Из чего сделать параболическое основание. Зеркальные концентраторы, повышающие кпд, для солнечных коллекторов. Солнечный тепловой концентратор. Солнечная энергетика

У меня есть простой телескоп Celestron PowerSeeker 127 EQ, вот этот, на фотографии выше. Мне его жена на день рождения подарила. Это был довольно спонтанный подарок вроде такого: «я не знаю, что тебе подарить, о смотри магазин, давай зайдем посмотрим». В принципе, я был очень рад такому подарку, штука очень интересная. Однако, за время его использования я понял, что мне хочется большего. У этого телескопа PowerSeeker 127EQ есть ряд существенных конструктивных недостатков о которых я по неопытности просто не догадывался. Основной недостаток — это сферическое главное зеркало и корректирующая линза к нему. Как следствие, переусложненная оптическая схема, неточности посадки корректирующей линзы, которая к тому же не высокого качества. В общем, качество наблюдаемого изображения при таком диаметре зеркала думаю могло быть и получше.

Я задумался о том, что мне нужен другой телескоп. Это нормальная ситуация. Говорят, что какой бы не был у любителя телескоп, он всегда мечтает о лучшем. И тут возникает вопрос: купить или сделать самому? Ответ на самом деле неочевиден. Купить наверняка проще, а может быть и дешевле? Строить самому при отсутствии опыта — сложная техническая задача, не известно получится ли вообще и не понятно будет ли это дешевле, чем просто купить.

Я вступил на скользкую тропу самостоятельного телескопостроения. Далее расскажу о моих первых шагах в этом направлении, но сразу предупреждаю, что пока не ждите прочитать статью с хэппи эндом. Мне до него очень далеко (если вообще он случится).

Итак, начинать нужно с изучения теории.

По моему мнению нет ничего лучше, чем книга «Телескопы для любителей астрономии», Л.Л.Сикорук, 1982 . Несмотря на то, что книге более тридцати лет, более подробного изложения «от и до» я не встречал. Есть еще книга М. С. Навашина "Телескоп астронома-любителя ", 1979. Тоже полезно.

Кроме этих весьма полезных книг, конечно, можно и нужно посещать астрофорумы. например, вот этот . Тут можно и вопрос спросить и почитать, кто, что и как делает.

Последний приют: youtube.com. Может показаться странным, но телескопы по всему миру строят очень многие люди. Некоторые даже ведут видеоблоги и показывают процесс изготовления. Ключевые слова для поиска по ютюбу: mirror grinding.

В целом я бы сказал, что ниша любительского телескопостроения в России кажется абсолютно пустой (но это не точно). В европах и америках есть специальные магазины, которые продают и заготовки к зеркалам (mirror blanks), и шлифовальные порошки, и инструменты и комплекты для изготовления зеркал (teleskope mirror kit).

У нас сейчас, конечно, не 79-й и не 82-й год, но вот где взять заготовку к зеркалу телескопа? Или где взять шлифпорошки? Я нашел несколько оптических заводов, но похоже они абсолютно не заинтересованы в частных заказчиках. Вероятно у них главный заказчик — это государство в лице ВПК. Я хотел купить заготовку зеркала — диск диаметром 200 миллиметров и мне сказали, что он будет стоить около тридцати тысяч без пересылки. Возможно там очень качественное оптическое стекло, а я дилетант просто не понимаю (без иронии, я знаю, что где-то может потребоваться исключительное качество).

Сказать по правде за тридцать тысяч можно уже готовое большое зеркало купить где нибудь в великом Китае.

В общем я решил делать из подручных материалов, как советовал делать Сикорук в своей книге. Подручный материал — это витринное стекло (но некаленое). Мне нужно вырезать несколько дисков из стекла толщиной 10 миллиметров и потом их склеивать жидким стеклом. В своей книге Сикорук пишет и обосновывает необходимую толщину главного зеркала в зависимости от его диаметра.

Эпопея первая. Вырезание заготовки из стекла

Пошел к стекольщику и попросил его вырезать мне прямоугольные куски 10 мм стекла примерно 250х250 миллиметров, но они все должны быть из одного листа, чтобы быть уверенным в одинаковых свойствах всех заготовок.

Пошел в магазин и купил пару алюминиевых кастрюль внутренним диаметром 180 миллиметров. Именно такой я задумал делать телескоп Сказать по правде Сикорук советует делать первый телескоп не более 100 миллиметров и на нем набираться опыта, но нет, мы же умные, делаем сразу 180.

Кастрюля была распилена и к донышку прикручен груз и два торчащих болта.

Это будет фреза.

Далее идет долгий и мучительный процесс изготовления станка для вырезания заготовки. Тут пригодится двигатель от старой стиральной машинки, шкив от нее же, какой-то старый редуктор, куски фанеры, шпильки, гайки и прочая ерунда.
В целом выглядит вот так:

Крышка от кастрюли приклеена к стеклу силиконом и у нее загруты края. Она служит центрирующим элементом для моей фрезы. Фреза, ну то есть пол-кастрюли надевается сверху и приводится во вращение редуктором от мотора.

Работает эта штука вот так (мое видео):

Во время работы под края фрезы нужно постоянно подсыпать абразив. Поработало с абразивом минут пять-семь, абразив источился и перемешался с крошками стекла и алюминия. Смыть старый абразив и насыпать новый. Я потом приловчился делать все это на лету не выключая мотор. Поработало, смыл и тут же ложечкой подсыпал нового абразива.

Вот не очень удачное фото, но видно, на сколько «фреза» погрузилась в толщу стекла:

Абразив я добывал так же, как это делали наши далекие предки во времена мамонтов. У меня был кусок старого шлифовального круга. Я его дробил молотком на наковаленке.

Получившиеся кусочки еще стучал молотком, крошки собирал в баночку — получился грубый абразивный порошок. Конечно, на этом этапе такое дикарство еще допустимо, а вот дальше придется повышать культуру производства.

В итоге, один 180 миллиметровый диск из 10 миллиметрового листа на моем станке выпиливается примерно за три — три с половиной часа. Я вырезал четыре диска:

Мое богатство:

По моему плану я их склею попарно жидким стеклом, края обработаю эпоксидкой, как советует Сикорук, и у меня будет две 180 мм заготовки главного зеркала. Далее я начну их точить и, вероятно, один испорчу. Ну а второй, буду надеяться, что получится.

Я уже приобрел для этой миссии набор шлифпорошков:

А вот дальше начинается уже другая история. Нужно точить. Делается это за несколько этапов: грубая формовка-обдирка, шлифовка и далее полировка. Я честно застрял на этом этапе. Вот несколько иллюстраций из книги «Телескопы для любителей астрономии»:

Обдирка:

Шлифовка:

Типичные ошибки:

К сожалению, несмотря на подробные объяснения в книге Сикорука и из других источников, у меня нет абсолютно точного представления, как это нужно правильно делать. Проблема в том, что нужно исполнить параболу с очень высокой точностью: ошибки, бугры или ямки на главном зеркале должны быть менее 1/8 длины волны света. Точность исполнения параболы должна быть не менее 0,05 мкм.

Вот как пишет Сикорук в своей книге:

Процесс фигуризации и теневых испытаний трудно разделить на составляющие — это единый творческий процесс, где решающую роль часто играют не только знания, но и интуиция. Вообще, этот процесс настолько интересен сам по себе, что автор, например, часто не торопится с окончанием, пробуя работать и так и этак, находя большое удовольствие в процессе фигуризации, хотя, спору нет, вид совершенно плоской теневой картины — зрелище потрясающее.
В процессе полировки, по словам Дж. Маттьюсона, «всегда есть элемент мистики». Отчасти это объясняется тем, что процесс полировки во многом недостаточно изучен, но отчасти и тем, что мастеру самому часто хочется немного мистики, когда фигуризация перестает быть просто технологией, а становится в значительной степени искусством. Не зря Д. Д. Максутов говорил, что оптик предпочитает «колдовать» над самодельной смолой полировальника, не доверяя заводской смоле. (Правда, если вам представится возможность приобрести заводскую полировальную смолу, надо это сделать). Нередко успех дела решает творческий порыв, и чтобы для творчества оставалось побольше времени, надо предупредить причины, которые явно приводят к неприятностям.

Получается, что видимо не существует четких методик, по которым нужно действовать, чтобы получить истинную параболу?

На самом деле, конечно, в той же книге Сикорука рассказывается, как контролировать форму зеркала. Для этого нужно сперва построить специальный «теневой прибор». Однако, с помощью этого прибора думаю можно обнаружить зональные ошибки, но абсолютно не понятно, как модифицировать полировальник, чтобы при дальнейшей полировке зональные ошибки выправлялись.

Я пересмотрел множество видеодемонстраций на ютюбе: тут есть и формовка и шлифовка и так называемая «параболизация» магическим штрихом «W».

Вот несколько красочных видео:
Грубая обработка:

Mirror grinding: 200 f/5 fine grinding:

Еще люди строят станки для механической обработки зеркала:

Из всего этого выходит, что каждый делает, как придумает, но как сделать так, чтоб гарантировать результат? Тут есть над чем задуматься…

После довольно долгих раздумий, я решил прежде чем точить нужно попытаться сделать программную модель всего процесса шлифовки. Почему-то мне казалось, что сделать это будет довольно просто. Я подумал, что я буду делать станок для шлифовки, примерно такой, как в последнем видео.

Заготовка зеркала должна медленно вращаться внизу, а сверху возвратно поступательными движениями с помощью кривошипно-шатунного механизма будет двигаться, например, стальное обдирочное кольцо.

