Столярные курсы для начинающих. Мир самоделок - советы начинающиму столяру. Инструмент для столярных работ по дереву

Добрый день, друзья!

Довольно часто встречается ситуация, когда человек ранее не работавший с деревом, вдруг решает заниматься столярным делом. Причин такого решения может быть много. Например, столярное дело заинтересовало в качестве хобби, либо же человек понял, что занимаясь столярным делом как основной работой и открыв свою небольшую мастерскую, можно получать доход. По большому счету причина, а также возраст, в котором человек решил заниматься столярным делом, не так важны. В любом случае, первый вопрос, который возникает у всех начинающих, одинаков: «решил заняться столяркой, подскажите с чего начать? ».

По сути, ответ на этот вопрос может состоять из нескольких частей: какие инструменты нужны, как лучше обустроить мастерскую, где взять знания и так далее. Части вопроса про и являются исключительно прикладными и ответы на них найти не так сложно, а вот вопрос о том, где получить знания , на мой взгляд, ключевой и ответить на него однозначно не удастся.

В помощь начинающему мастеру я приведу несколько примеров мест, где можно приобрести начальные знания о столярном деле.

Самостоятельное изучение в Интернете:

Действительно, если вы начали интересоваться столярным делом, первое место куда стоит заглянуть – это Интернет. Воспользуйтесь поиском — тут можно найти огромное количество информации: всевозможные сайты, тематические форумы, видео уроки на Ютуб. Кстати, про хорошие обучающие каналы на Ютуб можно прочитать подробнее в одной из прошлых .

Один из самых популярных форумов по столярному делу Мастеровой (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Несомненным плюсом самостоятельного обучения в Интернете является бесплатность. Однако, оборотная сторона этого подхода в том, что информации очень много и она плохо структурирована. Именно поэтому новичку может быть трудно сориентироваться и разобраться с чего начать. Также человека может сбить с толку обилие различных точек зрения, особенно на форумах. Начинающий столяр тратит огромное количество времени на чтение статей и просмотр видео, а в итоге зачастую так и не понимает, как нужно делать правильно. В результате, процесс обучения растягивается на долгое время и становится трудно продолжать не видя прогресса. Да и вообще, есть риск, что желание столярничать может пропасть.

Также не стоит забывать, что нужно еще применять полученные знания на практике. Для этого необходимо иметь какой-то минимальный набор инструментов и помещение для столярных работ. Это может стать камнем преткновения, ведь тратить существенные деньги на инструмент, не будучи уверенным, что будешь им пользоваться — опрометчиво.

Обучение на курсах

По сравнению с самостоятельным обучением в интернете у курсов есть ряд преимуществ: материал курсов четко структурирован, есть понятные рекомендации и мнение преподавателя по каждому вопросу. Преподаватель всегда сможет ответить на дополнительные вопросы. Курсы, помимо теории, обязательно включают и практическую часть, что дает ученику возможность попробовать работать своими руками, не имея собственного инструмента и мастерской. К тому же, на курсах вы видите свой прогресс на практике, а установленному расписанию занятий намного легче следовать, чем самостоятельно обучаться дома.

Этот шкаф — первое изделие, которое я сделал на столярных курсах Этот шкаф — первое изделие, которое я сделал на столярных курсах

Конечно, минусом курсов можно назвать то, что они не бесплатны. Многие скажут, что лучше купить свой собственный инструмент вместо того, чтобы платить за курсы. Но, во-первых, в некоторых городах можно найти бесплатные муниципальные курсы по переподготовке специалистов по столярной специальности. Во-вторых, на мой взгляд, преимущества занятий на курсах оправдывают затраты. Ведь не обязательно посещать дорогостоящие 6-ти месячные курсы. Чтобы получить базовые знания об инструментах, материалах и технике безопасности, вполне достаточно 2-3х недельных курсов. А уже после курсов и понимания самых основных вещей, вам будет проще найти нужную информацию в Интернете.

Подмастерье

Если вы уже полностью убедились, что столярное дело это то, чем вы хотите заниматься, то вариант стать подмастерьем идеален для вас! Все, что потребуется – это найти в вашем городе столярную мастерскую и встретиться с мастером. Очень многим мастерам интересно заниматься обучением и передавать свои знания ученикам. Условия взаимодействия с мастером могут быть разными, но не рассчитывайте, что на первом этапе это будет прибыльно для вас. Возможно, мастер возьмется учить вас бесплатно, а вы будете своим трудом помогать мастерской. Либо, вам потребуется платить какую-то сумму мастеру за обучение.

