а второй подсоединяется к насосу, вмонтированному непосредственно в станцию. При необходимости полиэтиленовую трубу утепляют, используя в качестве утеплителя материалы, выпускаемые компанией Termoflex.

На конец трубы, опускаемый в скважину, крепят металлическую сеточку, которая служит фильтром грубой очистки. Там же закрепляют обратный клапан, необходимый для того, чтобы обеспечить постоянное заполнение трубы водой. Только в этом случае насос сможет качать воду из скважины. Для закрепления обратного клапана и фильтра используют муфту с наружной резьбой.

К насосу второй конец полиэтиленовой трубы крепится с помощью такой же муфты. Сначала к выходу станции подсоединяют кран американку, затем к нему - муфту с наружной резьбой, а далее - полиэтиленовую трубу с помощью

К трубопроводу насосную станцию подключают, используя второй выход, который обычно располагается в верхней части агрегата. При этом также к станции подсоединяют кран американку резьбовым соединением. Затем в кран вкручивают полипропиленовую комбинированную муфту, диаметр которой равен 32 мм, а угол - 90 градусов, длина наружной резьбы - 1 дюйм. Прочное соединение полипропиленовой водопроводной трубы с муфтой обеспечивается путем спайки этих элементов.

Вам может пригодиться материал с инструкциями по устранению наиболее распространённых неисправностей: .

Как видите, работы по установке и подключению насосной станции к скважине можно провести самостоятельно. Если же вы не хотите вникать в тонкости проведения монтажных работ, то наймите специалистов.

Схема подключения насосной станции к скважине не такая сложная. Здесь важно правильно ее подобрать.
Установка выполняется полностью своими руками и поэтому цена всей конструкции будет значительно ниже. В данной статье мы изложим как установить насосную станцию на скважину и как подсоединить насосную станцию к скважине.

Где и как установить насосную станцию

Установка насосной станции в скважину, как правило, выполняется двумя способами:

Кессон;
В помещении дома.

Желательно соорудить насосную станцию в здании: в подвале или в отдельном помещении внутри дома.
Выполняется сборка насосной станции на скважинном насосе:

Внимание: В том случае, если вы намерены установить насосную станцию в подвальном помещении, оно должно отапливаться. Если же в кессоне – его необходимо хорошо утеплить. Также в кессоне уровень должен располагаться ниже границы промерзания земли. В связи с этим необходимо копать кессон на двухметровой глубине.

Для установки в помещении подвала следует позаботиться, чтобы она была расположена на полу. Если возникнет небольшое затопление подвала, то станция не пострадает. Все можно увидеть на видео в этой статье.
Хорошо установить станцию на подставке или полке, стуле или маленьком столе. Старайтесь, чтобы насосная станция не соприкасалась со стенками подвала для препятствия распространения шума по дому.
Кессон не так удобен по причине необходимости для обеспечения обслуживания станции: следует одеваться, идти во двор к кессону. Гораздо проще спуститься в подвальное помещение дома.

Подключаем насосную станцию

Для скважины глубиной до 10 метров подойдут станции однотрубные или эжекторные двухтрубные 10-20 метров. Однотрубную станцию легче подключить. Поэтому расскажем, как подключить двухтрубную насосную станцию.

До подключения следует произвести сборку эжектора – чугунного литого узла, имеющего три разъема для соединений:

Вначале на нижней части эжектора ставим фильтр сетчатый – это обязательное условие для насосных станций;
На раструб из пластика, который расположен в верхней части эжектора, крепим сгон 32 мм в диаметре и подходящей длины;
Также можно собрать сгон из двух элементов, имеющих переходные соединения для нужного диаметра;
У сгона на выходе имеется муфта бронзовая для осуществления перехода на трубу из полиэтилена.

Внимание: Для герметичности резьбовые соединения нужно уплотнить с помощью льна и пасты-уплотнения.

Вырыв траншею (ниже граница промерзания почвы и с наличием песчаной подушки), проложив в ней трубы с некоторым запасом длины, подключаем станцию к скважине:

Хорошо для применять заводской оголовок, однако для двухтрубных станций его найти трудно, поэтому легче произвести закрепление колена трубы с плавным углом, позже расскажем подробнее.
Чтобы определить глубину спуска труб, следует произвести спуск простой трубы или шланга на дно колодца, отметить на выходе из обсадной трубы, вынуть шланг, отнять метр (фильтр не должен касаться дна, чтобы не засасывался песок и мелкий грунт).
Присоединить к эжектору трубы полиэтиленовые при помощи муфт на нужную глубину, которую замеряли (минус 1 метр).
Перед тем как опускать, следует второй конец труб продеть сквозь колено трубы под прямым углом (для обеспечения герметичности, пустоту заполняем монтажной пленкой), потом соединяем под прямым углом с угловыми переходниками, которые нужно подсоединить к трубопроводу.
Опустить эжектор с соединенными трубами в скважины на отмеченную глубину на уровне, где выходит обсадная труба.
Закрепить оголовок на обсадной трубе, крепление обмотать армированным скотчем.
При прокладке труб делайте запас, учитывая повороты. Сквозь фундамент подвала трубопровод должен проходить ниже границы промерзания почвы. Подключаем трубы к насосу, находящемуся на станции.
Соединения с резьбой следует, как уплотнять, так и производить тщательное затягивание при помощи разводного ключа.

Видео-урок и заключение

В верхней передней части имеется отверстие, у которого есть крышка для заливания воды. Это нужно для осуществления прохождения жидкости через насосную станцию. Как только вода уйдет, можно будет закрыть отверстие.

Внимание: В конце процесса подготовки следует проверить показатель давления в гидроаккумуляторе, которое должно быть 1,2-1,5 атмосфер. В том случае, когда давление ниже, можно произвести подкачку с помощью автомобильного насоса либо компрессора (можно применить насос велосипеда), присоединив его на станции к зоне с авто-ниппелем.

