На какой шиповник прививают розы. Как правильно и когда привить розу на шиповник. Метод прививки роз в Т -образный разрез
Как прививать розы
Прививка роз
В саду могут быть какие-то кусты роз, которые можно использовать для подвоя. Но не обязательно прививать розу к розе. Для успешной прививки розы вам будет достаточно найти куст шиповника. При этом, да будет Вам известно, цвет соцветий на кусте не имеет абсолютно никакого значения.
Найдя подходящий куст шиповника (желательно шиповник искать в лесу), аккуратно выкопайте его, и очень бережно и внимательно промойте корни, чтобы на них не осталось грязи. Найдите на корне такой участок, который будет толщиной близко 5 см. Именно этот участок вам и потребуется. Длина отрезка - около 15 см. При этом, учтите, верхний срез должен быть прямым, а нижний - скошенным.
В полиэтиленовый пакетик насыпьте сухие опилки, положите в них отрезки корней, которые у вас получились, и положите пакет в прохладное место. В таком состоянии корни будут храниться у вас до середины марта.
Черенки роз вам надо будет заготовить с осени. Заготавливать черенки нужно из побегов, которые уже отцвели. Толщина черенков должна быть не меньше 5 см, при этом, на каждом черенке должно быть не меньше двух-трех почек.
Один из самых распространенных способов размножения роз - это окулировка. Окулировка - это прививка глазком культурной розы (одной сформированной почкой) на шиповник. Выбор шиповника в виде подвоя ускоряет рост побегов розы и повышает общую морозостойкость растения. Процедура эта не так сложна, как кажется, но результат Вы сможете увидеть только на следующий год, когда почка пойдет в рост.
Как выбрать подвой
Качество привитой розы во многом зависит от подвоя, то есть от шиповника. Да, прививать позволительно почти на любом дикорастущем виде, однако не все они равноценны в качестве подвоя. Поскольку один и тот же сорт на разных подвоях развивается по-разному. В нашей стране наиболее широко применяют в качестве подвоя розу Канина (R. canina). Встречается она почти везде.
Однако отдавая предпочтение розе канина, требуется учитывать ее сильнорослость. При прививке сортов, к примеру, полиантовых или миниатюрных роз на этот подвой наблюдается их сильное разрастание, которое получается от сильной корневой системы подвоя. В будущем сильная ежегодная обрезка приведет к истощению корневой системы развитого подвоя, постепенному отмиранию корней и в итоге к гибели растения. Прививку этих роз можно проводить на розе ржавчинной (душистой), это будет менее сильный подвой.
Подвой розы ржавчинной имеет хорошую зимостойкость, сильную разветвленную корневую систему, обладает способностью к быстрому росту и легка в размножении, Эта роза выделяется длинной, гладкой и ровной корневой шейкой без шипов, продолжительным сокодвижением, легко отстающей корой, долговечностью, устойчивостью к болезням и вредителям, хорошей совместимостью с большинством сортов. Среди разновидностей розы канина выделено свыше 20 подвидов, наиболее подходящих в качестве подвоя.
Как вырастить подвой
Для того, чтобы самому вырастить подвой, нужно собрать плоды шиповников когда они буреют (в конце лета - начале сентября), и когда семена созрели, а их плотная оболочка еще не успела затвердеть. В окрашенных плодах семена, как правило, имеют уже сильно огрубевшую, очень твердую оболочку. Семена сразу же очищают от мякоти. Чем дольше семена остаются в плодах, тем суше и тверже становится оболочка. Затем их промывают, смешивают с увлажненным песком и хранят до посадки при 3-5 градусах тепла.Нужно постараться не подсушивать семена, так как после этого они впадают в глубокий покой. Высевать семена нужно в октябре перед замерзанием почвы или же в конце апреля. Поскольку всхожесть семян в первый год невысокая (19-20%), то часто стратифицированные в песке семена хранят и высевают на следующий год.
Семена нужно высевать в землю на глубину 3-4 см, 4-5 г на 1 погонный метр борозды. После посева почву мульчируют влажными опилками, перегноем.
При выборе подвоя допустимо использовать и другие дикорастущие виды шиповников:
Роза мультифлора (R. multiflora)
- этот вид недолговечен и имеет слабую зимостойкость.