Этот вариант наиболее предпочтителен, так как дает возможность получить наибольшее количество опыта на практике. Однако, стоит внимательно подойти к выбору мастерской – смотрите, чтобы специализация мастерской подходила вам. Не очень логично обращаться в мастерскую по производству дверей и окон, если вы интересуетесь резьбой по дереву.

Это самые очевидные и распространенные способы получения знаний о столярном деле, но конечно, существуют и другие. Кстати, все способы можно сочетать между собой в любой пропорции, которая покажется вам наиболее правильной и эффективной.

Самое главное – это реальная практика. Как и в любом ремесле, чем больше вы работаете руками, тем больше опыта вы получаете и быстрее прогрессируете в своем деле!

Всем удачи в ремесле!

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм !

Выходные

Материал включен: 3 м. деревянного щита (ширина на выбор 200,250,300) и 7 м. погонных доски + расходные материалы. Малые размеры изделий: из щита - до Ш0,5 х В0,6 х Г0,3; из доски - размеры обычного стула.
Возможность пропусков: нет
Формат: интенсив Сб,Вс+Сб,Вс = 2 уикенда = 54 ак. ч + 46 ак.ч. в свободном графике по будням
Период обучения: 4 дня (54 ак.ч.) по расписанию. По истечению срока курс автоматически считается завершенным.
Время обучения: Сб и Вс с 9.30 до 19.30

Будни

Материал включен: так же как на выходных
Возможность пропусков: да, по согласованию с преподавателем
Формат: свободный личный график по будням = 100 ак.ч.
Период обучения: до 1,5 месяцев на основной части (54 ак.ч.) со дня первого занятия. По истечению этого срока курс автоматически считается завершенным.
Время обучения: в будни по свободному графику в период с 12.00 до 20-30

Подробнее о графиках буднего и выходного дня

Площадки:	Выходные	Будни (свободный график)	Бонусные часы - самостоятельная работа - 46 ак. часов (только будни)**
Площадки:	Обязательная часть - 54 ак. часа
Сроки завершения курса*	4 дня: 2 пары выходных подряд	Минимум зависит от частоты Ваших посещений (при желании можно завершить за 1-2 недели), максимум - в течение 1,5 месяцев с момента старта!	Строго в течение 2-х недель сразу после завершения основной части курса!
	Сб,Вскр + Сб,Вскр с 09.30 до 19-30
Москва, м. Преображенская площадь		пн,ср,чт; только одна из смен на выбор: с 12-00 до 16-00 или с 16-30 до 20-30	пн,ср,пт; только одна из смен на выбор: с 12-00 до 16-00 или с 16-30 до 20-30
Петербург, м. Балтийская		ср-пт; с 12-00 до 20-30	ср-пт; только одна из смен на выбор: с 12-00 до 16-00 или с 17-00 до 20-30
Владимирская область, загородный	4 дня подряд индивидуально или в группе . с 9-00 до 19-00	4 дня подряд. с 9.00 до 19.00	2 дня самостоятельной работы в лагере сразу после курса

* По завершению этого срока курс автоматически считается завершенным!

** Занятия на Бонусных часах можно начинать строго по записи через менеджера.

Материалы и расходники (клей, наждачка, саморезы, шканты, краска и тп) на изделие бонусных часов в стоимость не входят и закупаются учеником отдельно (у нас или в любом магазине)!

Внимание! Участник курса обязан:

безусловно соблюдать технику безопасности (в курс включен подробный инструктаж по ТБ и подпись соответствующих документов)
выполнять указания преподавателей
бережно относиться к инструменту (сломал - принеси новый!)

забрать свои изделия (материалы, вещи и проч.) в день завершения курса

(в крайних случаях участник может забрать изготовленные изделия не позднее, чем через 7-14 дней после завершения курса по согласованию с Мастером, указав ФИО, телефон и дату курса). Далее изделия отправляются в утиль, либо участник оплачивает абонемент на )

Бронируйте места заранее! Часто мест нет уже за 1-2 недели до начала базового столярного курса.

Наш портал уже рассказывал о том, какие возможности открываются перед домашним мастером, решившем самостоятельно делать мебель. В статье вы можете прочесть о базовых принципах и «хитростях», которыми пользуются в работе профессиональные столяры и правильные мастера-краснодеревщики.

В продолжение начатой темы в этой статье мы рассказываем о том, какие инструменты нужны столяру-новичку, а что из популярных наборов стоит приобрести «на вырост».