Я решил, что программная модель может быть очень простой: нужно посчитать время нахождения каждой точки заготовки зеркала под поверхностью обдирочного кольца. Можно пробовать считать не всю поверхность заготовки, а только один срез-радиус.

Вот это видео сформировано из снимков процесса виртуальной обдирки в моей программе:

Я думал, что подбирая в программной модели длину штриха, длину плечей кривошипно-шатунного механизма (а его движение это далеко не синусоида) я смогу точно сказать, как нужно точить, чтобы выйти на параболу.

К сожалению, должен сказать, что чем дальше я вникаю в проблему, тем больше понимаю, что моя виртуальная программная модель не работает совсем. Я не учитываю слишком многих параметров, которые влияют на скорость стачивания стекла: например, я не учитываю скорость трущихся частей, а она разная в центре и по краям. Потом я пока не учитываю давление обдирочного кольца на заготовку, а это видимо нужно сделать, так как в процессе работы форма заготовки меняется, а значит меняется и распределение сил трения по поверхности заготовки.

Когда я писал эту статью я даже думал здесь целиком привести исходный код своей программы (C/C++), однако, какой в этом смысл, если программа не работает?

В настоящий момент я занялся кардинальным переписыванием своего программного обеспечения и намерен все таки сделать программную модель процесса фигуризации зеркала. Возможно, если все таки у меня это получится, я опубликую свой код.

Можно с уверенностью сказать, что все когда-либо мечтали поближе рассмотреть звезды. С помощью бинокля или подзорной трубы можно полюбоваться ярким ночным небом, однако вы вряд ли сможете разглядеть в эти приборы что-то подробно. Здесь понадобится более серьезная аппаратура – телескоп. Чтобы иметь у себя дома такое чудо оптической техники, необходимо выложить крупную сумму, что не всем любителям прекрасного по карману. Но не стоит отчаиваться. Можно сделать телескоп своими руками, и для этого, как бы это абсурдно ни звучало, необязательно быть великим астрономом и конструктором. Лишь бы было желание и непреодолимая тяга к неизведанному.

Почему стоит попробовать сделать телескоп? Совершенно точно можно сказать, что астрономия – наука очень сложная. И требует от человека, ею занимающегося, очень много усилий. Может произойти такая ситуация, что вы приобретете дорогостоящий телескоп, а наука о Вселенной вас разочарует, или вы попросту поймете, что это совершенно не ваше занятие. Для того чтобы разобраться, что к чему, достаточно сделать телескоп для любителя. Наблюдение за небом через такой аппарат позволит увидеть в разы больше чем через бинокль, а также вы сможете разобраться, интересно ли вам это занятие. Если вы загоритесь изучением ночного неба, тогда, вам, конечно, не обойтись без профессионального аппарата. Что можно увидеть в самодельный телескоп? Описания того, как сделать телескоп, можно отыскать во многих учебниках и книгах. Такой аппарат позволит четко рассмотреть лунные кратеры. С помощью него можно увидеть Юпитер и даже разглядеть четыре его основных спутника. Знакомые нам со страниц учебников кольца Сатурна также могут быть замечены при помощи телескопа, своими руками изготовленного.

Кроме этого, еще множество небесных тел можно увидеть своими глазами, например, Венеру, большое количество звезд, скоплений, туманностей. Немного об устройстве телескопа Главные части нашего агрегата - это его объектив и окуляр. С помощью первой детали собирается свет, источаемый небесными телами. То, насколько далекие тела можно будет видеть, а также каково будет увеличение прибора, зависит от диаметра объектива. Второй же участник тандема, окуляр, предназначен для увеличения получаемой картинки, чтобы наш глаз мог любоваться красотами звезд. Теперь о двух самых распространенных типах оптических устройств – рефракторах и рефлекторах. Первый тип имеет объектив, выполненный из системы линз, а второй – зеркальный объектив. Линзы для телескопа, в отличие от рефлекторного зеркала, достаточно легко можно найти в специализированных магазинах. Покупка зеркала для рефлектора обойдется недешево, а его самостоятельное изготовление будет для многих невыполнимо.

Поэтому, как уже стало понятно, мы будем собирать именно рефрактор, а не зеркальный телескоп. Закончим теоретический экскурс понятием об увеличении телескопа. Оно равняется отношению фокусных расстояний объектива и окуляра. Личный опыт: как я сделала лазерную коррекцию зрения Вообще-то, я не всегда излучала радость и уверенность в себе. Но обо всем по порядку.. Как сделать телескоп? Подбираем материалы Для того чтобы начать сборку аппарата, необходимо запастись 1-диоптриевой линзой или ее заготовкой. К слову сказать, такая линза будет с фокусным расстоянием один метр. Диаметр заготовок будет около семидесяти миллиметров. Нужно также отметить, что линзы для телескопа лучше не выбирать очковые, так как в основном они имеют вогнуто-выпуклую форму и плохо подходят для телескопа, хотя если они есть под рукой, то можно использовать и их. Рекомендуется использовать длиннофокусные линзы двояковыпуклой формы. В качестве окуляра можно взять обычную лупу тридцатимиллиметрового диаметра. Если есть возможность достать окуляр от микроскопа, то, несомненно, стоит этим воспользоваться. Он отлично подойдет и для телескопа. Из чего же сделать корпус для нашего будущего оптического помощника? Отлично подойдут две трубы разного диаметра из картона или плотной бумаги. Одна (та, что короче) будет вставляться во вторую, с большим диаметром и более длинную.

Трубу с меньшим диаметром следует сделать длиной сантиметров двадцать – это в итоге будет окулярный узел, а основную рекомендуется сделать метровой. Если под рукой не найдется нужных заготовок – не беда, корпус можно смастерить из ненужного рулона обоев. Для этого обои наматываются в несколько слоев для создания нужной толщины и жесткости и проклеиваются. Каким сделать диаметр внутренней трубы, зависит от того, какую мы используем линзу. Подставка для телескопа Весьма важный момент в создании своего телескопа - подготовка специальной подставки для него. Без таковой будет почти невозможно им пользоваться. Есть вариант установки телескопа на штатив от фотоаппарата, который снабжен двигающейся головкой, а также крепежом, который позволит фиксировать различные положения корпуса. Сборка телескопа Линза для объектива закрепляется в маленькой трубе выпуклостью наружу. Крепить ее рекомендуется с помощь оправы, представляющей собой кольца, по диаметру схожие с самой линзой.

У вас есть замечательная заготовка для главного зеркала. Но только если это линзы из К8. Потому что в конденсорах (а это линзы, несомненно, конденсорные) часто ставят пару линз, одна из которых из крона, другая из флинта. Флинтовая линза в качестве заготовки для главного зеркала абсолютно не годится по ряду причин (одна из которых -- большая чувствительность к температуре). Флинтовая линза прекрасно подходит в качестве основания для полировальника, но шлифовать ею не получится, так как у флинта твердость и сошлифовываемость значительно больше, чем у крона. В этом случае используйте пластмассовый шлифовальник.

Во-вторых, очень советую внимательно ознакомиться не только с книгой Сикорука, но и с "Телескопом астронома-любителя" М.С. Навашина. И в том, что касается испытаний и измерений зеркала, следует ориентироваться именно на Навашина, у которого этот аспект очень подробно расписан. Естественно, что не стоит в точности делать теневой прибор "по Навашину", так как сейчас легко внести в его конструкцию такие усовершенствования, как использовать мощный светодиод в качестве источника света (что значительно повысит интенсивность света и качество измерений на непокрытом зеркале, а также позволит вплотную приблизить "звезду" к ножу, в качестве основания целесообразно использовать рельс от оптической скамьи и др.). К изготовлению теневого прибора нужно подойти со всем вниманием, так как именно тем, насколько хорошо вы его сделаете, будет определяться качество вашего зеркала.

Помимо вышеупомянутого рельса от оптической скамьи, полезным "хабаром" для его изготовления является суппорт от токарного станка, который станет замечательным устройством для плавного перемещения ножа Фуко и одновременно -- для измерения этого перемещения. Не менее полезной находкой будет готовая щель от монохроматора или дифрактометра. Еще советую приспособить к теневому прибору вебкамеру -- это позволит устранить погрешность от положения глаза, уменьшит конвекционные помехи от тепла вашего тела, а кроме того, позволит регистрировать и хранить все теневые картины на протяжении процесса полировки и фигуризации зеркала. В любом случае, основание для теневого прибора должно быть надежным и тяжелым, крепление всех частей -- идеально жестким и прочным, а перемещение -- без люфтов. Организуйте трубу или тоннель вдоль всего хода лучей -- это уменьшит воздействие конвекционных потоков, а кроме того, позволит работать при свете. Вообще конвекционные потоки -- бич любых методов испытания зеркала. Боритесь с ними всеми возможными средствами.

Не пожалейте денег на покупку хороших абразивов и смолы. Варить смолу и отмучивать абразивы -- это во-первых непроизводительные затраты сил, во-вторых, плохая смола -- плохое зеркало, а плохие абразивы -- куча царапин. А вот шлифовальный станок может и должен быть самым примитивным, единственное требование к нему -- безупречная жесткость конструкции. Здесь совершенно идеальна деревянная бочка, засыпанная щебнем, вокруг которой в свое время ходили Чикин, Максутов и другие "отцы-основатели". Полезным дополнением к бочке Чикина является диск "Грация", позволяющий не наматывать километры вокруг бочки, а работать, стоя на одном месте. Бочку для обдирки и грубой шлифовки лучше оборудовать на улице, а вот тонкая шлифовка и полировка -- это дело уже для помещения с постоянной температурой и без сквозняков. Альтернатива бочке, особенно на этапе тонкой шлифовки и при полировке -- пол. На коленях, конечно, работать менее удобно, но жесткость такого "станка" -- идеальна.

