Армировка монолита. Как армировать плиту перекрытия и зачем это делать? Маркировка армированных плит перекрытия

(Last Updated On: 28.09.2017)

С каждым годом набирает силу индивидуальное строительство, причём строятся как простые дачные домики, так и большие жилые здания. Для тех, кто хочет самостоятельно построить дом, нужны незаурядные знания и умения. Армирование монолитных плит перекрытия: схема, чертёж очень важны, чтобы результат работы был качественным. К услугам доморощенных строителей многообразие материалов в специализированных маркетах. Поэтому сделать прочное перекрытие между этажами по доступной цене под силу каждому, кто хочет самостоятельно построить дом.

Чтобы межэтажное и чердачное перекрытия в кирпичном доме были прочными, их необходимо укрепить. Для этого собственник должен хоть немного разбираться в приёмах и методах строительства. Одним из профессиональных понятий является армирование монолитной плиты перекрытия: схема, чертеж в этом процессе играют не последнюю роль. Основным элементом для работы будет служить решётка из арматуры.

Процесс армирования

Армирование монолитной плиты перекрытия проходит с использованием сетки с диаметром прута от 8 до 14 мм. Из прутьев собирается каркас и устанавливается на основание. Готовое армирование по внешнему виду напоминает железную решётку.

Шаг арматуры может быть различным и определяется по строительным чертежам и расчетам, учитывая все нагрузки.

Многое зависит от площади, которую закрывает несущая плита. При самостоятельном армировании монолитных перекрытий, применяют шаг в 150-200 мм, сетка устанавливается на плиту на специальные стойки. Очень важно соблюсти расстояние 2-3 см от поверхности основания.

Можно попытаться самостоятельно сварить армирующую сетку, применив дуговую сварку. Правильное армирование монолитной плиты перекрытия такой метод не допускает. Места сваривания наиболее уязвимы, в них происходит концентрация напряжения. При нагрузках на плиту именно здесь может произойти разрыв и начаться медленное разрушение основания. Поэтому используют уже готовую сетку, сваренную по всем правилам на заводе.

Если решено самостоятельно залить монолитный фундамент, потребуется два слоя армирующей сетки – верхний и нижний. Они должны находиться на расстоянии, поэтому дополнительно устанавливаются специальные разделители самой различной формы. Края перекрытий, согласно сделанным предварительно чертежам, дополнительно усиливаются Г или П-образной арматурой.

Особенных укреплений требует плита в местах, где она опирается на стены. Если опора идёт по всему периметру, то и дополнительное усиление также требуется по каждой из сторон. Чем шире пролёт у плиты, тем качественнее должно быть произведено её укрепление. Рекомендуемый СНиПами пролёт составляет не более шести метров. Если этот показатель превышен, необходимо дополнительное укрепление.

Порядок армирования и заливка

Сначала необходимо провести статистический расчёт нагрузки на всю конструкцию. Это позволит правильно выбрать толщину заливаемого бетонного раствора.

Армирование монолитной плиты перекрытия – это, прежде всего, прочная опалубка. Она должна выдерживать вес заливаемой бетонной смеси и при этом не выгибаться. Для заливки монолитного фундамента используют профессиональную опалубку. Для неё устанавливают телескопические стойки строго по инструкции, а после сборки обязательно проверяют ровность готовой конструкции.

Армирование монолитной плиты перекрытия – сложный, многоступенчатый процесс, требующий наличия схем и чертежей. Прежде чем решиться на такой серьёзный шаг, необходимо произвести точный расчёт и проконсультироваться со специалистами.

Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

• Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
• На таком основании невозможны просадки элементов здания.
• Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай.

Минус этого типа - под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить - если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен.

Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях - сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции.

Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать - основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям.

По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок.

Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте.

Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси.

Особенности армирования плиты перекрытия

В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства.

При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Также отметим - любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию, все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии.

Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ.

Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются.

Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции - устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы.

Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

• Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
• К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
• Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
• При необходимости устанавливаем закладные детали.
• По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений.

  По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров.

Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности.

Перечислим наиболее распространенные недочеты.

• Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
• Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
• Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию.

  Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.

• Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент.

  Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Монолитные участки между плитами перекрытия

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Подготовка поверхности

На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты.

Поэтому об ох наличии нужно позаботиться заблаговременно.

Итак, чтобы сделать монолитный участок перекрытия, вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, резьбовые шпильки стандартные по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковый и накидной, победитовые сверла по бетону, сверла по дереву длиной 90 см, шуруповерт.

крестообразные битки на шуруповерт очень хорошего качества (хорошее качество требуется потому, что грани некачественных биток очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для распила досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-граммовый, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка #8211 2-3 штуки (рулетки необходимы для проведения точных измерений, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), плотницкий карандаш, плотницкий угол длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.

Еще потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для связывания каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не меньше 6 мм, цемент, гравий, песок, пленка толщиной 100-120 микрон, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, потому что вам и вашим помощникам предстоит травмоопасная работа на высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок.

Для защиты вам потребуются: перчатки, обувь закрытая (строительные ботинки или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится.

Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия #8211 это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия!

Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Монолитный участок между двумя плитами шириной 980 мм (скачать чертеж в формате dwg)

Иногда приходится делать широкие монолитные участки между плитами перекрытия.

Их обязательно нужно рассчитывать согласно действующим нагрузкам. На чертеже разработан монолитный участок шириной 980 мм, опирающийся на две пустотные плиты. Условия для такого монолитного участка (нагрузки, принципы армирования и т.п.) подробно изложены в статье Монолитный участок между двумя сборными плитами.

Монолитный участок между двумя сборными плитами

Такой монолитный участок работает как плита, опирающаяся на соседние сборные плиты.

Для этого у него предусмотрена выгнутая корытом рабочая арматура, диаметр которой зависит от ширины участка (расчетной длины плиты этого участка) и нагрузки на перекрытие.

Продольная арматура – конструктивная, она создает армирующую сетку, но нагрузки не несет. По верху широкого монолитного участка также укладывается противоусадочная сетка из гладкой арматуры малого диаметра.

На рисунке приведены примеры армирования двух монолитных участков в жилье (безо всяких дополнительных нагрузок в виде теплых полов и кирпичных перегородок).

Как видите, участки бывают разной ширины, но задаваясь целью выполнить широкий монолитный участок, опирающийся на плиты, нужно всегда проверять, а выдержат ли его плиты перекрытия.

Это самый важный момент в конструировании монолитных участков. Несущая способность плит перекрытия бывает разной (от 400 до 800 кг/м 2 – без учета веса плиты).

Допустим, мы имеем две сборные плиты шириной 1,2 м, между которыми расположен монолитный участок шириной 0,98 м.

Несущая способность плит 400 кг/м 2. т.е. один погонный метр такой плиты может выдержать 1,2*400 = 480 кг/м.

Посчитаем нагрузку на 1 погонный метр плиты от монолитного участка толщиной 220 + 30 = 250 мм = 0,25 м.

Вес железобетона равен 2500 кг/м 3. коэффициент надежности по нагрузке 1,1.

0,25*1,1*2500*0,98/2 = 337 кг/м.

На два мы делили, т.к. монолитный участок опирается на две плиты, и на каждую из них приходится половина нагрузки.