С чего начать выбор инструмента для изготовления мебели;
Можно ли сделать качественную мебель без специального инструмента;
Какой минимальный набор хорошего ручного инструмента нужен начинающему столяру. Наш рейтинг;
Как выбрать электроинструменты для мастерской;
Какой электроинструмент используют профессиональные столяры-краснодеревщики. Лучший инструмент с профессиональной точки зрения;
Как подойти к обустройству мебельной мастерской;
Чем отличается фуганок от рейсмуса.

Как подойти к выбору столярного инструмента

Принято твёрдое решение – заняться самостоятельным изготовлением мебели. Однако одного желания недостаточно – нужен соответствующий инструмент. Именно здесь кроется главный «подводный камень».

Многие начинающие мастера полагают, что без большого ассортимента дорогого и профессионального инструмента невозможно сделать качественную мебель. Результат такого популярного подхода хорошо известен. Новичок либо не решается приступить к работе, полагая, что «без этого приспособления у меня ничего не получится», либо впадает в другую крайность – «бегает» по магазинам, покупая лучший инструмент, даже не понимая, а нужен ли ему тот или иной, и как им пользоваться.

Однако на начальном этапе вполне можно обойтись минимальным набором надежных инструментов любительского уровня. Главное - дать себе возможность осознанно подойти к выбору, руководствуясь принципом: покупать инструмент для столярной мастерской по мере необходимости.

Наглядный пример такого подхода – это кровать, изготовленная супругом участницы нашего портала с ником ReginaPiter .

ReginaPiter Пользователь FORUMHOUSE

Мы с мужем перебрались на ПМЖ в деревню. Нам потребовалась двухспальная кровать. Супруг решил сделать её непременно сам, хотя до этого и маленького молотка в руках не держал, и вообще ничего не мастерил. Муж изложил мне своё виденье, а я нарисовала кровать в специальной программе. В результате мы остановились на таком варианте.

Доски и балясины, которые пошли на ножки кровати, были куплены в ближайшем магазине строительных материалов. Работа закипела, и вот что получилось у начинающего мастера в итоге.

Самое интересное, что эта правильная кровать была сделана с минимальным набором ручных инструментов, а все детали выпиливались «отнятой» у жены надежной садовой ножовкой!

ReginaPiter

Можно было купить готовую кровать в магазине, но удовольствие от работы, а главное – конечный результат, ни с чем не сравнится. Муж, что называется, вошёл во вкус, продолжил столярничать и после кровати сделал утеплённую входную дверь, а потом и стол.

Вывод: начинать делать мебель нужно с изготовления простых изделий, для которых потребуются самые элементарные надежные инструменты: табуретов, простых кроватей, нехитрых столиков, полок и т.д. И лишь по прошествии времени, с ростом мастерства, можно задуматься о приобретении дорогого и профессионального инструмента. Только так можно гарантировать, что покупка будет востребованной, а не окажется напрасной тратой средств.

В «мебельной столярке» главное - «почувствовать» дерево, научится пользоваться инструментом, понять, нравится ли вам это дело. Только в этом случае вы создадите изделия, которые станут предметом вашей гордости.

Также следует заранее прикинуть, какую мебель вы будете делать, корпусную – шкафы, или целые кухонные гарнитуры и т.д., или мягкую – диваны, кресла. Или душа больше лежит к прочной мебели авторской работы, с обилием сложных фигурных и резных элементов. Для каждого направления требуется свой, определённый инструмент, но начать нужно с формирования базового и универсального набора.

Самые популярные инструменты для домашнего столяра.

Инструмент для столярных работ по дереву

Чтобы упростить себе задачу, весь необходимый инструмент можно условно разделить на три большие группы:

Ручной инструмент;
Оснастка и расходные материалы;
Электроинструмент.

Остановимся подробнее на каждой из этих групп.

К ручному инструменту относятся:

Ручная пила по дереву и по металлу;
Ручные рубанки и фуганки;
Ручной лобзик;
Набор стамесок по дереву;
Железный молоток-гвоздодёр;
Киянка с резиновым или деревянным бойком;
Мебельный степлер;
Плоскогубцы;
Сапожный нож;
Шило;
Разводной ключ;
Набор отвёрток с прямым или крестовым остриём;
кусачки.