Роза ржавчинная или душистая(Rosa rubiginosa, syn. Rosa eglanteria) - у этой розы корневая система поверхностная.
Роза сизая или краснолистная (Rosa glauca syn. Rosa rubrifolia) - у этой розы очень красивые сизо-зеленые листья, часто с пурпурно-красными жилками. У некоторых форм верхняя сторона листа сизая, а нижняя – пурпурная. Она неустойчива к болезням, зимостойкая.
Роза ругоза (R. rugosa) - дает обильную корневую поросль и имеет хорошую корневую шейку.
Роза Розалакса (R. laxa) - эта роза очень зимостойка и неприхотлива, перспективна при культуре роз в северных районах.
Эти виды дикорастущие. Хотя им и характерны некоторые достоинства, они все равно уступают лучшим формам розы Канина.
Стратификация - это выдерживание труднопрорастающих с длительным периодом покоя семян во влажном пористом субстрате при пониженной температуре или под снегом.
Прием ускоряет прорастание и увеличивает всхожесть семян. Для стратификации семена помещают во влажный песок (1 часть семян: 3 части песка), который в течение осени - весны при необходимости увлажняют, и хранят при температуре 2-3°С.
Когда у всходов появятся хотя бы два настоящих листа их пикируют на грядки в очень рыхлую плодородную почву. Расстоянии между сеянцами должно быть 5 см, между рядами - 10-15 см, прищипывая при этом корневую систему для ее большего разветвления. С целью повышения устойчивости к «черной ножке» распикированные сеянцы нужно поливать средним раствором марганцовки. После посадки сеянцы поливают и мульчируют, чтобы закрыть корневую шейку.
В течение всего времени за сеянцами нужен уход. Особенно отдельное внимание уделяют подкормкам и обработке от болезней (подкармливают слабым раствором коровяка).
Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют. В неблагоприятные годы сеянцы растут плохо, и их можно оставить еще на год. Для посадки на прививку на следующий год отбирают сеянцы с прямой корневой шейкой, толщиной не меньше 4-5 мм и хорошо разветвленной корневой системой. Остальные сеянцы нужно подращивать еще один год.Процедура выращивания подвоя очень длительна и трудоемкая. От момента сбора семян до получения стандартного саженца шиповника, как правило, проходит три-четыре года. Но сеянцы шиповника Вы можете купить в питомниках.
Этой же осенью или же ранней весной сеянцы шиповника высаживают на
специально подготовленный участок. Перед посадкой корни укорачивают до 15 см, а надземную часть до 10 см. В ряду сеянцы размещают на расстоянии 15-20 см, расстояние между рядами 60-70 см. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась около почвы. Сеянцы обязательно надо слегка прикучить.До окулировки диаметр корневой шейки должен быть не меньше 7 мм. Для зимней окулировки допускается использовать саженцы с диаметром корневой шейки 8-13 мм.
Летняя окулировка
Наиболее подходящим и оптимальным сроком для летней окулировки подходит период с 15 июля до 15 августа. В южных районах окулировку можно проводить позже.
В это время идет интенсивное нисходящее сокодвижение и кора хорошо отстает от древесины.
Если шиповник сильно разросся и это мешает проведению окулировки, то некоторые ветви можно вырезать. Для лучшего отделения коры за неделю до окулировки подвой хорошо проливают.
Черенки лучше всего заготавливать непосредственно перед самой окулировкой. Для черенков нужно выбирать вызревшие побеги с хорошо сформированными глазками (почками). Вызревшим побегом можно назвать тот, у которого хорошо отделяются шипы. На срезанных побегах нужно удалить листья, оставляя черешки (рис.1) .
Самые вызревшие, здоровые и пригодные для окулировки глазки находятся в середине черенка. Если есть такая необходимость, то черенки можно сохранить для прививки в течение месяца и более. Хранить их следует завернутыми в увлажненную бумагу или тряпку и в полиэтиленовом пакете при 2-4°С. При хранении более
двух
недель листовые черешки отваливаются,
а это затрудняет вставление глазка.
Окулировка выполняется в корневую шейку подвоя спящим глазком.
Корневую шейку разокучивают, очищают от земли, протирают тряпочкой до светлого тона коры и делают на ней Т-образный разрез острым окулировочным ножом. (рис.2)
.