Помимо веса монолитного участка у нас есть нагрузка на плиты от конструкции пола (140 кг/м 2), от перегородок (50 кг/м 2) и временная нагрузка от веса людей, мебели и т.п.

(150 кг/м 2). Умножая это все на коэффициенты и на ширину сборной плиты, и прибавив нагрузку от монолитного участка, мы получим итоговую нагрузку на каждую сборную плиту:

1,3*140*1,2/2 + 1,1*50*1,2/2 + 1,3*150*1,2/2 + 337 = 596 кг/м 480 кг/м.

Мы видим, что нагрузка получилась больше, чем может выдержать плита. Но если взять плиту с несущей способностью 600 кг/м 2.

тогда один погонный метр такой плиты может выдержать 1,2*600 = 720 кг/м – надежность конструкции будет обеспечена.

Таким образом, нужно всегда проверять несущую способность плит в зависимости от габаритов монолитного участка, ширины плиты и нагрузок, на нее воздействующих.

Монолитный участок перекрытия с косым углом. Арматурный каркас для плиты со скосом. Бетонные работы для монолитной плиты со скосом.

Выдерживание бетона и уход за ним.

Арматурные работы СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, ГОСТ 19292-73 . Инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций СН 393-78 . Руководства по производству арматурных работ. И другими действующими нормативными документами.

Бетонные работы следует выполнять в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Состав бетонной смеси .

приготовление, правила приемки, методы контроля и транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-85 .

При производстве работ по возведению железобетонных монолитных конструкций следует руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции и соответствующими разделами правил техники безопасности, приведёнными в СНиП III-4-80 .

рабочими чертежами и указаниями ППР — проекта производства работ.

1. Монолитный участок перекрытия с косым углом (УМ-1).

В домах . где предусмотрено планом строительство с угловым переходом стен под углом не 90°, как обычно, а, например, 45° — перекрытия выполняются в монолитном варианте .

Можно, конечно, взять обычную железобетонную плиту и отбойным молотком выбить нужный скос плиты, а арматуру обрезать.

Но это чревато тем, что если железобетонная плита выполнена с напряженным арматурным каркасом (а так чаще всего и делают на заводах ЖБИ — такой каркас требует меньше расход арматуры), то в таком урезанном виде плита потеряет свою несущую способность .

А то может и сразу лопнуть во время такого обрезания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Напряженный арматурный каркас — это каркас, стержни которого зажимали в специальной форме . а затем, нагревая, вытягивали до нужного размера.

Обрезку стержней от закрепленной формы выполняли уже, когда плита была в готовом виде . Т.е. арматурные стержни в бетоне натянуты как гитарные струны . Ну а если струна обрывается — вы сами знаете, что бывает.

Поэтому все, что не укладывается в стандартные размеры промышленных железобетонных изделий и конструкций, выполняется в монолитном варианте на месте строительства дома.

В нашем варианте монолитная плита является продолжением сборных железобетонных плит .

2. Арматурный каркас для плиты со скосом (УМ-1).

Изготовление арматурного каркаса и сетки должно выполняться по чертежам и иметь точное расположение свариваемых элементов .

Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке и сортаменту согласовывается с проектной организацией.

Технологический процесс изготовления арматурного каркаса предусматривает:

• правку и резку стальной арматуры, проволоки . поставляемой в мотках диаметром 3…14 мм и в прутках диаметром 12…40 мм на стержни мерной длины
• правку (гибку) и стыковую сварку стержней до нужного размера
• сварку сеток и каркасов
• укрупнительную сборку (сварку и вязку проволокой) объёмных арматурных блоков
• транспортировку и монтаж каркасов на строительном объекте.

Арматурный каркас монолитного участка УМ-1 выполняется по указанным на схеме размерам (см.

Как армировать плиту перекрытия?

И состоит он из сетки С-2 и двух арматурных каркасов К-1 . соединенных между собой арматурными стержнями из той же стали A-III .

Арматурные сетки надо варить точечной сваркой .

Для каркаса и сетки используется арматура по указанной табл.1.

Таблица 1: Спецификация арматуры для каркаса монолитной плиты перекрытия.

Создание своими руками монолитного участка между плитами

• Необходимые материалы и инструменты
• • Установка опор и опалубки
  • Формирование арматурной решетки
  • Бетонная смесь и ее заливка
  • Завершающие рекомендации

Строительство частного дома #8211 задание сложное и трудоемкое, в рамках которого необходимо выполнять разнообразные виды работ.

Например, может понадобиться залить монолитный участок между этажами из-за того, что сформировать перекрытие полностью из плит не получается по проекту. Такое случается очень часто в случаях формирования лестничных пролетов или при необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов. Сформировать монолитный участок между плитами вполне возможно своими руками.

Хотя эта работа и трудоемкая, но вполне выполнимая, если придерживаться всех строительных норм и правил.

При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

В процессе формирования участка монолита между плитами перекрытия важно правильно выполнить следующие работы:

• установить подпорки и сформировать опалубку
• сформировать арматурную сетку
• приготовить бетонную смесь
• правильно залить бетон.

Корректное выполнение данных видов работ позволит создать прочный и надежный участок монолита между плитами перекрытия в необходимом месте.

Необходимые материалы и инструменты

Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов.

Список таких материалов может разнится из-за разных факторов, в том числе от того, какое расстояние между плитами нужно залить. Стандартный список выглядит следующим образом:

На деревянные балки укладывается горизонтальная опора для опалубки.

• фанера или доски для создания непосредственной поверхности для заливки раствора и боковой опалубки, строительная пленка
• деревянные балки или металлические швеллера для создания горизонтальной опоры на которую будет укладываться фанера или дощатый поддон
• брус (120-150 мм), деревянные балки или швеллера для создания несущих опор под площадку опалубки
• арматурные прутья (15-25 мм), проволока для связывания, металлические стульчики для установки арматурных прутьев на необходимой высоте (можно использовать и армированную сетку)
• цемент М400, песок, щебень, вода для замеса бетонного раствора
• бетономешалка
• циркулярка для распила брусьев, досок, фанеры, а также металлических арматурных прутьев
• лопата, инструмент для штыкования, мастерок или правило для выравнивания поверхности участка перекрытия между плитами, защитная пленка для накрытия данного участка.

Количество всех материалов зависит непосредственно от того, какое расстояние между бетонными плитами нужно перекрыть и какую площадь в целом занимает монолитный участок перекрытия.

Обычно, в частных домах такой участок перекрытия не бывает очень большим, поэтому его формирование не является слишком сложной задачей. Однако, при этом, все равно, следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями.

Этапы работы по формированию монолитного участка между плитами перекрытия

Монолитный участок перекрытия между плитами формируется приблизительно так же, как и любое монолитное перекрытие.

Учитывая небольшую площадь такого участка, работы, конечно, упрощаются, однако придерживаться всех строительных норм и правил необходимо.

Поэтому, какое бы расстояние между бетонными плитами не заливалось, все этапы работ должны выполняться тщательно, от чего и будет зависеть надежность создаваемой самостоятельно монолитной конструкции.

Установка опор и опалубки

Сначала формируем опалубку под монолитный участок, которая должна иметь такие механические и прочностные характеристики, чтобы длительный период удерживать большую массу бетонного раствора, который будет высыхать достаточно долго.