Нужно особое внимание уделить креплению заготовки. Хорошим вариантом разгрузки линзы является приклейка за "пятачок" минимальных размеров в центре и три упора около краев, которые должны лишь касаться, но не давить на заготовку. Пятачок нужно нашлифовать на плоскость и довести до №120.

Для профилактики царапин и сколов необходимо до обдирки сделать фаску по краю заготовки и довести ее до тонкой шлифовки. Ширина фаски должна быть из расчета, чтобы она сохранилась до конца работы с зеркалом. Если фаска "кончится" в процессе -- ее нужно возобновить. Фаска должна быть равномерная, иначе она будет источником астигматизма.

Наиболее рациональна обдирка кольцом, либо уменьшенным шлифовальником в положении "зеркало снизу", но учитывая небольшой размер зеркала, можно делать и по Навашину -- зеркало сверху, шлифовальник нормального размера. В качестве абразива используется карбид кремния или карбид бора. При обдирке нужно остерегаться нашлифовать астигматизм и "уйти" в гиперболоидную форму, к чему у такой системы есть явная склонность. Избежать последнего помогает чередование нормального штриха с укороченным, особенно ближе к концу обдирки. Если при обдирке изначально получена максимально близкая к сфере поверхность, это резко ускорит всю дальнейшую работу по шлифовке.

Абразивы при шлифовке -- начиная со 120-го номера и мельче лучше использовать электрокорунд, а крупнее -- карборунд. Главной характеристикой абразивов, к которой надо стремиться, является узость спектра распределения частиц. Если частицы в данном конкретном номере абразива разнятся по размеру, то более крупные зерна -- источник царапин, а более мелкие -- это источник местных ошибок. И с абразивами такого качества их "лестница" должна быть гораздо более пологой, а к полировке мы придем с "волнами" на поверхности, от которых потом будем долго избавляться.

Шаманский прием против такого при не самых лучших абразивах -- это перед сменой номера на более тонкий пошлифовать зеркало еще более тонким абразивом. Например, вместо ряда 80-120-220-400-600-30u-12u-5u ряд будет таким: 80-120-400-220-600-400-30u-600... и так далее, причем эти промежуточные стадии достаточно короткие. Почему это работает -- не знаю. С хорошим абразивом можно шлифовать после 220-го номера сразу тридцатимикронным. В разведенные с водой грубые (до №220) абразивы хорошо добавлять "Фейри". Микронные порошки имеет смысл поискать с добавлением талька (или добавить самому, но надо быть уверенным, что тальк абразивно-стерилен) -- он уменьшает вероятность царапин, облегчает процесс шлифовки и уменьшает закусывание.

Еще один совет, позволяющий контролировать форму зеркала еще на этапе шлифовки (даже не тонкой) -- это приполировать поверхность, растерев замшей с полиритом до блеска, после этого можно легко определить фокусное по Солнцу или лампе и даже (на более тонких этапах шлифовки) получить теневую картину. Признаком точности сферической формы также является однородность шлифованной поверхности и быстрая однородная зашлифовка всей поверхности после смены абразива. Варьируйте в небольших пределах длину штриха -- это поможет избежать "ломаной" поверхности.

Процесс полировки и фигуризации, наверное, настолько хорошо и подробно описан, что разумнее не вдаваться в него а отослать к Навашину. Правда, он рекомендует крокус, а сейчас все пользуются полиритом, в остальном все то же самое. Крокус, кстати, полезен при фигуризации -- он медленнее работает, чем полирит, и меньше риск "пропустить" нужную форму.

Прямо за линзой, дальше по трубе, необходимо оборудовать диафрагму в виде диска с тридцатимиллиметровым отверстием строго посередине. Диафрагма предназначена для сведения на нет искажений картинки, появляющихся в связи с использованием одиночной линзы. Также установка ее повлияет на уменьшение света, которое получает объектив. Сам объектив телескопа монтируется около основной трубы. Естественно, что в окулярном узле не обойтись без самого окуляра. Для начала необходимо приготовить для него крепления. Делаются они в виде картонного цилиндра и схожи с окуляром по диаметру. Крепление устанавливается внутрь трубы с помощью двух дисков. Они такого же диаметра, что и цилиндр, и имеют отверстия посередине. Настройка аппарата в домашних условиях Фокусировать изображение необходимо с помощью расстояния от объектива до окуляра. Для этого окулярный узел перемещается в основной трубе.

Так как трубы должны быть хорошо прижаты вместе, то необходимое положение будет надежно зафиксировано. Процесс настройки удобно производить на больших ярких телах, например, Луне, также и соседний дом подойдет. При сборке очень важно добиться того, чтобы объектив с окуляром располагались параллельно и их центры были на одной прямой. Еще один способ сделать телескоп своими руками заключается в изменении размера диафрагмы. Варьируя ее диаметр, можно добиться оптимальной картинки. Используя оптические линзы 0,6 диоптрий, которые имеют фокусное расстояние примерно два метра, можно добиться увеличения диафрагмы и сделать приближение на нашем телескопе гораздо больше, однако стоит понимать, что корпус при этом тоже увеличится.

Осторожно – Солнце! По меркам Вселенной наше Солнце - далеко не самая яркая звезда. Однако для нас это очень важный источник жизни. Естественно, что, имея телескоп в своем распоряжении, многим захочется рассмотреть его поближе. Но надо знать, что это очень опасно. Ведь солнечный свет, проходя через построенные нами оптические системы, может сфокусироваться до такой степени, что будет способен прожечь насквозь даже толстую бумагу. Что уж говорить о нежной сетчатке наших глаз. Поэтому надо запомнить очень важное правило: нельзя смотреть на Солнце в приближающие устройства, тем более в телескоп домашний, без специальных средств защиты.

Прежде всего, надо приобрести объектив и окуляр. В качестве объектива можно использовать два стекла для очков (мениски) по +0,5 диоптрии, расположив их выпуклыми сторонами одно наружу, а другое внутрь на расстоянии 30 мм одно от другого. Между ними поставьте диафрагму с отверстием диаметром около 30 мм. Это в крайнем случае. Но лучше использовать длиннофокусную двояковыпуклую линзу.

Для окуляра можно взять обычное увеличительное стекло (лупу) 5-10-кратную небольшого диаметра порядка 30 мм. В качестве варианта может быть также окуляр от микроскопа. Такой телескоп даст увеличение в 20-40 раз.

Для корпуса можно взять плотную бумагу или подобрать металлические или пластмассовые трубки (их должно быть две). Короткая трубка (около 20 см, окулярный узел) вставляется в длинную (около 1м, основную). Внутренний диаметр основной трубы должен быть равен диаметру очковой линзы.

Объектив (очковая линза) крепится в первой трубе выпуклой стороной наружу с помощью оправы (колец диаметром, равным диаметру линзы и толщиной около 10 мм). Сразу за линзой устанавливается диск - диафрагма с отверстием по центру диаметром 25 - 30 мм, это необходимо с целью уменьшения значительных искажений изображения, получаемых за счет одиночной линзы. Объектив устанавливается ближе к краю основной трубы. Окуляр устанавливается в окулярном узле ближе к его краю. Для этого вам придется изготовить из картона крепление для окуляра. Оно будет состоять из цилиндра, равного по диаметру окуляру. Этот цилиндр будет крепиться к внутренней стороне трубы двумя дисками диаметром, равным внутреннему диаметру окулярного узла с отверстием, равным по диаметру окуляру.

Фокусировку производим изменением расстояния между объективом и окуляром за счет движения окулярного узла в основной трубе, а фиксация будет происходить за счет трения. Фокусировку лучше выполнять на ярких и больших объектах: Луна, яркие звезды, близлежащие здания.

Создавая телескоп, необходимо учитывать, что объектив и окуляр должны быть параллельны друг другу, а их центры должны находиться строго на одной линии.

Изготовление самодельного телескопа-рефлектора

Существует несколько систем телескопов-рефлекторов. Любителю астрономии легче изготовить рефлектор системы Ньютона.

В качестве зеркал можно использовать плоско-выпуклые конденсаторные линзы для фотоувеличителей, обрабатывая их плоскую поверхность. Такие линзы диаметром до 113 мм можно приобрести и в фотомагазинах.

Вогнутая сферическая поверхность отполированного зеркала отражает всего около 5% падающего на него света. Поэтому ее надо покрыть светоотражающим слоем алюминия или серебра. Алюминировать зеркало в домашней обстановке невозможно, а серебрить вполне возможно.

В телескопе-рефлекторе системы Ньютона диагональное плоское зеркало отклоняет вбок конус лучей, отраженных от главного зеркала. Изготовить плоское зеркало самим очень трудно, поэтому воспользуйтесь призмой с полным внутренним отражением от призменного бинокля. Также можно использовать для этой цели плоскую поверхность линзы, поверхность светофильтра от фотоаппарата. Покройте ее слоем серебра.

Набор окуляров: слабый окуляр с фокусным расстоянием 25-30 мм; средний 10-15 мм; сильный 5-7 мм. Можно для этой цели использовать окуляры от микроскопа, бинокля, объективы от малоформатных кинокамер.

Главное зеркало, плоское диагональное зеркало и окуляр монтируйте в трубе телескопа.

Для телескопа-рефлектора сделайте параллактический штатив с полярной осью и осью склонения. Полярная ось должна быть направлена на Полярную звезду.