Оснастка и расходные материалы:

Тиски для верстака;
Струбцины. Они выступают в роли «третьей руки», позволяя фиксировать детали при обработке или склейке;
Карандаш и маркер;
Сверла Форстнера. Используются для сверления несквозных отверстий с плоским дном (под внутренние петли) в дереве и плитных материалах: ДСП, МДФ и т.д. Благодаря своей конструкции, такие сверла не рвут волокна древесины, оставляя после себя гладкую поверхность;
Кольцевые коронки по дереву. Используются для прорезания сквозного круглого отверстия большого диаметра (20-130 мм) в дереве, листах ДСП и т.д;
Сверла по металлу диаметром от 2 до 10 мм, с шагом от 0.5 до 1 мм;
Свёрла с твердосплавным наконечником. Используются для сверления бетона, чтобы повесить полки и т.д.;
Набор бит для шуруповёрта;
Набор свёрл по дереву, диаметром от 2 до 12 мм.

В отдельную группу следует выделить измерительный инструмент.

Сюда входят:

Рулетка длиной от 3 до 5 метров;
Металлическая линейка длиной от 50 до 100 см;
Металлический угольник со стороной в 30 см;
Уровень длиной 50- 60 см.

Дополнив этот набор всего лишь ударной дрелью и шуруповёртом, человек «с руками» сможет сделать очень многое. Помимо изготовления мебели, этим инструментам найдётся применение при любом ремонте в доме или на даче.

Также не забываем о необходимости верстака, т.к. нормально работать «на коленке» и получить качественное изделие невозможно.

Sitnikoff Пользователь FORUMHOUSE,
Москва.

Мебельная мастерская немыслима без верстака. Свой первый верстак я сделал из доски 100х50 мм. Доски были «бросовые» – оставшиеся от отходов на стройке. Поэтому верстак получился не самым удачным, но он до сих пор служит мне в качестве монтажного столика.

Выбираем электроинструмент для столярной мастерской

Если с выбором ручного инструмента обычно проблем не возникает, то когда речь заходит о выборе электроинструмента, появляется масса вопросов. Поэтому важно составить базовый список самого необходимого.

К т.н. базовому электроинструменту, без которого невозможно или сложно сделать мебель, относятся:

Электродрель;
Электрический шуруповёрт;
Электролобзик;
Ленточная шлифмашина.

Этого набора достаточно, чтобы начать делать пусть и не самые сложные, но качественные изделия. В дальнейшем, по мере роста мастерства и усложнения работ, список лучших инструментов будет пополняться.

При выборе электроинструмента начинающему мастеру главное – не впасть в крайность, покупая только самые дешевые модели или гоняясь за дорогими профессиональными изделиями одного производителя высокого качества. Стоит придерживаться золотой середины «цена/качество» и выбирать инструмент не по его стоимости, а такой, которым будет удобно пользоваться именно вам.

У начинающих столяров часто возникает вопрос: нужны ли в мастерской такие электроинструменты, как фрезерный станок, фуганок, рейсмус, циркулярные электропилы и на каком этапе их необходимо приобретать и чем руководствоваться при покупке, кроме цены.

Archimed Пользователь FORUMHOUSE

Я задумался об оснащении своей мастерской. Нужно обработать доски для обшивки стен, а в дальнейшем я планирую делать мебель. С хорошим ручным инструментом всё понятно, а вот по использованию электрического много вопросов, да и в бюджет надо «влезть». Нужен совет специалистов, что мне приобрести, что потребуется в будущем. Пока мой рейтинг таков:

дрель;
шуруповёрт;
шлифмашину;
электролобзик;
электрорубанок;
дисковую пилу;
ручной фрезер;
рейсмусовый станок.

Тема, созданная Archimed, вызвала широкий отклик. Многие профессиональные мастера предложили свои варианты комплектования мастерской.

Sitnikoff Пользователь FORUMHOUSE

Когда я только занялся столяркой, мне нужно было сделать простейший верстак, а у меня только были: лучковая пила, дрель, старый рубанок, несколько стамесок, сверла Форстнера и сапожный нож. Всё. Но верстак я сделал. Сейчас, по прошествии 10 лет столярки, мой рейтинг лучших инструментов таков :

Фрезерный стол с фрезером;
Ручной фрезер;
Ленточная и эксцентриковая шлифмашина;
Торцовочная пила;
Настольная циркулярная пила;
Несколько электрорубанков;
Электрический лобзик, электродрели и шуруповёрты;
Система пылеудаления;
Точильный станок;
Компрессор для столярной мастерской с краскопультом;
Рейсмусовый станок.