Удаление накипи с чайника: Чтобы удалить накипь с чайника натрите его содой и дайте постоять несколько минут.

После этого накипь легко стирается. Еще можно залить чайник водой с уксусом и закипятить.

Если брюки залоснились: Если на брюках в местах трения появился ненужный блеск, прогладьте это место через мокрую тряпку, а затем, не давая остыть, поднимите ворс щеткой.

При строительных работах наиболее часто применяемыми изделиями являются железобетонные плиты перекрытия. Чтоб у такого изделия было прочное и крепкое основание монолитную плиту армируют металлической арматурой.Подобная операция по проведению армирования позволяет сделать железобетонную конструкцию качественной, прочной и получить целый ряд преимуществ:

Для проведения таких работ не потребуется применения громоздкой строительной спецтехники, в частности — подъемного крана.
2. На строительной площадке можно создавать нестандартные по своим габаритам и размерам перекрытия.
3.

Благодаря применению металлической арматуры плиты перекрытия выходят очень прочными и в состоянии выдерживать значительнее нагрузки и долгое время подвергаться воздействию огня. Для сравнения – деревянное перекрытие может противостоять воздействию огня не более 20 минут, железобетонное монолитное способно выстоять больше одного часа.

Главные правила проведения работ по армированию

Естественно, что армирование железобетонных плит перекрытия должно проводиться, основываясь на соблюдении предусмотренных нормами технических требований и правил.

Их существует не так уже и много поэтому от их соблюдения зависит качество и долговечность изготовленных изделий.

• Напряженная сетка, сформированная из прочных тросов, применяется для армирования плит перекрытия длиной больше 8, 2 метров.
• Для армирования в основном используют сварные каркасы из прутьев диаметром от 4 до 14 мм.

  Расстояние между используемыми при сварке прутьями не должно превышать 65 мм.

Технология проведения армирования

При изготовлении плит перекрытия толщина плит рассчитывается от ширины в пределах 1:30 в случае если это соотношение меньше, то производится армирование стальной арматурой.
При толщине плит меньше чем 150 мм производится однослойное армирование, при большей толщине делают двухслойное армирование: один слой внизу, второй сверху.

После изготовления и укладки в опалубку арматуры производится заливка жидкой бетонной смесью с маркой не меньше чем М300 для обеспечения потребной прочности изделия.
В обязательном порядке производится схема проведения армирования железобетонного монолитного перекрытия, для дополнительного усиления армировочного каркаса в определенных местах.

Подобному усилению подвергаются места соприкосновения с опорами, места сбора нагрузок, места соприкосновения с отверстиями и середина плит перекрытия.
Без проведения точных технологических расчетов самостоятельно сделать армирование плит перекрытия не предоставляется возможным. Если потребуется сделать дополнительное армирование рекомендуется использовать отдельные металлические прутья с длиной от 450 до 1450 мм, что напрямую зависит от предполагаемой нагрузки и длин изделия.
Довольно часто дополнительно армируют только отверстия, а основное армирование производят в обычном порядке – всплошную, опалубку рекомендуется изготавливать на всю длину изделия.
Порядок проведения армирования

Основной задачей в проведении работ по армированию считают монтирование опалубки.

Для этой цели можно применять древесину, металл, ДСП и другие подручные материалы, основное правило необходимо прочно и надежно укреплять стойки опалубки. Так как при изготовлении армированного перекрытия вес бетона достигает не меньше чем 300кгна м2 изготовляемой плиты.
В опалубку входит и защитный слой арматуры, который включает в себя прутья из металла толщиной не меньше 18 мм в диаметре. Под каркас из прутьев или проволоки укладываются специальные закладные площадки из металла.

После окончательной заливки конструкции бетонным раствором, необходимо выдержать технологическое время полного затвердевания бетона — не менее одного месяца. Только после этого изделие считается полностью готовым к применению и его можно подвергать нагрузкам, на которые оно рассчитывалось.

Составляющие детали арматурного каркаса

Стандартная схема составляющих для арматурного каркаса изготовлена из следующих деталей:
1.

Рабочие прутья диаметром от 12 до 18 мм в нижней части каркаса.
2.

Армирование монолитной плиты: тонкости технологии

Рабочие прутья диаметром от 12 до 18 мм в верхней части каркаса.
3. Прутья армировки диаметром от 4 до 8 мм соединяющие элементы каркаса и перераспределяющие нагрузку.
4. Закладные из листового металла для укрепления изделия к другим элементам строительных конструкций.

Применяемые схемы армирования могут и в значительной степени отличатся друг от друга, поэтому перед самостоятельным изготовлением не лишним будет проконсультироваться по этому вопросу со специалистом.

Можно естественно и руководствоваться и общепринятыми принципами, так как конструкции из железобетона работают примерно одинаково.
Обычно нагрузки на подобные перекрытия налегают сверху вниз и посему распределяются равномерно по всей площади изделия.

Само собой разумеется, наибольшая часть нагрузки давит на арматуру установленную снизу. Поверху плита перекрытия испытывает нагрузки на сжатие, и они без труда переносятся и одним бетоном без арматурного усиления, а вот снизу благодаря нагрузкам на растяжение и нужно обязательно усиление.

Поэтому благодаря применению армирования бетонных изделий металлической арматурой предоставляется возможность быстро и качественно справится с прочностью изготовленных изделий из бетона.

Достоинства такого способа усиления изделий в том, что дополнительно возможно проводить армирование как уже сделанных плит на производстве, так и изготовляемых по месту строительства.

Армирование плиты перекрытия: пошаговая инструкция

Какой шаг арматуры в плите перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия

Самым распространенным железобетонным изделием в строительстве является плита перекрытия.

Посредством таких изделий производится устройство перекрытий зданий и сооружений жилого и не жилого назначения. Крепкая основа конструкции обеспечивается за счет ее армирования путем протяжки арматуры. Для того, чтобы произвести расчет арматуры для плиты перекрытия необходимы данные о ее размерах и предполагаемом использовании.

Основные аспекты работ по армированию

Толщина плиты принимается в соотношении 1:30 к величине пролета.

Например: если пролет между несущими конструкциями (стенами, колоннами) равен 6-и метрам, то толщина монолитного изделия будет 200 мм.

В зависимости от расчетных нагрузок на плиту, для ее армирования применяется металлическая арматура сечением от 8 до 14 мм. При этом, если:

• толщина изделия меньше 150 мм, возможна однослойная укладка усиливающих элементов;
• более 150 мм – металлопрокат укладывается в два слоя: в нижней и верней части плиты.

Армирование производится сетками, состоящими из прутьев одинакового сечения с размером ячеек 150 х 150 мм или 200 х 200 мм, прутья связываются вязальной проволокой.

Дополнительное армирование отдельных напряженных участков (мест повышенной нагрузки и присутствия отверстий) производится отдельными металлическими прутьями длиной от 400 – 1500мм, в зависимости от нагрузок и длины пролетов:

• нижней сетки посредине плиты;
• верхней – на опорах.

Используемый металлопрокат оказывает влияние на несущую способность перекрытия, прутья укладываются в двух или одном (параллельно короткой стороне) направлениях.