Такими средствами считаются светофильтры и способ проецирования изображения на экран. Что если собрать телескоп своими руками не получилось, а посмотреть на звезды очень хочется? Если вдруг по какой-то причине сборка самодельного телескопа невозможна, то не стоит отчаиваться. Можно подыскать телескоп в магазине за приемлемую цену. Сразу же возникает вопрос: "А где они продаются?" Такую технику можно найти в специализированных магазинах астроприборов. Если такого в вашем городе нет – тогда стоит посетить магазин фототехники или найти другой магазин, торгующий телескопами. Если вам повезло - в вашем городе есть специализированный магазин, да еще с профессиональными консультантами, тогда вам точно туда. Перед походом рекомендуется посмотреть обзор телескопов. Во-первых, вы разберетесь с характеристиками оптических устройств. Во-вторых, вас будет труднее обмануть и подсунуть некачественный товар.

Тогда вы точно не разочаруетесь в покупке. Несколько слов о покупке телескопа через Всемирную сеть. Этот вид покупок становится очень популярным в наше время, и не исключено, что вы воспользуетесь именно им. Весьма удобно: вы подыскиваете нужный вам аппарат, а потом заказываете. Однако можно наткнуться на такую неприятность: после долгого выбора может оказаться, что товара уже нет в наличии. Гораздо более неприятная проблема – это доставка товара. Не секрет, что телескоп - очень хрупкая вещь, поэтому вам могут довезти лишь осколки. Возможен вариант покупки телескопа с рук.

Такой вариант позволит неплохо сэкономить, однако следует хорошо подготовиться, чтобы не купить сломанную вещь. Неплохое место для того, чтобы найти потенциального продавца, – форумы астрономов. Цена за телескоп Рассмотрим некоторые ценовые категории: Около пяти тысяч рублей. Такой прибор будет соответствовать характеристикам, которые имеет телескоп, своими руками сделанный в домашних условиях. До десяти тысяч рублей. Этот аппарат наверняка будет больше подходить для качественного наблюдения ночного неба. Механическая часть корпуса и комплектация будет весьма скудной, и, может быть, вам придется потратиться на некоторые запасные части: окуляры, фильтры и т. д. От двадцати до ста тысяч рублей. К этой категории относятся профессиональные и полупрофессиональные телескопы.

Самодельные телескопы-рефлекторы любители астрономии строят, в основном, по системе Ньютона. Именно Исаак Ньютон примерно в 1670 году впервые создал телескоп-рефлектор. Это позволило ему избавиться от хроматических аббераций (они ведут к снижению чёткости изображения, к появлению на нём цветных контуров или полос, которых на реальном предмете нет) - главного недостатка существовавших тогда телескопов-рефракторов.

диагональным зеркалом – это зеркало направляет пучок отраженных лучей через окуляр к наблюдателю. Элемент, обозначенный цифрой 3, - окулярный узел.

Фокус главного зеркала и фокус окуляра, вставленного в окулярный тубус, должны совпадать. Фокус главного зеркала определяется как вершина конуса отраженных зеркалом лучей.

Диагональное зеркало изготавливается небольших размеров, оно является плоским и может иметь прямоугольную или же эллиптическую форму. Устанавливается диагональное зеркало на оптической оси главного зеркала (объектива), под углом 45° к ней.

Обычное бытовое плоское зеркало не всегда подходит для использования в качестве диагонального зеркала в самодельном телескопе – для телескопа нужна оптически более точная поверхность. Поэтому в качестве диагонального зеркала можно использовать плоскую поверхность плоско-вогнутой или плоско-выгнутой оптической линзы, если предварительно покрыть эту плоскость слоем серебра или алюминия.

Размеры плоского диагонального зеркала для самодельного телескопа определяются из графического построения конуса лучей, которые отражаются главным зеркалом. При прямоугольной или эллиптической форме зеркала стороны или оси соотносятся друг к другу как 1:1,4.

Объектив и окуляр самодельного телескопа-рефлектора монтируются в трубе телескопа взаимоперпендикулярно. Для крепления главного зеркала самодельного телескопа требуется оправа, деревянная или металлическая.

Для изготовления деревянной оправы главного зеркала самодельного телескопа-рефлектора Вы можете взять круглую или восьмигранную дощечку толщиной не менее 10 мм и на 15-20 мм больше, чем диаметр главного зеркала. Главное зеркало закрепляется на этой дощечке 4 отрезками толстостенной резиновой трубки, надетыми на шурупы. Для лучшей фиксации под головки шурупов можно подложить пластмассовые шайбы (само зеркало зажимать ими нельзя).

Труба самодельного телескопа изготавливается из отрезка металлической трубы, из нескольких склеенных между собой слоев картона. Можно также изготовить трубу металлическо-картонную.

Три слоя плотного картона следует склеить между собой столярным или казеиновым клеем, затем вставить картонную трубу в метталические кольца жесткости. Из металла также делают чашу для оправы главного зеркала самодельного телескопа и крышку трубы.

Длина трубы (тубуса) самодельного телескопа-рефлектора должна быть равна фокусному расстоянию главного зеркала, а внутренний диаметр трубы – 1,25 диаметра главного зеркала. Изнутри тубус самодельного телескопа-рефлектора следует «зачернить», т.е. оклеить матовой черной бумагой или же покрасить черной матовой краской.

Окулярный узел самодельного телескопа-рефлектора в самом простом исполнении может быть основан, как говорится, «на трении»: подвижная внутренняя трубка перемещается вдоль неподвижной внешней, обеспечивая необходимую фокусировку. Окулярный узел также может быть резьбовым.

Самодельный телескоп-рефлектор перед использованием необходимо установить на специальную подставку – монтировку. Вы можете приобрести как готовую заводскую монтировку, так и изготовить ее самостоятельно, из подручных материалов. Подробнее о видах монтировок для самодельных телескопов Вы сможете прочесть в наших следующих материалах.

Наверняка новичку будет незачем зеркальный аппарат с астрономической стоимостью. Это попросту, как говорится, пустая трата денег. Заключение В итоге мы познакомились с важной информацией о том, как сделать простой телескоп своими руками, и некоторыми нюансами покупки нового аппарата для наблюдения за звездами. Кроме способа, который мы рассмотрели, существуют и другие, но это уже тема для иной статьи. Вне зависимости от того, собрали ли вы телескоп в домашних условиях или приобрели новый, астрономия позволит вам погрузиться в неизведанный мир и получить впечатления, которых вы никогда раньше не испытывали

Труба из очковых стекол — это, по существу, простейший рефрактор с одиночной линзой вместо объектива. Лучи света, идущие от наблюдаемого предмета, собирает в трубе линзовый объектив. Чтобы уничтожить радужную окраску изображения хроматическую аберрацию, — используют две линзы из разных сортов стекла. Каждая поверхность у этих линз Должна иметь свою кривизну, а

все четыре поверхности — быть соосными. Изготовить такой объектив в любительских условиях практически невозможно. Достать же хороший, пусть даже небольшой, линзовый объектив для телескопа трудно.

Н0 есть другая система — отражательный телескоп. или рефлектор. В нем объективом служит вогнутое зеркало, где точную кривизну нужно придать только одной отражающей поверхности. Как же он устроен?

От наблюдаемого объекта (рис. 1) идут лучи света. Главное вогнутое (в простейшем случае — сферическое) зеркало 1, собирающее эти лучи, дает в фокальной плоскости изображение, которое рассматривается в окуляр 3. На пути пучка лучей, отраженных от главного зеркала, помещено небольшое плоское зеркальце 2, расположенное под углом 45 градусов к оптической оси главного. Оно отклоняет конус лучей под прямым углом, чтобы наблюдатель не загораживал головой открытый конец трубы 4 телескопа. Сбоку на трубе против диагонального плоского зеркальца прорезано отверстие для выхода конуса лучей и укреплен окулярный тубус 5. Несмотря на то. что отражающая поверхность обрабатывается с очень высокой точностью — отклонение от заданного размера не должно превышать 0,07 микрона (семь стотысячных миллиметра), — изготовление такого зеркала вполне доступно школьнику.

Сначала вырезать главное зеркало.

Главное вогнутое зеркало можно сделать из обычного зеркального, настольного или витринного стекла. Оно должно иметь достаточную толщину и быть хорошо отожженным. Плохо отожженное стекло сильно коробится при изменении температуры, а от этого форма поверхности зеркала искажается. Оргстекло, плексиглас и другие пластмассы не годятся вообще. Толщина зеркала должна быть чуть больше 8 мм, диаметр не более 100 мм. Под отрезок металлической трубы подходящего диаметра с толщиной стенок 02-- 2 ммнаносится кашица из порошка наждака или карборунда с водой. Из зеркального стекла вырезаются два диска. Вручную из стекла толщиной 8 - 10 мм можно вырезать диск Диаметром 100 мм примерно за час для облегчения работы можно применить станочек (рис. 2).

На основании 1 укреплена рама

3. Через середину ее верхней перекладины проходит ось 4, снабженная ручкой 5. На нижнем конце оси укреплено трубчатое сверло 2, на верхнем — груз б. Ось сверла можно снабдить подшипниками. Можно сделать моторный привод, тогда не придется крутить рукоятку. Станочек изготавливается из дерева или металла.

Теперь — шлифовка

Если положить один стеклянный диск на другой и, намазав соприкасающиеся поверхности кашицей из абразивного порошка с водой, двигать верхний диск к себе и от себя, в то же время равномерно вращая оба диска в противоположных направлениях, то они будут пришлифовываться один к другому. Нижний диск постепенно становится все более выпуклым, а верхний — вогнутым. Когда будет достигнут нужный радиус кривизны — что проверяется по глубине центра выемки — стрелке кривизны, — переходят к более мелким порошкам абразива (пока стекло не станет темно-матовым). Радиус кривизны определяется по формуле: Х =

где у — радиус главного зеркала; . Р — фокусное расстояние.