После всего делается настройка реле давления, подключении очищающих фильтров и разводке внутреннего трубопровода.

Как видно, все делается не так и сложно. Все можно увидеть на фото.
Перед покупкой станции должна быт тщательно изучена инструкция, не стоит брать впритык по объему потребления, сделайте допуск в сторону увеличения. Цена на агрегат может быт разной, но не стоит гнаться за дешевизной, отдайте предпочтение проверенным и надежным брендам.

Вариантов подключения насосной станции к источнику воды на даче довольно много, но практически все они применимы для частных жилых строений. Дачная же постройка, как правило, исполняется по «облегченному варианту», без цоколя, подсобных помещений и так далее.

Плюс – скромные размеры участка не позволяют устанавливать станцию, к примеру, в специальном технологическом колодце (для него нужно место!).

Исходя из этого, есть только один разумный вариант – поставить насосную станцию в кессоне (или «домике»). Вот о том, как это правильно сделать и смонтировать весь контур подачи воды, и поговорим.

Приведенная ниже схема подключения одинакова для всех станций, независимо от того, какая модель приобретена. Разница может быть лишь в деталях, о чем производитель обязательно ставит в известность пользователя. Поэтому, прежде чем приступать к обустройству системы, необходимо прочитать инструкцию на изделие.

Выбор места

Для начала ответим на вопрос, почему именно кессон? Ведь гораздо проще смонтировать на ровной площадке и накрыть, к примеру, пленкой, навесом или еще как-то.

Во-первых, многие начинают дачный сезон довольно рано. Плюс – весной уже не редкость, когда даже в мае температура может опуститься ниже 00. Чтобы застраховать себя от различных случайностей, желательно установить станцию в закрытом пространстве (а значит, дополнительно хоть как-то утеплить).

Во-вторых, ни один навес не спасет от косого дождя, а сильный ветер не выдержит ни одно покрытие.

В-третьих, чем меньше станция будет «мозолить глаза», тем лучше. Желающих поживиться за чужой счет, к сожалению, более чем достаточно, а охрана в большинстве садовых товариществ выполняет в основном чисто декоративную функцию, и толку от нее мало.

Чтобы не проводить земляные работы, можно собрать короб с крышкой, а сверху навесить замок. В принципе, неплохой вариант. Или вот так, как на рисунке.

Что учесть:

Расстояние до колодца. Чем меньше, тем лучше. Это позволит несколько сэкономить на прокладке подземной части трубопровода. К тому же любая траншея – это заглубление в почву. Есть риск повредить корневую систему насаждений.
Габариты «домика». Придется периодически заниматься техническим обслуживанием агрегата, а то и ремонтом. Удобно ли будет «подлезть со всех сторон»?
Площадка для установки должна быть ровной. Перекосы приводят к повышенной вибрации и интенсивному износу деталей. Поэтому ее придется бетонировать и вмуровать штыри для жесткой фиксации станции.

Монтаж трассы до колодца

Прокладка магистрали по территории (от станции) – личное дело каждого. А вот к водоему трубопровод монтируется с соблюдением некоторых правил. Вариантов материала немного – или труба, или шланг. Но лучше и то, и другое. Труба – до колодца, шланг – внутри, до дна.

На рисунке станция расположена в подвальном помещении. Но принцип соединения одинаков и при установке в кессоне.

Что учесть:

Конец магистрали, опущенный в колодец, должен возвышаться над дном примерно на 25 см, не меньше. Иначе придется постоянно заниматься демонтажем и промывкой всасывающего фильтра (его еще называют «грубой очистки»).
Если использовалась труба, то на входе в колодец должно быть соединение колен. Иначе как потом вынуть на поверхность тот же «грязевик» или обратный клапан для обслуживания?
Целесообразнее ставить фильтр из пластиковой сетки. Почему, понятно – в отличие от металлической она не поддается коррозии и дольше прослужит.
Обратный клапан. На конце трубы () после заборного фильтра. Его назначение – не допустить ухода воды из системы в колодец после выключения станции. Иначе после начала ее работы насос будет функционировать на «сухом ходу», что часто является причиной его преждевременной поломки.
Тщательная герметизация всех стыков. Иначе не избежать «завоздушнивания» магистрали.

Подключение станции

Только через автомат защиты.
Заземление – в обязательном порядке. Значит, придется монтировать соответствующий контур (простейший «треугольник» из металлических штырей).

Выбирая станцию, нужно обратить внимание на тип эжектора. При подключении к колодцу лучше приобретать с выносным, так как гидротехническое сооружение отстоит от дома (по правилам) не менее 15 м. Но только в том случае, если в строение заводится трасса (труба). Если кран водоразбора находится вне домика, то это не принципиально, хотя и создает определенные неудобства в эксплуатации системы.

В комплект станции могут не входить такие составляющие, как входной фильтр и обратный клапан. Если это так, то следует уточнить у продавца, есть ли они в продаже, и «прикупить». При их отсутствии в данный момент поинтересоваться, где можно (и какие именно) приобрести.

Прежде чем покупать станцию, необходимо рассчитать требуемые значения ее основных параметров (напор, производительность). Брать изделие «на вырост» и за это переплачивать не имеет никакого смысла. Равно как покупать маломощную и дешевую модель, которая элементарно не будет справляться с работой. При том учитывается не только глубина забора воды, но и протяженность всех «ниток» магистрали для полива, смонтированных на участке. Оптимально для колодца – от 1 до 1,5 кВт (наиболее распространенный вариант установки).

В статье все расписано достаточно понятно и подробно. Теперь дело за вами, уважаемый читатель. Удачи!