Преимуществом сетчатого усиления является возможность уменьшение толщины готового изделия при одинаковых площадях.

Опорная арматура предохраняет плиту от растрескивания в пристенных местах.

Венец является обязательным элементом перекрытия, в него заводят арматуру, он проходит сквозь все несущие стены строения.

Толщина готового изделия должна быть не меньше 60 мм толщиной, бетон играет защитную роль для металлопроката.

При этом, чем толще плита, тем выше ее прочность и лучше звукоизоляция.

Как выполняется армирование

Верный расчет арматуры для плиты перекрытия является, безусловно, залогом качественного выполнения армирования. При этом, важно, также, все работы провести с соблюдением технологического процесса.

Установка опалубки считается самым важным этапом. Как правило, для опалубки используют доски и балки, которые предпочтительнее уложить на всю площадь плиты.

Впоследствии используемую древесину можно применить при устройстве, например, крыши. Стойки опалубки необходимо тщательно закрепить с тем расчетом, что при заливке бетоном, нагрузка на конструкцию может достигать около 300 кг/м2.

На опалубку кладется лист ДВП, который можно использовать 2 раза, не менее 20 мм устанавливается защитный слой арматуры: под арматурную сетку подкладывают опоры.

Бетон марки М200 и выше заливается в подготовленное основание.

Демонтаж опалубки производится после приобретения бетоном 100% прочности.

Ориентировочно, это происходит за 4 недели. Только после полного высыхания конструкция может быть подвержена предполагаемым нагрузкам.

Арматура для монолитного перекрытия — стальная рифленая арматура класса А500С. Арматурный каркас располагают в нижней части монолитной плиты (в месте растяжения конструкции), а концы арматуры должны отстоять от опалубки на 3-5 см.

При изготовлении монолитных консолей армирующий слой располагают в верхней части конструкции. Максимальная длина пролета для устройства монолитного плитного перекрытия не должна превышать 3 метров, в случаях, если расстояние больше, применяют монолитное балочное перекрытие.

Арматура для монолитного перекрытия

Арматура для монолитного перекрытия .
Монолитные перекрытия разделяют на плитные, балочные, ребристые.

Наиболее часто применяемым типом конструкцией является монолитное плитное перекрытие.

В балочном перекрытии производят монтаж железобетонных монолитных балок и соединяют выпуски их арматуры с арматурой монолитной плиты. Опирание монолитных балок на несущие стены должно быть не менее 20-25 см, а сечение и шаг установки балок устанавливается проектом.

По несущим стенам выполняют монолитные армированные пояса и крепят к ним балки анкерами. В настоящее время редко используемый вид конструкции монолитного перекрытия с вкладышами представляет собой технологию, при которой в промежутки между несущими балками помещают, как правило, керамические вкладыши разнообразной формы.

При изготовлении ребристого монолитного перекрытия вкладыши являются опалубкой для ребер и плиты. К недостаткам данного вида монолитной конструкции относят сложность изготовления и высокую звукопроницаемость.

Арматура для монолитного перекрытия

Армирование плиты производится арматурой 12 мм (арматура А3) с ячейкой от 150х150 до 200 х 200 мм.

Связанная арматурная сетка должна быть на 3-5 см выше нижней плоскости плиты.
Армирование верхней и нижней зон осуществляется отдельными стержнями из арматуры диаметром 12мм с шагом в обоих направлениях 200мм. Стыковку арматуры осуществляется в внахлёстку. Верхнюю арматуру стыкуют в середине пролёта, нижнюю у опор. Длина перепуска не менее 35d (d-диаметр арматуры). Стыки арматуры располагают в разбежку. Поперечную арматуру диам.6 Аl (арматура А1) раскладывают по всей площади плит перекрытий с шагом 200 мм в шахматном порядке в обоих направлениях.

Арматура для монолитного перекрытия

В качестве арматуры для перекрытия используются, как правило, стальные стержни класса А500С.

Арматура периодического профиля, горячекатаная. Диаметр стержней определяет проведенные в проекте расчеты.

Обычно диаметр арматуры для перекрытия находится в пределах 8-16 мм. Поскольку монолитное перекрытие в основной своей части работает на изгиб, основной является именно нижняя арматура для перекрытия, которая растягивается при эксплуатацию. Для ее изготовления в некоторых случаях используются стержни с большим диаметром, чем для верхней. В местах соединения плит с опорами ситуация немного другая. Здесь на верхнюю арматуру также действуют значительные нагрузки, поэтому ее дополнительно усиливают.

Если перекрытие опирается на колоны или между опорами достаточно большие пролеты, используется поперечная арматура для перекрытия, класс которой А240С или арматура А1 (гладкая строительная арматура)

Древнюю основу стройки - камень - давно научились делать из жидкого бетона. Использовать его для плит перекрытия не получалось до конца девятнадцатого века, пока не был изобретен железобетон. Отличием стала десятикратно возросшая прочность на изгиб.

Обычный бетон может выдержать десятки и сотни тонн нагрузки, но только в том случае, если они не будут его изгибать. М200 переносит сжатие 200 кг/с на 1 см2. То есть, чтобы раздавить стандартный лабораторный образец, «кубик» со стороной 10 см, требуется нагрузка 20 тонн. При этом не имеющий упрочнения ФБС такой же прочности, а в толщину больше 60 см можно переломить ударом кувалды. Если же мы попробуем сделать плиту, она упадет просто под собственным весом. При изгибе одна половина сечения блока сжимается, а вторая растягивается, растяжению же бетон сопротивляется слабо.

Выход нашли в усилении растягивающихся мест армированием. Стальной прут класса АIII выдерживает растяжение больше 5 тонн на см2. А это значит, что достаточно добавить в сечение всего 2-3 % стали и прочность конструкции увеличится десятикратно.

Бессмысленно укреплять растянутую зону больше, чем выдержит сжатая. Когда нагрузка превысит критическую, она все равно переломится. Упрочнение перекрытия в сжатой зоне бессмысленно. Мы имеем дело с тонкими длинными стержнями, начни их сжимать - просто изогнутся (потеряют устойчивость).

Как узнать, где требуется армирование?

Чтобы определить, где и какие усилия испытывает плита, толщину, сечение, шаг прутьев, необходимо владеть формулами строительной механики. Не нужно придумывать все «с нуля», достаточно заглянуть в каталог и подобрать подходящую для нашего пролета. К примеру, альбом серии 1.143-5пв содержит чертежи сплошных плит толщиной 16 см с подробными спецификациями и размерами металла. Укрепляют перекрытия каркасом в виде сетки. Одна располагается в нижней, а вторая - в верхней части сечения.

Возникает вопрос, если при нагрузке растягивается нижняя часть, зачем же сетка вверху? Края плиты зажаты в стенах, поэтому знаки усилий распределяются по более сложной схеме. И рядом с местом опирания перекрытие оказывается растянутым как раз сверху.

Как распределять арматуру?

Схема выглядит следующим образом:

1. Нижняя сетка с ячейками порядка 25х25 см, арматуры AIII диаметром не менее 12 мм. Закрывает всю площадь плиты, не доходя до края на величину защитного слоя (4-5 см).
2. Вверху заполнять всю площадь не обязательно. Достаточно уложить сетку по периметру, приблизительно на четверть размера по длине и ширине от края. При этом шаг сначала ставим 15х15 см, а начиная с половины армировки, переходим на 25х25. Сталь берем такую же, что и нижнего каркаса.
3. Выдерживать расстояние между сетками монолитной плиты помогают пруты AI диаметра 6 мм, установленные вертикально.