для первого самодельного телескопа диаметр зеркала (2у) выбирают равным 100-ь 120 мм; Ф — 1000--1200 мм. Вогнутая поверхность верхнего диска и будет отражающей. Но ее еще нужно отполировать и покрыть светоотражающим слоем.

Как получить точную сферу

Следующий этап — полировка.

Инструмент — все тот же второй стеклянный Диск. Его нужно превратить в полировальник, а для этого на поверхность нанести слой смолы с примесью канифоли (смесь придает полирующему слою большую твердость).

Варят смолу для полировальника так. В небольшой кастрюле на слабом огне расплавляется канифоль,. а затем в нее прибавляются небольшие кусочки мягкой смолы. Смесь размешивается палочкой. Определить заранее соотношение канифоли и смолы трудно. Хорошо остудив каплю смеси, нужно ее испробовать на твердость. Если ноготь большого пальца при сильном нажиме оставляет неглубокий след — твердость смолы близка к требуемой. доводить смолу до кипения и образования пузырей нельзя она будет непригодна для работы. На слое полировальной смеси прорезается сеть продольных и поперечных канавок для того, чтобы полирующее вещество и воздух свободно циркулировали во время работы и участки смолы Давали хороший контакт с Зеркалом. Полировка делается так же, как шлифовка: зеркало движется вперед и назад; кроме того, и полировальник и зеркало поворачивают понемногу в противоположных направлениях. Чтобы получить возможно более точную сферу, во время шлифовки и полировки очень важно соблюдать определенный ритм движений, равномерность в длине «штриха» и поворотах обоих стекол.

Вся эта работа делается на простом самодельном станочке (рис. 3), схожем по конструкции с гончарным. На основании из толстой доски помещен вращающийся деревянный столик с осью, проходящей сквозь основание. На этом столике укрепляется шлифовальщик или полировальник. Чтобы дерево не коробилось, его Пропитывают маслом, парафином или водоупорной краской.

На помощь приходит прибор Фуке

Можно ли, не обращаясь в специальную оптическую лабораторию, проверить, насколько точной получилась поверхность зеркала? Можно, если использовать прибор, сконструированный около ста лет тому назад знаменитым французским физиком Фуко. Принцип его работы удивительно прост, а точность измерения —- до сотых долей Микрояа. Известный советский ученый-оптик Д. Д. Максутов в юности сделал прекрасное параболическое зеркало (а параболическую поверхность получить гораздо труднее, чем сферу), используя для его испытания именно этот прибор, собранный из керосиновой лампы, куска полотна от пилы-ножовки и деревянных брусочков. Вот как он работает (рис. 4)

Точечный источник света И, — например, прокол в фольге освещенной яркой лампочкой, — находится вблизи центра кривизны О зеркала З. Зеркало слегка повернуто с таким расчетом, чтобы вершина конуса отраженных лучей О1 располагалась несколько в стороне от самого источника света. Эту вершину может пересекать тонкий плоский экран Н с прямолинейным краем — «нож Фуко». Поместив глаз позади экрана вблизи точки, где сходятся отраженные лучи, Мы увидим, что все зеркало как бы залито светом. Если поверхность зеркала точно сферическая, то при пересечении экраном вершины конуса, все зеркало начнет равномерно гаснуть. А сферическая поверхность (не сфера) не - может собрать все лучи в одной точке. Часть из них пересечется перед экраном, часть — сзади него. Тогда мы видим рельефную теневую картину» (рис. 5), по которой можно узнать, какие отклонения от сферы есть на поверхности зеркала. Изменяя определенным образом режим полировки, их можно устранить.

О чувствительности теневого метода можно судить по такому опыту. Если приложить к поверхности зеркала на несколько секунд палец и потом посмотреть, пользуясь теневым прибором; то на том месте, где был приложен палец, будет виден бугор с довольно

заметной тенью, постепенно исчезающей. Тёневой прибор отчетливо показал ничтожнейшее возвышение, образовавшееся от нагревания участка зеркала при соприкосновении с пальцем. Если «нож Фуко гасит все зеркало одновременно значит поверхность его — действительно точная сфера.

Еще несколько важных советов

Когда зеркало отполировано и его поверхность точно доведена до заданной формы, отражающую вогнутую поверхность нужно алюминировать или посеребрить. Отражающий слой алюминия очень долговечен, но покрыть им зеркало можно только на специальной установке под вакуумом. Увы, у любителей таких установок нет. Зато посеребрить зеркало можно и дома. Жаль только, что серебро довольно быстро тускнеет и светоотражающий слой приходится возобновлять.

Хорошее главное зеркало для телескопа — основное. Плоское же диагональное зеркало в небольших телескопах-рефлекторах может быть заменено призмой с полным внутренним отражением, применяемой, например, в призматических биноклях. Обычные плоские зеркальца, употребляемые в быту, для телескопа не годятся.

Окуляры можно подобрать от старого микроскопа или геодезических приборов. В крайнем случае, окуляром может служить и одинарная двояковыпуклая или плосковыпуклая линза.

Труба (тубус) и вся установка телескопа могут быть выполнены в самых различных вариантах — от простейшего, где материалом служат картон, дощечки и деревянные брусочки (рис. 6), до весьма совершенных. с Деталями и специально отлитыми выточенными на токарном станке. Но главное— прочность, устойчивость трубы. Иначе, особенно при больших увеличениях, изображение будет дрожать и навести окуляр на резкость будет трудно, а работать с телескопом неудобно

Теперь главное — терпение

Сделать телескоп, дающий очень хорошие изображения при увеличениях до 150 раз и более, может школьник 7—8-го класса. Но эта работа требует большого терпения, настойчивости и аккуратности. Зато какую радость и гордость должен чувствовать тот, кто знакомится с космосом при помощи точнейшего оптического прибора — телескопа, сделанного своими руками!

Наиболее тяжелая для самостоятельного производства деталь - основное зеркало. Рекомендуем вам новый довольно простой метод его изготовления, для которого нет необходимости сложного оборудования и специальных станков. Правда, вам нужно строго выполнять все советы сообразно тонкой шлифовке и в особенности по полировке зеркала. Лишь при данном условии вы можете выстроить телескоп, кой никак-никак не хуже промышленного. Именно данная деталь, вызывает более всего затруднений. Поэтому обо всех остальных подробностях мы расскажем совсем кратко.

Заготовка для основного зеркала – диск из стекла толщиной 15-20мм.

Можно применить линзу от конденсора фотоувеличителя, которые нередко продаются в торговых центрах фототоваров. Или склеить эпоксидным клеем из стеклянных тонких дисков, которые легко вырезать алмазным либо роликовым стеклорезом. Потрудитесь, чтоб клеевое соединение было минимальной толщины. "Слоеное" зеркало имеет некоторые достоинства перед сплошным - оно не в такой мере подвержено короблению при изменениях температуры окружающей среды, а следственно, дает изображение более лучшего качества.

Диск для шлифовки может быть стеклянным, железным либо цементно-бетонным. Диаметр диска шлифовальника должен быть равен поперечнику зеркала, а его толщина 25-30мм. Рабочая поверхность шлифовальника должна быть стеклянной либо, что еще лучше, из отверженной эпоксидной смолы слоем 5-8мм. Потому, если у Вас получилось выточить или выбрать на металлоломе пригодный диск, либо отлить его из цементного раствора (1 часть цемента и 3 доли песка), то нужно оформить его рабочую сторону, как показано на рисунке 2.

Абразивные порошки для шлифовки могут быть из карборунда, корунда, наждака либо из кварцевого песка. Последний полирует медленно, но несмотря на все вышесказанное качество отделки приметно больше. Зерна абразива (его будет нужно 200-300 г) для грубой шлифовки, когда нам необходимо будет сделать в заготовке зеркала нужный радиус кривизны, должны быть размером 0,3-0,4мм. Не считая этого, потребуются более мелкие порошки с размерами зерен.

Если порошки в готовом виде приобрести не представляется возможным, то вполне возможно приготовить их самому, раскрошив в ступке маленькие кусочки шлифовального абразивного круга.

Грубая шлифовка зеркала.

Закрепите шлифовальник на устойчивой тумбе либо столе рабочей стороной кверху. Надлежит побеспокоиться о кропотливой уборке вашего домашнего шлифовального "станка" опосля замены абразивов. Для чего на его поверхности надлежит уложить слой линолеума либо резины. Совсем удобен особый поддон, который совместно с зеркалом после работы потом можно будет убрать со стола. Грубая шлифовка делается достоверным "дедовским" методом. Смешайте абразив с водой в соотношении 1:2. Размажьте по поверхности шлифовальника около 0,5 см.куб. получившейся кашицы, положите болванку зеркала внешней стороной книзу и начинайте шлифовку. Зеркало держите 2-мя руками, это предохранит его от падения, а верное положение рук даст быстрое и точное получение нужного радиуса кривизны. Перемещения при шлифовке (штришки) делайте в направлении диаметра, равномерно вертя зеркало и шлифовальник.