Это далеко не весь список электроинструмента. Плюс ко всему, пришлось подобрать массу ручного инструмента.

Причём, Sitnikoff останавливаться на достигнутом не планирует и думает обзавестись:

Фуганком;
Ленточной пилой;
Сверлильным станком;
Токарным станком по дереву;
Смонтировать систему удаления стружки и вентиляции воздуха.

Подведение итогов

Отвечая на вопрос, заданный Archimed-м, можно сказать, что возможный комплект инструмента мебельщика прямо пропорционален его бюджету, планируемым объёмам и сложности работ и, что немаловажно, – площади мастерской. Ведь весь инструмент придётся где-то размещать – так, чтобы им было удобно пользоваться, а доступ к нему был безопасным, не был ограничен или затруднён.

Можно делать мебель, работая и на ограниченной площади, в квартире, на балконе, в коридоре. Но любой мастер рано или поздно приходит к необходимости строительства своей собственной мастерской. Причём, мастерской грамотно спланированной, с подведёнными коммуникациями, хорошо утеплённой, в которой можно работать круглый год, без оглядки на погодные условия и продолжительность светового дня.

Чтобы иметь ориентир на будущее и понять, чем потребуется оснастить мебельную мастерскую «на вырост», можно воспользоваться следующим списком. Это:

Стационарная циркулярная пила и фрезерный станок;
Торцовочная пила;
Дисковая погружная пила с направляющей шиной;
Ленточная пила;
Рейсмусовый станок;
Стационарный фуганок.

На последних двух станках следует заострить внимание, т.к. иногда начинающие плотники путаются в их назначении.

У фуганка ножевой вал находится в столе, т.е. внизу, поэтому этот станок задаёт ровную плоскость – «базу». Фуговальный станок, в отличие от рейсмуса, не делает заготовку одинаковой толщины.

У рейсмуса нож расположен сверху, поэтому этот станок делает плоскость, параллельную «базе». Если запустить в рейсмус заготовку с «винтом» или «горбом», то на выходе получим строганную кривую заготовку.

Поэтому сначала задаём заготовке плоскость (делаем «базу»), убирая «винт» или «саблю» фуганком, затем строгаем заготовку в заданную толщину рейсмусом.

Вывод: приобретать дорогой, сложный, профессиональный инструмент надо не «про запас», а только перейдя на новый этап своего развития как мастера. Иначе говоря, вы покупаете тот или иной инструмент только тогда, когда вы поняли, что ваша столярная мастерская уже является небольшим цехом и делать какие-либо детали для мебели без него не получается.

При работе с электроинструментом и на станках нужно соблюдать технику безопасности. А именно: надеть защитные очки и плотную одежду, застегнуть рукава, убрать для надежности волосы под головной убор. В столярной мастерской, на видном месте обязательно должна находится аптечка первой медицинской помощи.

И каким должно быть рабочее место столяра-краснодеревщика .

Это советы, в основном по выбору инструмента, для тех, кто решил заняться столяркой “для себя”. Т.е., по крайней мере покуда, не на заказ и продажу, а начать делать что-то из мебели или иных поделок для квартиры или дачи.

Тех, кто занимается деревянным ремеслом для души две категории: есть те, кто предпочитает работать ручным инструментом, и тех, кто работает, в основном современным электроиструментом. Первым нравится как струится стружка из под остро наточенного рубанка, пилочкой и стамесочкой подогнать дощечки. К таковым, например относится Джимми Картер. Мы с большим уважением относимся к этим умельцам, но советы даем для второй группы – тех, кто хочет использовать, в первую очередь, свое техническое мышеление, приобретенное, возможно в реальном промышленном производстве, или имеет инженерное образование.

Первый вопрос: где расположить мастерскую? Читая англоязычные журналы, мы поняли, что для ихних умельцев наиболее стандартный вариант – использовать гараж. В теплом климате, это, конечно особых проблем не вызывает, но как работать у нас, при морозах под тридцать, а то и еще холоднее. Выход есть. И совет этот годится, не только для “горажистов”, но и для тех, кто собирается наездами работать на даче, которая, обычно всю неделю не отапливается. Совет: используйте . Печь можно приобрести в магазине, так и сделать своими руками. Мы, например, приобрели печь “Сибирь” Новосибирской Металлобрабатыващей компании мощностью 32 квт, для гаража это черезчур, для небольшого помещения можно выбрать и поменьше. Обошлась она нам где-то в 12 тыс. руб. плюс труба-сэндвич, которую изготовили сами. Печь “кушает” все виды твердого топлива, кроме каменного угля. Прекрасно горят опилки, основной прдукт деятельности столяра:). Запрещено использовать жидкое топливо, но наш знакомый в своем гараже топит свой булерьян исключительно отработкой. Мы сдабривали отработкой опилки – проблем не возникало. Топить можно срезкой, которую на лесопилках не просто даром отдают, но иногда приплачивают за вывоз. Так что стоимость топлива в этом случае определяется лишь транспортными расходами.