Разрабатывая армирование на основе готовой серии, имейте в виду: стандарт предполагает изготовление конструкций на заводе ЖБИ. Это гарантирует точное соответствие класса бетона по всем параметрам.

При самостоятельном устройстве будет не лишним увеличить сечение стержней и прочность раствора минимум на треть. Пусть возрастет смета, зато гарантированно получите надежную плиту.

Эскиз

Еще до начала работы будущее перекрытие необходимо нарисовать. Делаем это в масштабе, в трех проекциях: вид сверху, продольный и поперечный разрез. На чертеже рисуем армирующие сетки, их расположение по толщине сечения и на плане. Не пожалейте времени, найдите в сети калькулятор для расчета арматуры. При составлении спецификации укажите не только длину, но и вес каждого элемента. Выведите общую массу стали по маркам.

Покупка металла на вес позволит вам сэкономить 10-15 % от цены, что получится при расчетах по длине. Чтобы сэкономить время и деньги, попросите сразу нарезать прокат по размерам. Эту услугу обычно оказывают на базах, стоит она недорого.

Выбирая толщину плиты, не стоит экономить. Нормально, если при пролете до 5,5 метров перекрытие составляет по высоте 16-18 см, дело не только в прочности. Железобетон М300 и в 10 см выдержит вес жильцов, мебели и всех гостей дома, но при этом система будет «играть», а звукоизоляция окажется ниже всякой критики.

При увеличении пролета усилия в сечении растут не прямо пропорционально, а с опережением. Конструкции длиннее 6 м выполняют с предварительно напряженной арматурой либо имеющими внизу ребра жесткости, чтобы увеличить рабочую толщину сечения. Правильно рассчитать такое перекрытие, не имея специальных знаний, не получится, а готовые решения найти довольно сложно.

Инструменты арматурщика

При укладке стали ее потребуется резать, гнуть, связывать. Поэтому подготовим инструменты и оснастку:

1. УШМ - угловая шлифовальная машина, или в просторечии «болгарка». Для резки прутьев до 22-24 мм хватит и небольшой, с диском на 125 мм. Но если раскроя предстоит много, лучше запастись среднего размера на 180 мм. Маленькая будет перегреваться и работать ей не очень удобно.
2. Станок для гибки. Можно купить или сделать самому.
3. Вязальный крючок. При устройстве каркасов лучше применять проволочные соединения. С ними больше возни, но когда приловчитесь, дело движется быстро. А вот ослабления металла, который дает электросварка, не происходит.
4. Кусачки или пассатижи - чтобы переделать неудачный узел. Для заготовки отрезков вязальной проволоки лучше использовать «болгарку», нарезая сразу толстый пучок.
5. Рулетка со стальной лентой 3-5 метров, строительный угольник и маркер для разметки.
6. Стальная щетка для «болгарки». Может понадобиться для очистки стержней. Применять металл со следами ржавчины для армирования нельзя.

Материалы и расходные

Кроме самих стальных прутов нам потребуются:

1. Мягкая железная проволока диаметром 1-1,5 мм для связывания арматуры. В зависимости от толщины стержня на каждое соединение понадобится 20-30 см, отсюда рассчитаем общую потребность. Продается она на вес, поэтому переведем метры в килограммы.
2. Подкладки типа «стульчик» - обеспечат защитный слой бетона требуемой толщины (минимум 40 мм). В отличие от усиления черновых полов или подготовок под фундамент, для плиты перекрытия не стоит использовать куски кирпича.
3. Режущие диски для УШМ по металлу. Если сталь завезена в заготовках по размеру, их понадобится один-два, а при самостоятельном раскрое может уйти десяток.

Армирование начинается с опалубки

Выставляем опалубку плиты, эти работы - совершенно особый раздел строительного ремесла, выполняют их плотники. Задача опалубочной оснастки - придать необходимую форму монолиту, а также служить «столом» для монтажа каркаса.

Она должна:

1. Не иметь щелей, куда мог бы вытекать жидкий раствор и цементное «молочко».
2. Быть достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку от массы состава и проката, а также вес работников, которые должны ходить по ней при устройстве армирования и укладки бетонной смеси.
3. Быть строго горизонтальной или иметь требуемый уклон, предусмотренный проектом с отклонением не более 2 мм на метр.
4. Иметь точность по геометрическим размерам, обеспечивающим отливку перекрытия с отклонением от проекта не более 5 мм.

При частном малоэтажном домостроении опалубку для плиты изготавливают из дощатых щитов или толстой фанеры (вариант - ОСП-3). Специализированные фирмы имеют стандартные комплекты, работать с которыми куда удобнее. Если есть возможность взять такую оснастку в аренду, ей нужно обязательно воспользоваться.

Укладка арматуры своими руками

Все операции интуитивно осваиваются буквально в течение получаса. Скрутки играют лишь вспомогательную роль, их задача - обеспечить необходимое положение стержней в толще бетона только при его заливке. Сами они не добавляют перекрытию никакой прочности, а их работа заканчивается, когда конструкция заполнена.

Работы начинаем с прутьев нижней сетки. Раскладываем приблизительно равномерно сначала один слой, затем два или три отрезка перпендикулярных. Приступаем к вязке: скрепим четыре прута по периметру монолитной плиты, чтобы образовался прямоугольник. Затем связываем концы прутьев нижнего «слоя» армировки с перпендикулярными. При этом соблюдаем необходимый шаг как с одного, так и с другого края.

Вязаное соединение делается по технологии:

1. Заготавливаем отрезки проволоки нужной длины и сгибаем их посредине. Место сгиба сильно не сжимаем, оставляем «петельку», достаточную, чтобы вошел кончик вязального крюка.
2. Двойную проволочку изгибаем и заводим, снизу захватывая оба стержня в месте пересечения.
3. Зацепляем вязальный крюк за петельку и заводим за нее второй, двойной конец проволоки.
4. Вращая крючок, скручиваем проволоку до получения прочного соединения. Если петелька обломится, ничего страшного, лишь бы на узле осталось хотя бы два-три витка скрутки.

Чтобы выдержать расстояние между прутьями, используем рулетку. Еще удобнее сделать шаблоны из обрезка деревянной рейки, по длине соответствующие разному шагу арматуры, и маркером надписать размер.

После того, как все стержни нижней сетки связаны в местах пересечения, переходим к устройству верхней. Работаем не торопясь, сверяясь с эскизом. При продольном соединении проката напуск должен составлять не менее 40 диаметров арматуры (желательно 50). Скрутки делаем минимум в двух местах нахлеста, сетки готовы.

Переходим к вертикальным прутам, схема установки - в шахматном порядке, шага достаточно 30-40 см. С помощью гибочного станка и «болгарки», заранее заготовим необходимое количество деталей. По форме они представляют собой скобу, напоминающую сильно вытянутую по высоте латинскую «S» либо русскую «С».