Постарайтесь с самого начала приучить себя к последующему ритму работы: на каждые 5 штрихов 1 разворот зеркала в руках на 60°. Темп работы: приблизительно 100 штрихов в минутку. Двигая зеркало вперед и обратно по поверхности шлифовальника, пытайтесь удерживать его в состоянии стабильного равновесия на линии окружности шлифовальника. По мере шлифовки хруст абразива и интенсивность шлифовки уменьшается, плоскость зеркала и шлифовальника загрязняются отработанным абразивом и частичками стекла с водой - шламом. Его необходимо временами смывать либо обтирать увлажненной губкой. Прошлифовав 30 мин., проверьте величину углубления при помощи металлической линейки и лезвий безопасной бритвы. Зная толщину и количество лезвий, которое проходит в промежуток между линейкой и центральной частью зеркала, вы легко сможете замерить получившееся углубление. Если оно недостаточно, продолжайте шлифовку, покуда не получите необходимое значение (в нашем случае - 0,9мм). Ежели шлифующий порошок хорошего качества, то грубую шлифовку можно совершить за 1-2 часа.

Тонкая шлифовка.

При тонкой отделке поверхности зеркала и шлифовальника с высочайшей точностью притираются друг к другу по сферической поверхности. Шлифовка делается в несколько заходов все более мелкими абразивами. Если при грубой шлифовке центр давления располагался поблизости от краёв шлифовальника, то при тонкой он должен быть не более чем на 1/6 диаметра заготовки от его центра. Временами необходимо совершать как бы ошибочные перемещения зеркалом по поверхности шлифовальника, то налево, то направо. Тонкую шлифовку начинайте лишь после капитальной уборки. Нельзя допускать, чтоб вблизи от зеркала были большие, твердые частички абразива. Они имеют неприятную способность "самостоятельно" просачиваться в зону шлифовки и производить царапинки. Поначалу применяйте абразив с размером частиц 0,1-0,12 мм. Чем мельче абразив, тем более меньшими дозами его надлежит прибавлять. В зависимости от вида абразива нужно опытным путем подобрать его концентрацию с водой в суспензии и значение порции. Время ее выработки (суспензии), а также периодичность очищения от шлама. Невозможно допустить, чтоб зеркало прихватывало (застревало) на шлифовальнике. Абразивную суспензию удобно держать в бутылочках, в пробки которых вставлены пластиковые трубочки диаметром 2-3 мм. Это облегчит ее нанесение на рабочую поверхность и предохранит от засорения большими частичками.

Ход шлифовки проверяйте просмотром зеркала на просвет после промывки водой. Большие выколки, оставшиеся после топорной шлифовки, должны полностью исчезнуть, матовость обязана быть совершенно равномерной - только в данном случае работу с этим абразивом можно полагать оконченной. Полезно поработать еще лишних 15-20 мин., чтоб с гарантией ошлифовать не только незамеченные выколки, но и слой микротрещин. После этого промойте зеркало, шлифовальник, поддон, стол, руки и переходите к шлифовке еще одним, наиболее маленьким абразивом. Абразивную суспензию прибавляйте равномерно, по нескольку капель, предварительно взбалтывая бутылочку. Ежели абразивной суспензии прибавить слишком мало либо если есть огромные отклонения от сферической поверхности, то зеркало может "прихватывать". Поэтому накладывать зеркало на шлифовальник и делать 1-ые перемещения нужно совсем осторожно, без большого нажима. В особенности щекотливо "прихватывание" зеркала на последних стадиях тонкой шлифовки. Ежели таковая угроза произошла, то ни в коем случае никак не нужно торопиться. Потрудитесь равномерно (за 20 мин.) подогреть зеркало с шлифовальником под струей теплой воды до температуры 50-60°, а потом охладите их. Тогда зеркало и шлифовальник "разъедутся". Можно постучать древесным бруском по краю зеркала в направленности его радиуса, соблюдая все меры осторожности. Не забывайте, что стекло весьма непрочный и малотеплопроводный материал и при весьма великой разности температур оно растрескивается, как это происходит иногда со стеклянным стаканом, если в него налить кипяток. Контроль качества на завершающих шагах тонкой шлифовки надлежит производить при помощи мощной лупы либо микроскопа. На завершающих стадиях тонкой шлифовки резко увеличивается вероятность появления царапин.

Поэтому перечислим меры предостережения от появления их:
производите кропотливую очистку и мытье зеркала, поддона, рук;
делайте влажную уборку в рабочем помещении после каждого подхода;
старайтесь снимать зеркало со шлифовальника как можно реже. Прибавлять абразив необходимо, сдвинув зеркало в сторону на половину поперечника, равномерно распределяя его сообразно поверхности шлифовальника;
положив зеркало на шлифовальник, нажмите на него, при этом большие частички, случайно попавшие на шлифовальник, раздавятся и никак не оцарапают плоскость стеклянной болванки.
Отдельные царапинки либо ямки никак не испортят качество изображения. Однако если их немало, то они понизят контрастность. После тонкой шлифовки зеркало делается полупрозрачным и отлично отражает лучи света, падающие под углом 15-20°. Удостоверившись, что это так, ошлифуйте его еще в отсутствии всякого нажима, быстро вертя для выравнивания температуры от тепла рук. Если на тонком слое самого мелкого абразива зеркало ходит просто, с легеньким присвистом, напоминающим свист через зубы, то это означает, что его поверхность весьма близка к сферической и отличается от нее только на сотые доли микрона. Наша задача в последующем при операции полировки никак не попортить ее.

Полировка зеркала

Отличие полировки зеркала от тонкой шлифовки в том, что она производится на мягком материале. Высокоточные оптические поверхности получают полировкой на полировальниках из смолы. Причём чем тверже смола и чем меньше ее слой на поверхности жесткого шлифовальника (он используется как основа полировальника), тем более точной получается поверхность сферы на зеркале. Для изготовления смоляного полировальника сначала нужно приготовить битумно-канифольную смесь в растворителях. Для этого измельчите на мелкие кусочки 20 г нефте-битума марки IV и 30 г канифоли, смешайте их и высыпьте в бутылочку емкостью 100 см.куб.; после чего залейте в нее 30 мл бензина и 30 мл ацетона и закройте пробкой. Для ускорения растворения канифоли и битума периодически взбалтывайте смесь, и через несколько часов лак будет готов. Слой лака нанесите на поверхность шлифовальника и дайте ему высохнуть. Толщина этого слоя после высыхания должна быть 0,2-0,3 мм. После этого наберите лак пипеткой и по одной капле капайте на высохший слой, не допуская слияния капель. Что весьма важно равномерно распределять капли. После высыхания лака полировальник готов к использованию.

Затем приготовьте полирующую суспензию - смесь полирующего порошка с водой в соотношении 1:3 или 1:4. Ее также удобно хранить в бутылочке с пробкой, снабженной полиэтиленовой трубочкой. Теперь у вас есть все, чтобы отполировать зеркало. Смочите поверхность зеркала водой и капните на нее несколько капель полирующей суспензии. Потом осторожно наложите зеркало на полировальник и подвигайте. Движения при полировке такие же, как и при тонкой шлифовке. А вот надавливать на зеркало можно только при его ходе вперед (сдвиг с полировальника), возвращать его в исходное положение необходимо без всякого давления, держась пальцами за его цилиндрическую часть. Полировка будет идти почти без шума. Если в комнате тихо, можно услышать шум, напоминающий дыхание. Полируйте не спеша, не слишком усердно нажимая на зеркало. Важно установить такой режим, при котором зеркало под нагрузкой (3-4 кг) идет вперед довольно туго, а обратно легко. Полировальник как бы "привыкает" к такому режиму. Число штрихов 80-100 в одну минуту. Время от времени делайте неправильные движения. Посматривайте за состоянием полировальника. Его рисунок должен быть равномерным. Если нужно, подсушите его и накапайте в нужных местах лак, предварительно хорошенько взболтав бутылочку с ним. Процесс полировки следует контролировать на просвет, при помощи сильной лупы или микроскопа с увеличением 50-60 раз.

Поверхность зеркала должна полироваться равномерно. Весьма плохо, если быстрее полируется средняя зона зеркала или у краёв. Такое может произойти, если поверхность полировальника не сферическая. Этот дефект нужно немедленно устранить, добавив в пониженные места битумно-канифольный лак. Через 3-4 часа работа обычно подходит к концу. Если рассмотреть края зеркала через сильную лупу или микроскоп, то Вы уже не увидите ямок и мелких царапин. Полезно поработать еще 20-30 минут, уменьшив давление в два-три раза и делая остановки на 2-3 минуты через каждые 5 минут работы. Это обеспечивает выравнивание температуры от тепла трения и рук и приобретение зеркалом более точной формы сферической поверхности. Итак, зеркало готово. Теперь о конструктивных особенностях и деталях телескопа. Виды телескопа показана на эскизах. Материалов вам потребуется немного, и все они доступны и относительно дешевы. В качестве вторичного зеркала можно применить призму полного внутреннего отражения от большого бинокля, линзу или светофильтр от фотоаппарата, на плоские поверхности которых нанесено отражающее покрытие. В качестве окуляра телескопа можете использовать окуляр от микроскопа, короткофокусный объектив от фотоаппарата или одиночные плоско-выпуклые линзы с фокусным расстоянием от 5 до 20 мм. Следует особо отметить, что оправы основного и вторичного зеркал нужно делать весьма аккуратно.

От их правильной регулировки зависит качество изображения. Зеркало в оправе должно быть закреплено с небольшим зазором. Нельзя допустить, чтобы зеркало было зажато в радиальном или в осевом направлении. Для того чтобы телескоп обеспечивал изображение высокого качества, надо, чтобы его оптическая ось совпадала с направлением на объект наблюдения. Это регулирование производится изменением положения вторичного вспомогательного зеркала, а затем регулировочными гайками оправы основного зеркала. Когда телескоп будет собран, надо выполнить отражающие покрытия на рабочих поверхностях зеркал и установить их. Проще всего покрыть зеркало серебром. Это покрытие отражает более 90% света, но со временем тускнеет. Если освоить метод химического осаждения серебра и предпринимать меры против потускнения, то для большинства астрономов-любителей это станет самым наилучшим решением проблемы.