Теперь собственно об инструментах. Во-первых, если собираетесь серьезно работать – ни в коем случае не приобретайте многофункциональные устройства – такие как циркулярка, фуганок, сверлилка и тому подобное “в одном флаконе”. В этом случае 99% вашего рабочего времени будут занимать переналадки. К тому же качество таких “кмобайнов” значительно уступает качеству самых дешевых моделей специализированного инструмента, т.к. специализированный инструмент делается в услвоиях жетской конкуренции производителей и конструктивно доводится до совершенства многочисленными конструкторскими и исследовательскими коллективами по всем миру.

Почти все инструменты для обработки древесины, на самом деле – фрезерные машины. Более-менее специализированные, но все они, за небольшим исключением (сверлилки, токарные по дереву, ленточные пилы, лобзики и, может быть еще какие-то) – фрезеры. Только фрезы раозличного вида. Электрорубанок, циркулярная пила, рейсмус, на самом деле ведут фрезерование заготовок.

Самый универсальный и самый необходимый из них инструмент – дисковая пила-циркулярка. Она, в какой-то мере может заменить другие фрезерные электроинструменты: электрорубанок, фуганок и рейсмус. А вот циркулярку рубанком или рейсмусом заменить невозможно.

Если аккуратно пилить, то заготовку после циркулярки останется лишь отциклевать и отшлифовать. Вот здесь на нашем сайте изготовления филенчатых дверок с использованием одной только циркулярки. Во всяком случае, необходимые в мастерской столы, верстаки, стеллажи вполне можно изготовить пользуясь одной циркуляркой, приобрести необходимый опыт и дальше начать прикупать другие инструменты. В первую очередь стоит сделать , который многократно расширит возможности этого мощного инструмента. Цикл заметок о применении циркулярки можно просмотреть у нас .

Циркулярку рекомендуем брать с диаметром дисковой пилы, позволяющим раскроить заготовку не менее 5-6 сантиметров. Дело в том, что если вы будете пользоваться столом, да еще салазками, реально толщина раскроя для разаового прохода сократится сантиметра на полтора. Правда, эту толщину можно удвоить, делая второй проход, перевернув загоовку резом вверх. Ну и еще большую толщину можно раскроить, если допиливать перемычку ручной ножовкой.

В последнюю очередь стоит приобретать торцовочную пилу – это та же циркулярка, но только специализировання. Дело в том, что дешевые торцовки не дают необходимой точности – слишком хлипок узел поворота вертикального укгла реза, поэтому в этом месте плохо держат угол – как ни настраивай. В то же время, обычная циркулярка, встроенная в стол и снабженная простейшими салазками, в виде листа фанеры и крепящегося на нем упора позволяет добится фантастической точности раза углов – просто в нашем распоряжении не нашлось инструмента, способного обнаружить погрешность: если к листовывым заготовкам, метр на метр, обрезанныым под прямым углом сдвинутым торцами приложить линейку, не дают и малейшего зазора между линейкой и заготовками.

Поэтому свою торцовку, которую мы по отсутствию опыта и доброго совета, купили в самом начале своих занятий столяркой, мы используем исключительно лишь для того, чтоб по быстрому “отчекрыжить” заготовки. В общем, инструмент полезный в некоторых случаях, но большой надобности в нем нет.

Сразу отвечу на вопрос: а чего мелочиться – покупать все, что может пригодиться. Ну если вам позволяют средства и есть место, где все это разместить, мы рады за вас. Но наши советы, в первую очередь, для тех, например, на ком висит ипотека за новую квартиру, а оснащать инструментом нужно пятачок стандартного советского гаража, но кто не желает вдыхать в новом жилище вонь всяких формальдегидов прущих из опилочных плит, из которых делают практически всю современную мебель. И мы еще удивляемся откуда поперла эпидемия рака и аллргий, о которых в СССР мы узнавали только из журнала “Наука и жизнь” и никогда не сталкивались в быту…

Следующий по необходимости инструмент, это, пожалуй, рейсмус. Это строгальный инструмент, но в отличие от рубанка он позволяет калибровать заготовки в нужный размер.