Сетки заранее раздвигаем на проектное расстояние, вставляя шаблоны нужной толщины, сколоченные из досок или брусьев. Приступаем к монтажу распорных стержней. Технология тут даже проще, чем для вязки сеток: верхним и нижним изгибом зацепляем хомуты за прутья, затем фиксируем скрутками. Когда каркас готов, убираем распорные шаблоны и приступаем к бетонным работам.

Требуется соблюдение несложных правил безопасности:

1. Работаем в перчатках, заусенцы на арматуре, тонкие края проволоки могут серьезно повредить кожу.
2. Прежде чем взять в руки УШМ, надеваем очки или прозрачный щиток.
3. Чтобы не спотыкаться при перемещении по сеткам, не лишним будет сколотить для ходьбы легкий дощатый трап.
4. При укладке бетона под заливаемой плитой не должны находиться люди.

Статьи

Без такого элемента, как армированные плиты перекрытия, в современном строительстве обойтись практически невозможно, даже если речь идет о небольшом частном доме. Армирование плиты перекрытия вполне осуществимо своими силами, даже если вы новичок в строительном деле.

Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации. Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Толщина арматуры варьируется в зависимости от сферы применения, при жилом строительстве обычно используют сечение от 8 до 14 мм, тогда как толщина самой плиты предполагается до 150 мм.

Если вы покупаете плиты, учтите, что по структуре поперечного сечения изделия бывают сплошные, ребристые и пустотные. Последние пользуются наибольшей популярностью, поскольку среди их достоинств числится сравнительно небольшой вес, они имеют высокие показатели тепло- и звукоизоляции и достаточно хорошо переносят деформацию. Однако все покупные изделия обладают одним существенным минусом – наличием стыков, которые не всегда совпадают, образуя ступеньки. При создании монолитной плиты вы получаете ровную и однородную поверхность.

Возможности армирования – экономия и утепление

Использование армированных конструкций позволяет не только добиться существенного утепления всей постройки, но и заметно ускорить процесс возведения всего здания. Небольшой вес армированных плит и прочих конструкций значительно снижает нагрузку на фундамент, при этом сама конструкция получается весьма прочной и без труда выдерживает большое напряжение и длительное воздействие огня. Согласно статистике, деревянные перекрытия способны выполнять свои функции при огневом воздействии около 25 минут, тогда как монолитные плиты выдержат больше часа.

Использование этой конструкционной составляющей позволяет стоить здания любых размеров и сложности. С помощью плит перекрытия можно исправлять неправильную геометрию помещения и создавать нестандартные по габаритам перекрытия. Возможности планировки дома возрастают в разы, поскольку опорой для подобного типа перекрытия могут служить не только сами стены, но и внутренние арки и колонны.

Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать монолитное перекрытие.

Монолитная плита перекрытия своими руками – схема армирования

Чтобы узнать толщину будущего перекрытия, строители пользуются простой формулой – длину пролета делят на 30, полученная цифра и будет оптимальной толщиной. Традиционная система армирования плит заключается в расположении рабочих стержней внизу и вверху плиты, перераспределяющей нагрузку арматуры и упоры из катанки. Если толщина плиты будет не более 80 мм, достаточно для армирования всего одного слоя проволочной сетки. Важно так приподнять сетку, чтобы она оказалась как бы внутри бетона, как минимум на 2-3 см.

Сетка может быть как скрученной проволокой, так и скрепленной сваркой – последний способ целесообразно применять при диаметре арматуры не менее 6 мм. Если толщина плиты достигла или превысила предела в 150 мм, армирование необходимо совершать в 2 слоя, расположив их друг на друге и связав между собой проволокой. Размер ячеек должен быть не меньше 150*150 мм, но и не превышать 200*200. Для наиболее прочного результата желательно использовать арматуру одинакового сечения, если же вы хотите укрепить плиты еще больше, используйте в привязке к основной конструкции прутья длиной 40-150 см.

Нагрузка на конструкцию распределяется следующим образом: основные нагрузки приходятся на нижнюю арматуру, тогда как верхняя испытывает сжимающую нагрузку, равно как и бетон. Процесс армирования следует выполнять на всю площадь монолитной плиты, в обязательном порядке применяя опалубку, которая традиционно выполняется из дерева или фанеры. Стойки опалубки должны быть закреплены как можно прочнее, ведь только один квадратный метр перекрытия может достигать в весе 300 кг! Для надежности гораздо лучше использовать телескопические стойки, которые способны выдерживать на себе 2 тонны веса.

Своими руками: армирование монолитной плиты перекрытия от А до Я

При армировании рекомендуется к использованию горячекатаная стальная арматура класса А3 – ее диаметр составляет в зависимости от предполагаемых нагрузок от 8 до 14 мм. Первая сетка закладывается в нижней части плиты, соответственно вторая – в верхней. Опалубку нужно выставлять так, чтобы сетки располагались внутри плиты, а защитный внешний слой бетона достигал около 2 см. Связывают арматуру в сетку обычной вязальной проволокой, создавая ячейки 200*200 или 150*150.

Иногда вместо проволоки используют сварку, однако это выход из положения только в том случае, если у вас есть сварочный аппарат и вы обладаете хорошими навыками работы в этом направлении. Сварка прутьев арматуры способна очень сильно их истончать в местах сваривания, что впоследствии может привести к нарушению целостности конструкции.

Арматура в сетке должна без разрывов, если же длины одной арматуры не хватает, подвязывать дополнительную следует с ощутимым нахлестом не менее полуметра. Стыки следует располагать в шахматном порядке, края же сеток следует связывать в П-образном формате. Если необходимо выполнить изгиб арматуры, делать это нужно лишь с применением механических средств, без нагрева прутьев. Нагрев способен повлиять на структуру металла, который впоследствии может попросту лопнуть. Места особых нагрузок армируются дополнительными прутьями, поэтому очень важно учесть расположение тяжелых элементов и скопления отверстий, которые также необходимо усиливать. Усилить верхнюю сетку следует над несущими стенами, объемные усиления требуются и в местах опоры на колонны.

Готовую сетку из арматуры лучше всего заливать бетононасосом. При небольших объемах работы можно обойтись и своими силами, но в таком случае должна быть организована быстрая подача готового бетона и его замешивание как минимум с помощью ручной бетономешалки, то есть вам понадобятся как минимум 2-3 помощника. В обязательном порядке после заливки следует уплотнить бетон – на больших участках для этого используют глубинный вибратор, в домашних условиях можно обойтись ритмичным и частым постукиванием молотка по опалубке или еще открытых элементах сетки.

Затвердевая, бетон ощутимо усаживается, а при слишком быстром высыхании усадка увеличивается, что может послужить причиной появления микротрещин. Поэтому после заливки бетоном монолитную плиту следует поливать водой, особенно в жаркую погоду. Избегайте прямой струи, старайтесь разбрызгивать воду над всем перекрытием. Достаточно часто во избежание растрескивания бетона на нижний слой укладывается полимерная сетка, поверх которой уже и выполняется основная конструкция. Полимерную сетку используют и для армирования бетонных стяжек, когда применение проволоки или арматуры попросту невозможно.

Надежное армирование монолитного фундамента

Использованием исключительно одного, пусть даже качественного бетона, нельзя обеспечить надежность и долговечность конструкции. В плитном монолитном фундаменте бетон – это только строительный материал, а оптимальную прочность, способность нейтрализовать внешние воздействия от нагрузок можно только благодаря арматурному поясу.