В моем далеком уже детстве попалась мне хрестоматия по астрономии с тех ещё более далёких лет, которых я не застал, когда эта астрономия была предметом в школе. Читал её до дыр и мечтал о телескопе, чтобы хоть одним глазком посмотреть в ночное небо, но не сложилось. Рос в деревне, где ни знаний, ни наставника для этого не было. Так и ушло это увлечение. Но с возрастом обнаружил, что желание то осталось. Прошерстил интернет, оказывается людей, увлеченных телескопостроением и собирающих телескопы, да ещё какие, и с нуля - масса. Из профильных форумов набрался информации, теории, и решил построить небольшой телескоп для начинающего.

Спроси меня ранее, что такое телескоп, сказал бы - труба, с одной стороны смотришь, вторую направляешь на предмет наблюдения, одним словом подзорная труба, но побольше размером. Но оказывается для телескопостроения используют в основном другую конструкцию, которую ещё называют ньютоновским телескопом. При массе достоинств она имеет не так много недостатков, по сравнению с другими конструкциями телескопов. Принцип его работы понятен из рисунка - свет далёких планет падает на зеркало, имеющее в идеале параболическую форму, далее свет фокусируется и выносится за пределы трубы с помощью второго, установленного под 45 градусами по отношению к оси, по диагонали, зеркала, которое так и называют - диагональное. Далее свет попадает в окуляр и в глаз наблюдающего.

Телескоп это точный оптический прибор, поэтому при изготовлении необходимо соблюдать аккуратность. Перед этим необходимо произвести расчёты конструкции и мест установки элементов. В интернете существуют онлайн калькуляторы расчёта телескопов и грех этим не воспользоваться, но азы оптики знать тоже не помешает. Мне понравился калькулятор.

Для изготовления телескопа в принципе ничего сверхестественного не надо, я думаю что у любого хозяйственного человека в подсобке есть небольшой токарный станочек хотя бы по дереву, а то и по металлу. А если есть ещё и фрезеровочный станок - завидую белой завистью. И уж совсем не редкость теперь домашние лазерные станочки с ЧПУ для вырезания по фанере и 3D печатающий станок. К сожалению, у меня в хозяйстве из всего выше перечисленного ничего нет, окромя молотка, дрели, ножовки, электролобзика, тисков и мелкого ручного инструмента, плюс куча банок, ванночек с россыпью трубок, болтиков, гаечек, шайбочек и прочего гаражного металлолома, который вроде и выкинуть надо, но жалко.

При выборе размера зеркала (диаметр 114мм) мне кажется выбрал золотую середину, с одной стороны такой размер ходовой и уже не совсем маленький, с другой стороны стоимость не такая огромная, чтобы в случае фатальной неудачи пострадать финансово. Тем более главная задача была пощупать, разобраться и научиться на ошибках. Хотя, как говорят на всех форумах, самый хороший телескоп это тот, в которой наблюдают.

И так, для своего первого, надеюсь не последнего, телескопа я выбрал сферическое главное зеркало с диаметром 114мм и алюминиевым покрытием, фокусом 900мм и диагональным зеркалом, имеющего форму овала с малой диагональю в один дюйм. При таких размерах зеркала и фокусного расстояния различия форм сферы и параболы ничтожны, поэтому можно использовать недорогое сферическое зеркало.

Внутренний диаметр трубы по книге Навашина, Телескоп астронома-любителя (1979), для такого зеркала должен быть не менее 130мм. Конечно, лучше побольше. Трубу можно делать и самому из бумаги и эпоксидки, или из жести, но грех не воспользоваться готовым дешёвым материалом - в этот раз метровая канализационная PVH труба DN160, купленная за 4.46 евро в строймагазине. Толщина стенок 4мм мне показалась достаточной, с точки зрения прочности. Пилится и обрабатывается легко. Хотя есть и с 6мм толщины стенкой, но мне показалась тяжеловатой. Для того, чтобы распилить, пришлось на неё брутально сесть, никаких остаточных деформаций на глаз не наблюдается. Конечно, эстеты скажут фи, как можно в трубу для овна звёзды смотреть. Но для настоящих рукопоповцев это не преграда.

Вот она, красавица

Зная параметры зеркала, можно делать расчёт телескопа на вышеупомянутом калькуляторе. Сразу не всё понятно, но по мере создания всё становится на свои места, главное, как всегда, не зацикливаться на теории, а совмещать её с практикой.

С чего начать? Я начал, по моему мнению, с самого сложного - узла крепления диагонального зеркала. Как уже писал, изготовление телескопа требует точности, но которая не отменяет наличие возможности регулировки положения того же диагонального зеркала. Без тонкой регулировки - никак. Схем крепления диагонального зеркала несколько, на одной стойке, на трёх растяжках, на четырёх и прочие. У каждого есть свои плюсы и минусы. Так как размеры, вес моего диагонального зеркала, а значит и его крепления, скажем прямо, малы, я выбрал трёхлучевую систему крепления. В качестве растяжек использовал найденный регулировочный лист нержавейки толщиной 0.2мм. В качестве арматуры использовал медные муфты под 22мм трубу с наружным диаметром 24мм, чуть меньшим размера моей диагоналки, а также болт М5 и болты М3. Центральный болт М5 имеет конусную головку, которая просунутая в шайбу М8 работает как шаровая опора, и позволяет наклонять регулировочными болтами М3 диагональное зеркало при регулировке. Сначала припаял шайбу, потом обрезал грубо под углом и подогнал под 45 градусов на листе грубой наждачки. На обе детали (одна залита полностью, вторая 5мм через отверстие) ушло меньше 14мл пятиминутного двухкомпонентного эпоксидного клея Момент. Так как размеры узла малы, очень трудно всё разместить и чтобы всё это нормально работало, плечо регулировки маловато. Но получилось очень и очень не плохо, диагональное зеркало регулируется достаточно плавно. Болты с гайками макал в горячий воск, чтобы не прилипла смола при заливке. Только после изготовки этого узла этого заказал зеркала. Само диагональное зеркало клеил на двухсторонний вспененный скотч.

Под спойлером некоторые фото этого процесса.

Узел диагонального зеркала

Манипуляции с трубой были следующие: отпилил лишнее, ну и так как труба имеет раструб большего диаметра, использовал его для усиления района крепления растяжек диагоналки. Вырезал кольцо и на эпоксидку посадил на трубу. Хотя жесткость трубы и достаточна, на мой взгляд лишним не будет. Далее по мере поступления комплектующих сверлил и вырезал в ней отверстия, снаружи обклеил декоративной плёнкой. Очень важный момент - окраска трубы изнутри. Она должна быть такая, чтобы как можно больше поглощала свет. К сожалению продающиеся краски, даже матовые, совсем не подходят. Есть спец. краски для этого, но они дорогие. Я сделал так - по совету из одного форума покрыл изнутри краской из баллончика, потом засыпал в трубу ржаной муки, закрыл два конца плёнкой, хорошо покрутил - потряс, вытряхнул то, что не прилипло и опять задул краской. Получилось очень прилично, смотришь как в печную трубу.

Крепление главного зеркала делал из двух дисков фанеры толщиной 12мм. Один с диаметром под трубу 152мм, второй с диаметром главного зеркала 114мм. Зеркало ложится на три кружка приклеенных к диску кожи. Главное, чтобы зеркало не было жёстко зажато, я прикрутил уголки, обматал их изолентой. Само зеркало удерживается штрапсами. Два диска имеют возможность двигаться друг относительно друга для регулировки основного зеркала с помощью трёх регулировочных болта М6 с пружинами и тремя стопорными болтами, тоже М6. По правилам в дисках должны быть отверстия, для охлаждения зеркала. Но так как у меня телескоп дома храниться не будет (будет в гараже), то и температурное выравнивание не актуально. Второй диск в таком случае заодно играет роль пылезащитной задней крышки.

На фото крепление уже с зеркалом, но без заднего диска.

Фото самого процесса изготовления.

Крепление основного зеркала

В качестве опоры использовал монтировку Добсона. В интернете масса различных модификаций, в зависимости от наличия инструмента и материалов. Состоит из трёх частей, первая в которой зажимается сама труба телескопа -

Оранжевые круги это отпиленные кругляки трубы, в которые вставлены круги из 18мм фанеры и залитые эпоксидной смолой. Получилась составная часть подшипника скольжения.

Вторая - куда ставится первая, позволяет двигаться трубе телескопа по вертикали. И третья - круг с осью и ножками, на который ставится вторая деталь, позволяющая вращать её.

В местах опирания деталей прикручены кусочки тефлона, позволяющие легко и без рывков перемещать детали одну относительно другой.

После сборки и примитивной настройки прошли первые испытания.

Сразу же появилась проблема. Я пренебрёг советами умных людей не сверлить отверстия под крепления основного зеркала без испытания. Хорошо ещё, что пилил трубу с запасом. Фокусное расстояние зеркала оказалось не 900мм, а около 930мм. Пришлось сверлить новые отверстия (старые заклеены изолентой) и отодвигать дальше основное зеркало. Просто не смог поймать в фокус ничего, приходилось поднимать сам окуляр из фокусёра. Минус этого решения - крепёжные и регулировочные болты с торца не прячутся в трубе. а торчат. В принципе не трагедия.

Снимал с руки мобильником. На тот момент был только один 6мм окуляр, степень увеличения это отношение фокусных расстояний зеркала и окуляра. В данном случае получается 930/6=155 раз.
Испытание номер 1. До объекта 1км.