Вот мы сами изготовили большую . Если бы у нас был рейсмус, но не было рубанка, изготовить ее было бы не намного сложнее. Но вот без рейсмуса, имея рубанок/фуганок, сделать ее было бы намного сложнее, а при тех навыках, которые у нас на тот момент были, мы вообще взялись ее делать.

Кстати:

Столярным делом часто начинают заниматься пчеловоды, когда задумываются . Покупить такой улей очень дорого, имея инструмент ульев можно сделать очень много.

Сегодня мы поговорим о том, как работать с деревом. Разумеется, охватить в одной статье весь арсенал приемов и способов обработки деревянных деталей мы не сможем, поэтому коснемся только тех советов, которые пригодятся вам в столярной мастерской.

(РИС. 1). В наиболее ответственных деревянных конструкциях склеенные торцами или под углом детали укрепляют для прочности еще и шурупами. Многие начинающие умельцы в этих случаях, не мудрствуя лукаво, просто накалывают в деталях отверстия и загоняют в них длинные шурупы. Головка шурупа остается снаружи.
Но уважающий себя мастер вряд ли воспользуется таким приемом - головка портит внешний вид изделия. Да и эффект от этого соединения небольшой. Обычно опытные столяры пользуются таким приемом.
К подготовленной для склейки детали струбцинами они приклеивают отрезок доски со срезанной под углом 75° стороной. Выставляют на требуемый уровень ограничитель сверления (если работают не дрелью, а на станке) и подобранным по размерам головки шурупа сверлом просверливают неглубокое глухое отверстие - в результате получается аккуратный «кармашек». Затем меняют сверло на более тонкое (по диаметру шурупа) и сверлят сквозное отверстие.

Склеенные детали соединяют шурупами, а отверстия в деталях замазывают шпаклевкой.

(РИС. 2). Чтобы отпилить под углом длинную сторону доски, нужны твердая рука и точный глаз. Но небольшая хитрость, используемая иногда краснодеревщиками, поможет освоить эту операцию всем.

На верхней поверхности обрабатываемой доски, рядом с линией разреза, укрепляют струбцинами брусок 50х100 мм - на него будет опираться ножовка. При распиловке ножовку держат под углом и следят за тем, чтобы зубья шли точно по разметке. Нужный скос получается автоматически (см. рис. 2).

(РИС. 3). Опытные мастера сверлят его в два приема: сначала с одной стороны до середины, затем с другой - до конца. Получаются чистые и ровные отверстия.

(РИС. 4). Чтобы брусок, конец которого отпиливается под углом, не скользил по упору, находчивые мастера приклеивают на опорную поверхность наждачную бумагу.

(РИС. 5). Если вам придется делать прямоугольные рамки, не поленитесь и изготовьте для этой работы несложное приспособление.

Посередине фанерного листа с направляющими на циркулярной пиле сделайте пропил (зависит от ширины обрабатываемых заготовок) и, отступив от него на 5 - 6 мм, прибейте две склеенные под прямым углом планки, Упор закрепляйте так, чтобы каждая планка его находилась точно под углом 45° к линии пропила. Опорные поверхности оклейте наждачной бумагой, чтобы детали не скользили, и приступайте к работе.

(РИС. 6). Метка, нанесенная на столе в 10 - 15 см от пилы, поможет вам с большой точностью установить, а потом и отрезать заготовку.

Два варианта изготовления укосов (РИС. 7 и 20). Эти советы хороши, если приходится делать несколько одинаковых деталей с косыми спилами или укосами, как их называют плотники.
Первое приспособление еще удобно и тем, что позволяет автоматически определить нужный укос. Например, вам нужно получить укос 25x300 мм. Установите ножки приспособления так, что бы около отметки расстояние между ними было 25 мм. Теперь прижмите деталь к приспособлению, как показано на рисунке, и распилите ее: получите укос со сторонами 25 и 300 мм.

Второе приспособление (рис. 20) намного упрощает дело, когда нужно изготовить детали с одинаковыми укосами со всех сторон, например ножки стола.
На рисунке видно, как обрезаются ножки в Этом приспособлении. Деталь устанавливают на первую ступеньку и обрезают одну сторону, противоположную сторону же обрабатывают на второй ступеньке.