Поэтому надежные и долговечные монолитные фундаменты, на которых часто возводят высотные бетонные здания, имеют мощное армирование, причем в данном случае часто могут применять сразу несколько различных видов арматуры в зависимости от допустимых нагрузок, структуры почвы и размеров плиты.

Какое армирование используется для монолитной плиты?

Так выглядит условно чертеж армирования монолитной плиты. Но в реальности, схема существенно отличается − она более детальная, так как нужно предусматривать множество факторов и параметров.

Учитывая размеры и массу железобетонной плиты, для армирования лучше использовать:

1. Для вертикальных поясов прутья с внешним диаметром до 10 мм.
2. Для горизонтальных поясов – до 14 мм.
3. Для перемычек подходит и 8 мм.

Если используется композитная арматура, то диаметр несущих элементов может быть и меньшим, но количество прутьев нужно увеличивать. В большинстве случаев, схема расположения арматуры предусматривает использование прутьев с диаметром до 5% от толщины самой плиты. Тогда будет достигнута максимальная эффективность конструкции при минимальных финансовых расходах.

В отличие от ленточных фундаментов, монолитная плита армируется неравномерно. В зонах с минимальной нагрузкой каркас будет ослабленным, а вот на углах здания, на пересечения несущих стен, армирование уже будет значительно мощнее, так как это зоны продавливания − максимального давления, где возникают деформационные сдвиги.

Армирование по ширине плиты

Принимается стандартный квадратный размер плиты, где шаг арматурного каркаса будет одинаковым в любых направлениях. Для бетонных зданий армирование делают с интервалом 200−400 мм, для кирпичных зданий достаточно 200 мм, чертеж будет напоминать шахматную доску.

Для легких каркасных зданий шаг будет еще меньшим, ведь нагрузка на фундамент значительно меньшая, но тут также многое зависит от типа почвы и ее несущих способностей. Но, в соответствии с СП «Бетонные и железобетонные конструкции», максимальное расстояние между стержнями не должно составлять 1,5 толщины плиты в целом.

Что такое зоны продавливания и их влияние на армирование

В местах, где на фундамент влияет основная нагрузка от несущих конструкций здания, возникает дополнительное напряжение. Оно влияет не только на распределение бетона, но и на степень его амортизации. Чтобы нейтрализовать влияние массы несущих конструкций, в местах соединения несущих стен и основания используется сплошной ряд армирования.

Если арматура в центре плиты имеет шаг 200 мм, то в зоне продавливания шаг будет уже 100 мм и даже меньше. В расчетах и будущей схеме армирования плиты будет указано максимально допустимое расстояние между вертикальными арматурными звеньями.

Оптимальным решением в таких случаях будет:

1. Разработка подробного проекта арматурного каркаса с указанными расстояниями между поясами.
2. Выполнение рабочей схемы армирования.
3. Вынос вертикальных стержней выше основания, чтобы соединить несущие стены и фундамент арматурным поясом, а не оставлять только бетонное соединение.

На данный момент, в соответствии с ГОСТ 5781-82, существуют следующие типы стальных арматур:

• А240 (АІ). Это гладкие прутья, больше используются для вертикального армирования, в монолитных основаниях не используются.
• А300 (АІІ). Прутья с рабочим диаметром 10-12 мм, имеют внешний периодичный профиль с кольцевыми насечками.
• А400 (АІІІ). Имеет серповидный профиль, большой рабочий диаметр и оптимальный для монолитной плиты.

Выбор арматуры для монолитного фундамента зависит от множества факторов.

Как связывать арматурный каркас

Некоторые чертежи уже предусматривают метод соединения, если проведен расчет допустимой нагрузки на основание. Но большинство строителей используют метод сварки или связывания. Сварку сейчас мало используют, ведь из-за длительного локального нагрева металл меняет свою структуру и слегка деформируется. А вот связывание обеспечивает достаточную гибкость. Для связывания рекомендуется использовать мягкую прочную стальную проволоку диаметром 3−4 мм, а также плоскогубцы или зажимы.

Принцип армирования монолитной плиты:

1. Сначала нужно сделать опалубку, на внутренней части за 5 см от края установить рулонную гидроизоляцию.
2. Затем установить на расстоянии до 5 см от песчано-гравийной подушки горизонтальный арматурный пояс, укрепить его колышками или уплотнителями. Арматура не должна соприкасаться с подушкой и боковыми стенками опалубки.
3. С интервалом 200−400 мм устанавливают вертикальные прутья, в нижней кромке связываются с горизонтальным поясом. С целью увеличить прочность здания, в углах армирование устанавливают чаще, дополнительно усиливают продольными прутьями.
4. Горизонтальные пояса монтируют с интервалом 15 см, но учитывают толщину плиты. В некоторых случаях дистанцию можно уменьшить, но не увеличивать. Последовательно связывают вертикали с горизонтальным поясом.
5. Выводят вертикальный слой арматуры выше залегания верхней кромки фундамента. Она затем свяжется с нижним краем несущих стен.

По окончании армирования вся конструкция заливается бетоном.

Типичный пример расчета арматурного каркаса для монолитного фундамента

Для расчета берется монолитная плита с габаритными размерами 6х6 метров, толщина плиты для частного дома 20 см. В примере будет использоваться расчет арматурного пояса в зоне сопряжения:

1. Площадь фундамента: 1,2 кв. метра.
2. Минимальная площадь арматуры 1,2*0,3% = 36 кв. см.
3. Площадь арматуры для одного горизонтального пояса с учетом интервала между поясами 100 мм составит 36/2 = 18 кв. см.

В ГОСТ 5781-82 есть весь допустимый ассортимент арматурных прутьев с их поперечным сечением и допустимой длиной. Поэтому, для данного примера целесообразно использовать 12 стержней с диаметром 14 мм каждый. Затем нужно сделать чертеж будущего каркаса, чтобы посчитать необходимое количество арматуры. Для стороны длиной 6 метров целесообразно принимать шаг горизонтального пояса 300 мм, а для вертикального – 300 мм с использованием арматуры диаметром 8 мм.

Если свести все данные в таблицы с учетом использования П-образных соединительных арматурных хомутов, тогда для армирования монолитной плиты площадью 36 кв. м придется купить и вложить 515,2 м арматуры с диаметром 12 мм и 56 м с диаметром 8 мм.

Железобетонный плитный фундамент применяют для создания надёжного основания при строительстве сооружений на слабых почвах и высоком уровне грунтовых вод. Работа его происходит в условиях действия значительных неравномерных напряжений сжатия и изгиба, вызванных деформациями несущего пласта и нагрузок от конструкций здания. Особенно это характерно для современных монолитных строений, имеющих нерегулярное распределение вертикальных элементов.

Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Этот недостаток устраняется его упрочнением стальными прутами. В результате раствор берёт на себя сжимающие нагрузки, а растягивающие и изгибные напряжения воспринимает арматура. Плюсы: повышается несущая способность, снижается вероятность образования трещин и усадки здания.

Цель состоит в создании условий совместной работы бетона и арматуры в плите: надёжное их сцепление, защита от коррозии и эффективное расположение в местах, испытывающих растяжение или изгиб.