Номер два. 3км.

Главный результат достигнут - телескоп работает. Понятно, что для наблюдения планет и Луны нужна более качественная юстировка. Для неё был заказан коллиматор, ну и ещё один 20мм окуляр, и фильтр для Луны в полнолуние. После этого все элементы с трубы были сняты и поставлены обратно уже тщательней, прочнее и точнее.

Ну и наконец цель всего этого - наблюдения. К сожалению звёздных ночей в ноябре практически не было. Из объектов, что успел понаблюдать всего два, Луна и Юпитер. Луна выглядит не диском, а величаво проплывающим ландшафтом. С 6мм окуляром вмещается только её часть. А Юпитер с его спутниками просто сказка, принимая во внимание расстояние, которое нас отделяет. Выглядит он как полосатый шарик со звёздочками-спутниками на линии. Цвета этих линий различить не получается, тут нужен телескоп с другим зеркалом. Но всё равно - завораживает. Для фотографирования объектов нужно как дополнительное оборудование, так и другой тип телескопа - светосильный с малым фокусным расстоянием. Поэтому здесь только фото с просторов интернета, точно иллюстрирующая то, что видно с таким телескопом.

К сожалению для наблюдения Сатурна придётся ждать весны, а пока в ближайшем будущем Марс, Венера.

Понятно, что зеркала далеко не все расходы на постройку. Вот далее список того, что было куплено кроме этого.

Сегодня мы рассмотрим, как создать самодельный телескоп-рефлектор. Как Вы уже наверное знаете, в телескопах-рефлекторах объектив представлен зеркалом. Изготовить самодельный телескоп-рефлектор довольно сложно, особенно если вручную делать для него зеркала, однако несомненным преимуществом самодельного телескопа-рефлектора перед таким же самодельным телескопом-рефрактором является его большее по сравнению с рефрактором оптическое увеличение.

Как самостоятельно сделать мощный телескоп рефлектор или рефрактор увеличением от 500 до 6000 крат своими руками в домашних условиях смотри подробное описание здесь: http://remontavto-moto-velo.blogspot.ru/2018/04/500-6000.html

Самодельные телескопы-рефлекторы любители астрономии строят, в основном, по системе Ньютона.Именно Исаак Ньютон примерно в 1670 году впервые создал телескоп-рефлектор. Это позволило ему избавиться от хроматических аббераций (они ведут к снижению чёткости изображения, к появлению на нём цветных контуров или полос, которых на реальном предмете нет) - главного недостатка существовавших тогда телескопов-рефракторов.

Схема «ньютоновского» рефлектора выглядит так:

В этой схеме зеркало 1 – это объектив, также называемый главным зеркалом. Это зеркало является параболическим или сферическим. Зеркало 2 называется диагональным зеркалом – это зеркало направляет пучок отраженных лучей через окуляр к наблюдателю. Элемент, обозначенный цифрой 3, - окулярный узел.

Самодельный телескоп-рефлектор перед использованием необходимо установить на специальную подставку – монтировку.

Теперь рассмотрим подробно как шлифовать зеркало:

Если фокусное расстояние главного зеркала при диаметре 100 мм больше 700 мм, а при диаметре 120 мм - больше 900 мм, то поверхность зеркала лучше сделать не параболической, а сферической, что намного легче.
Для изготовления такого сферического зеркала нужны два диска (при диаметре 100 мм толщиной - не менее 8-10 мм, при диаметре 120 мм - около 12-14 мм) из хорошо отожженного стекла, например зеркального, витринного, иллюминаторного. Если есть толстое зеркальное стекло, диски можно вырезать и самому с помощью трубчатого сверла. Его сгибают из полосы железа, стали или другого не очень мягкого металла. Толщина стенок сверла - 1-2 мм.

Оно укрепляется на дере-вяном диске того же диаметра, что и зеркало. Диски вырезают, вращая трубчатое сверло на сооруженном для этой цели станочке или вручную. Под край сверла непрерывно подмазывают кашицу из абразива (например, порошка наждака), размешанного с водой.

В качестве заготовок для зеркал можно использовать плоско-выпуклые конденсорные линзы для фотоувеличителей, обрабатывая их плоскую поверхность. Такие линзы диаметром до 113 мм вы сможете приобрести в фотомагазинах.
Диски вырезаны. Теперь их надо отшлифовать. Для этого вам понадобятся шлифующие и полирующие материалы, а также смола и канифоль. Шлифуйте зеркало с помощью абразивных порошков - карборунда (карбида кремния), корунда или наждака. В вашей работе понадобятся абразивы с зернами разной величины. Они обычно различаются по номерам: 40-20 (самый крупнозернистый), 12- 10, б-4. Абразивные порошки разных номеров можно получить, раздробив на мелкие куски абразивный (точильный) камень. Полученный порошок сортируют, просеивая через мелкие сита.

Шлифуйте диски на станочке. На толстой доске - основании - укреплен вращающийся круглый или шести-, восьмиугольный столик. В его центре наглухо закреплена ось, вращающаяся в основании. Столик может опираться на «утопленные» в основании 3 стальных шарика. На таком станочке очень удобно работать: вместо того чтобы самому ходить вокруг стола, можно поворачивать столик станка.

Начинайте шлифовку самым крупным абразивом. Для шлифовки зеркала сферической поверхности наложите один диск на другой. Предварительно нижний диск закрепите в центре вращающегося столика 4 шурупами с надетыми на них отрезками толстостенной резиновой трубки. Затем, смазывая соприкасающиеся поверхности кашицей из абразивного порошка с водой, двигайте верхний диск от себя и к себе на 1/4 - "/з радиуса. При этом оба диска непрерывно поворачивайте в противоположных направлениях. В результате поверхность верхнего диска становится вогнутой, а нижнего - выпуклой.

Чтобы ускорить процесс грубой шлифовки, в современной любительской практике применяется шлифовка кольцом. В качестве кольца возьмите отрезок толстостенной чугунной трубы. Диаметр кольца равен примерно половине диаметра зеркала. Положив будущее зеркало на место шлифовальника, шлифуйте его кольцом, подмазывая кашицу из абразива с водой. Следите, чтобы кольцо не выводилось за пределы края шлифовальника. Кольцо и столик станочка должны все время равномерно поворачиваться в противоположных направлениях. При шлифовке кольцом углубление в стекле получается гораздо быстрее, чем при шлифовке стекла стеклом. При дальнейшей шлифовке кроме стеклянного шлифовальника применяют шлифоваль-ники, основания которых делают из самых разных материалов: металла, гетинакса, текстолита, отлитых из смеси цемента с песком или цемента с алебастром. Применяют также дерево, пропитанное водоотталкивающим составом. На основание такого шлифовальника наклеивают квадратики из стекла или оргстекла. Применяют и специальные металлические шли-фовальники.

Их основания, имеющие вид сферы, вытачивают на токарном станке. Применение описанных выше шлифовальников позволяет ограничиться одним стеклянным диском - будущим зеркалом.

Когда углубление приближается к заданной величине (для 100 мм зеркала - не более 0,90 мм; для 120 мм зеркала - не более 1,00 мм), переходите от грубой шлифовки к тонкой, применяя все более и более мелкие сорта абразива.
Закончив шлифовку самым мелким абразивом, отполируйте поверхность зеркала. На нижний диск - шлифовальник нанесите слой сплава смолы с канифолью толщиной 4-5 мм. Слой разделите сетью канавок на квадратики - фасетки для лучшего контакта со стеклом и циркуляции полирующего вещества.

Принцип работы теневого прибора таков. В центре кривизны О испытываемого зеркала поместите искусственную звезду - точечный источник света (например, в листовой фольге сделайте небольшой прокол и осветите сзади ярким светом), а в точке пересечения отраженных от зеркала лучей света (вершина конуса О") поставьте «нож Фуко» (например, лезвие бритвы). Поместившись сзади фонарика, найдите отражение звезды в зеркале.

Приближаясь или удаляясь от зеркала, добейтесь, чтобы искусственная звезда заполнила своим светом всю поверхность зеркала. Если теперь медленно пересекать вершину конуса лучей «ножом Фуко», то все зеркало будет «гаснуть» одновременно. Это значит, что все лучи, отраженные от зеркала, сходятся в одной точке. Если кривизна поверхности зеркала отклоняется от заданной, то вы увидите «теневую картину», по которой судят о форме поверхности. Поверхность зеркала исправьте дальнейшей полировкой, изменяя характер движений зеркала (штрихов) или форму полировальника. Реальные отклонения поверхности изготовленного вами зеркала от сферы измеряются долями микрона.

Вогнутая сферическая поверхность отполированного зеркала отражает всего около 5% падающего на него света. Поэтому ее надо покрыть светоотражающим слоем алюминия или серебра. Алюминируют зеркало только в специальной установке, а серебрить можно и в домашних условиях.

В телескопе-рефлекторе системы Ньютона диагональное плоское зеркало отклоняет вбок конус лучей, отраженных от главного зеркала. Изготовить хорошее плоское зеркало самим очень трудно. Вместо этого зеркала воспользуйтесь призмой с полным внутренним отражением от призменного бинокля. При главном зеркале диаметром 100-120 мм размеры прямоугольных плоскостей призмы, расположенных под углом 90°, заключены между 20x20 мм и 25x25 мм.

В качестве плоского диагонального зеркала вы можете использовать также плоскую поверхность линзы, поверхность светофильтра от фотоаппарата или любую другую оптически точную плоскость. Покройте ее слоем серебра или алюминируйте.