Как обрезать и выровнять тонкий материал (РИС. 8 и 9). Даже опытным мастерам порой бывает трудно ровно отрезать большой лист тонкого материала без специальных приспособлений. Поэтому многие из них, чтобы не искушать судьбу, пользуются в таких случаях бруском-упором. Они прикрепляют материал струбцинами к упору и, упираясь им в край стола, обрезают лист.

А вот, если нужно выровнять разные по величине обрезки тонкого материала, столяры пользуются уже другим приспособлением - доской с направляющей и упором. Они сразу кладут три-четыре заготовки на доску, выравнивают их с одной стороны и обрезают другую, ведя приспособление по пазу в столе циркульной пилой.

Подогнать деталь можно и на барабане (РИС. 10). Детали для сферической поверхности обычно подгоняют полукруглым Напильником. А если попробовать сделать это на шлифовальном барабане? Уверены - будет и быстрее и лучше.

(РИС. 11). Известно, что склеиваемые поверхности лучше соединяются, если их плотно сжать. Но как сжать две планки, склеенные под прямым углом? Можно зажимами с шипами. А можно и более простым способом. Его вы видите на рисунке.

Чтобы призмы не соскальзывали с планок, оклейте их наждачной бумагой или, закрепляя струбцинами на деталях, капните на них по капельке клея.

(РИС. 12). Широкие лазы в одинаковых деталях можно сделать стамеской и молотком. Но уж коль у вас есть циркулярная пила, используйте ее для таких работ.

Из обрезка фанеры или доски изготовьте несложный упор со «ступеньками». «Ступеньки» в доске выпиливайте так, чтобы ширина каждой из них равнялась ширине пилы. Расстояние между первой и последней «ступеньками» - это ширина паза. Устанавливая поочередно заготовку на каждую из «ступенек» и делая пропилы, вы получите ровный прямоугольный паз.

(РИС. 13). Кромки деревянного круга для прочности обычно укрепляют металлическими ободьями. Обод накладывают сверху на рабочую поверхность круга, а чтобы он не выступал, его утапливают, то есть выбивают в дереве по периметру круга неглубокую канавку, по ширине равную ободу.

Для этой операции используют нередко довольно сложные специальные приспособления. Но оказывается, что можно сделать точно такой же уступ по краю диска гораздо проще, например, прямо на циркульной пиле (см. рис.). Чтобы работа пошла быстрее, обрабатывать круг советуем на упоре.

(РИС. 14). Сверление деревянных дисков намного упростится, если использовать для упора доску с треугольным вырезом. Причем располагать ее на столе нужно так, чтобы сверло находилось точно на биссектрисе угла-выреза.

Чтобы не испортить фанеровку (РИС. 15). При подгонке больших планшетов, отделанных фанеровкой, первым делом мастер задумывается: во-первых, как бы не испортить поверхность детали (не отщепить фанеровку) и, во-вторых, как бы поровнее сделать срез. Обе проблемы сразу отпадут, если взять на вооружение способ, показанный на рисунке. Как видите, все просто: снизу к планшету прикрепляется струбцинами отрезок доски - фанеровка остается целой, да и распил легче сделать ровным.

(РИС. 16). Если склеить планшет из отдельных досок и не учесть при этом некоторых особенностей дерева, то работу можно непоправимо испортить.
Первая заповедь: склеивая заготовки, располагайте доски так, чтобы направление волокон дерева чередовалось. Вторая: зажимы располагайте с обеих сторон, чередуя через один.

(РИС. 17). Распилить широкую доску острой пилой несложно. Но и острая пила не поможет вам, если в столярном деле вы новичок. Поэтому на первых порах, пока не окрепнет рука, используйте при пилении подставку - брусок.

(РИС. 18). Мастера знают, какая это сложная, утомительная работа. Но ее можно упростить, если использовать все ту же циркульную пилу, Минимум приспособлений: упор со струбцинами и небольшая мерная рамка, и вы обладатель простой и удобной оснастки для изготовления нужных вам выемок.

На рисунке видно, что ширина пропила зависит от угла, под которым устанавливается заготовка по отношению к пиле. Для определения этого угла и служит специальная мерная рамка.

(РИС. 19). Нетолстые одинаковые детали, например, из фанеры, можно отпиливать по одной, размечая каждую деталь в отдельности, а можно и вместе: в пакете по шаблону. Опыт показывает, что второй способ гораздо удобнее, особенно когда нужно изготовить детали с большой точностью.

Чтобы шаблон не соскальзывал с заготовок, снизу в него вбивают тонкие гвозди, кусачками откусывают шлепки и остро затачивают стержни.