• Подбор схемы, материала, типа и диаметра стержней, разработка чертежа и технологии укладки и соединения прутьев.
• Монтаж каркаса.

Выбор арматуры

Основными показателями качества являются:

• Прочность.
• Характеристики сцепления с бетоном.
• Свариваемость.
• Хладостойкость.
• Пластичность.

При усилении плитного фундамента строительные правила рекомендуют использовать в качестве рабочих стальные прутья периодического профиля класса прочности А400, А500 и А600. Они представляют собой цилиндрические стержни с двумя продольными рёбрами и поперечными выступами постоянной или переменной высоты. Такие профили называются, соответственно, кольцевой и серповидный, и обеспечивают хорошее сцепление. Например, если для периодической арматуры напряжение соединения составляет 6-10 МПа, то для гладкой — всего 2,5-3,0 МПа. Поэтому варианты без рифления применяют только для поперечного и косвенного упрочнения. Они имеют относительно низкий класс (А240, больше информации о такой арматуре ) и меньшую цену.

Периодическая арматура выпускается диаметрами от 6 до 50 мм длиной 6 и 12 м, изготавливается из сталей марки 35ГС и 25Г2С. В малоэтажном строительстве для фундаментных плит обычно используют прутки от 6 до 16 мм. Стержни с большими поперечными сечениями применять нет необходимости, так как они не будут загружены растягивающими нагрузками и не обеспечивают эффективную совместную работу с бетоном.

Класс прочности обозначает нормативное значение сопротивления растяжению в мегапаскалях. Например, А400 расшифровывается так: горячекатаная или термомеханически усиленная, рассчитанная на нагрузку в 400 МПа. Свариваемая дополнительно маркируется литерой «С»: А400С, А500С.

Схема каркаса

Армирование плитного фундамента выполняют слоями с помощью сеток из сварных или вязаных прутов. Придерживаются рекомендаций:

1. Если толщина основы менее 150 мм, то укладку выполняют в один слой. При большей — в виде каркаса из двух параллельных поясов.
2. Рабочие прутки располагаются взаимно перпендикулярно в слое, который параллелен подошве. Сетки имеют одинаковые ячейки шириной от 20 до 40 см в зависимости от нагрузки. Максимальное расстояние между стержнями не должно быть более полуторократной толщины основания. Верхние и нижние слои соединяют вертикальными изделиями диаметром 6-8 мм с тем же шагом, что и у рабочих или в два раза большим (в зависимости от нагрузки).
3. При выборе толщины защитного слоя учитывают, выполнялась или нет бетонная подготовка для будущего монолитного фундамента (если она отсутствует, то размер принимают равным 70 мм, а при наличии — 40 мм). На это расстояние стержни должны быть утоплены в тело на всех гранях во избежание их ускоренной коррозии.
4. Если сторона основания монолитной железобетонной плиты меньше 3 м, используют диаметр не менее 10 мм, при длине свыше 3 м берут пруток 12 мм и более.
5. При армировании фундамента торцы укрепляют П-образными элементами, изготовленными загибом прутьев, и связывающих (на длине двух толщин основания) верхний и нижний слои каркаса. Делается это с целью анкеровки изделий на краях и возможности восприятия крутящих моментов.
6. Шаг уменьшают в два раза (до 10 см) при опасности продавливания (например, местными нагрузками типа вертикальных колонн).
7. Если в конструктивной схеме сооружения предусмотрено выполнение монолитной стены, то выводят вертикальные выпуски стержней, которые остаются после заливки. При монтаже их вводят в массив основания на глубину двух толщин, крепят к каркасу и загибают. Такое решение обеспечивает совместную работу стены и плиты.

Для точного расчёта выполняют чертеж, на котором указаны тип, диаметры и длины, расстояния между прутками и рядами, конструкции элементов усиления.

Выбор диаметра арматуры

Расчёт монолитной плиты представляет собой достаточно сложную задачу и может быть выполнен только специализированной проектной организацией. При малоэтажном строительстве для оценки требуемого диаметра применяют подход, основанный на минимально допустимом содержании.

При расчёте этим способом используют коэффициент армирования (μ): μ = А/(В∙Н), где:

• А — площадь поперечного сечения стержней;
• В — ширина плиты;
• Н — рабочая высота (необходимо из общей толщины основания вычесть размер защитных слоёв).

Для плоских плит строительными нормами установлено минимальное значение коэффициента μ min =0,3%. Основываясь на этом, легко рассчитать требуемый диаметр.

Пример расчета диаметра

Исходные данные: монолитная плоская плита размером в плане 800х800 см, высотой 38 см на бетонной подготовке. Так как высота больше 150 мм, усиление сетками выполняется в два ряда. Защитный слой арматуры равен 4 см с каждой стороны основания. Длина её более 3 м, следовательно, диаметр должен быть не менее 12 мм.

Определяем суммарную минимальную площадь поперечного сечения рабочей арматуры: А = 800∙(38-2∙4)∙0,3%=72 см2. Площадь сечения одного пояса каркаса: 72/2=36 см2. Количество прутков в ряду получим делением её на площадь поперечного сечения одного стержня (берём из стандарта). Для двух рядов оно удвоится.

Результаты расчётов диаметра для одного ряда:

Выбираем диаметр прутков 12 мм, расстояние между ними принимаем с запасом 200 мм. Чем реже шаг, тем более прочной и надёжной будет конструкция плитного фундамента. Однако следует отметить, что существует и максимально допустимое значение коэффициента армирования (μ max =5%). Имеются также варианты расчетов оптимальных параметров, при которых предельные напряжения в бетоне и прутках совпадают.

Монтаж арматурного каркаса

1. Устройство опалубки из бруса по наружному контуру плиты, укладка гидроизоляции на бетонную подготовку или гравийно-песчаную подушку.

2. Монтаж нижнего ряда на высоте 4 см от бетонной подготовки (или 7 см от подушки) с помощью пластиковых или стальных опор. Сетки с требуемым размером ячеек и диаметром арматуры класса А400, А500 сваривают и вяжут на месте строительства или используют готовые. Применение сварных сеток, изготовленных по ГОСТ 23279-2012, ускоряет производство работ, но они выпускаются ограниченной номенклатурой. В последнее время от сварки постепенно отказываются, так как нагрев приводит к изменению структуры стали и деформации.

На месте стержни обычно связывают в узлах проволокой диаметром от 2 до 4 мм. Для удобства и обеспечения вязки рабочей арматуры с одинаковым шагом приобретают шаблоны крестообразного типа. Если прутки короче плиты, то их соединяют с нахлёстом в 40-50 калибров. Необходимо следить, чтобы изделия не касались поверхности опалубки и подошвы основания.

3. Устанавливают подставки для верхнего ряда сетки в виде сварных каркасов (треугольной формы), стальных уголков, швеллеров. Расстояния между указанными технологическими опорами должны обеспечивать жёсткую фиксацию сеток в процессе заливки.

4. Монтируют вертикальные прутки диаметром 6-8 мм с шагом 20-40 см, связывая верхний и нижний пояса.

5. Крепят П-образные прутки к сеткам по периметру каркаса для усиления торцов плиты.

6. Если проектом предусмотрено возведение монолитной стены, изготавливают и вяжут вертикальные Г-образные выпуски.

Статьи