Как правило, древесина от вызревшего черенка отделяется довольно легко, но если делать это неосторожно, то можно повредить почку.
Косточкой, которая находится на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и вставляют туда глазок, придерживая его за краешек листового черешка (рис.4)
.
Сокодвижение происходит два раза в течение периода вегетации. Первое сокодвижение начинается ранней весной, еще до распускания почек, и называют его восходящим, иначе говоря, сок идет от корневой системы вверх к побегам. Заканчивается это сокодвижение к моменту полного развития листов. В конце лета у роз начинается второе сокодвижение, которое называют нисходящим, - это когда часть веществ, которые накопились в листьях и побегах, начинает опускаться вниз по коре и откладываются на зимний период в корневых тканях. Окулировку можно проводить во время обоих сокодвижений.
Верхнюю часть щитка, если есть необходимость, подрезают для того, чтобы щиток плотно вошел в разрез. После чего нужно завязать полиэтиленовой пленкой или специальной клейкой лентой (рис.5).
Полиэтиленовые ленты должны быть длиной 25-30 см, шириной 10-13 мм. Нарезать их нужно по направлению плавного растяжения пленки. Ленточки, которые нарезали без соблюдения этого правила, при малейшем усилии будут рваться, а не растягиваться. Перед тем, как вы будете высаживать черенки, необходимо снять с них клейкую ленту.
При окулировке следует использовать хорошо отточенный нож, а также необходимо соблюдать максимальную чистоту, осторожность и аккуратность.
Не будет лишним напомнить Вам еще раз, что шаги окулировки (рис.2, 4, 5) нужно проводить в земле, на разокученной корневой шейке.
Привитой шиповник присыпают землей. Через 3-4 недели можно проверить как приживаются глазки. Признаком успешности срастания свидетельствуют засыхание и обламывание кусочка
листового черешка и
зеленая почка.
На зиму привитой шиповник нужно окучить на высоту 25-30 см.
Летнюю окулировку еще называют окулировкой спящим глазком, поскольку после прививки почка не идет в рост, а «спит» до весны. Случается, что глазок прорастает в начале теплой осени, в таком случае его прищипывают,для того, чтобы развивающийся побег успел к зиме одревеснеть.
В конце апреля розы нужно разокучить, обрезая подвой на 0,5 см выше привитого глазка, снимают обвязку, а срез замазывают садовым варом. После чего опять слегка окучивают кусты. Через 2-3 недели глазки начинают прорастать.
Также окулировку можно проводить и весной, во время первого интенсивного сокодвижения. Это особенно рекомендуется для повторной прививки неудавшихся прошлогодних окулировок. Весеннюю окулировку нужно проводить, как только начинается сокодвижение, поскольку кора хорошо отходит от древесины. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, так как привитая почка в скором времени прорастает. Черенки к весенней окулировке заготавливают с осени или берут из теплицы. Можно также использовать глазки, которые взяты с черенков роз, которые срезали и хорошо перезимовали в грунте.
Побег, который появился из привитого глазка, прищипывают после 3-4-го появившегося листа. Бывают случаи, когда начинает отрастать не один побег, а и дополнительные побеги из малозаметных запасных почек. Для того, чтобы формировать разветвленный куст, все новые побеги, которые появились, также прищипывают и удаляют появляющиеся бутоны. За развивающимися окулянтами нужно исправно ухаживать.
Осенью хорошо сформированные однолетние розы выкапывают с целью реализации или посадки на постоянное место. Выкопанный однолетний куст считается лучшим посадочным материалом.
Зимняя прививка
Для зимней прививки нужно отбирать сеянцы с корневой шейкой диаметром 8-10 см. Осенью такой подвой нужно прикопать в подвале во влажный песок или опилки с температурой от -1 ° до 1 °С. Черенки для прививки нужно срезать с кустов в теплице или поздней осенью с роз, которые растут на открытом грунте, сохраняя их до прививки.
Во второй половине зимы подвой вносят в теплое помещение и, подержав его в прикопе 5-7 дней, приступают к прививке. Прививку можно проводить разными способами, но не глазком в Т-образный разрез, поскольку в зимнее время нету сокодвижения.
При прививке черенком за кору черенки нарезают с 2-3 хорошо сформированными почками. На черенке делают верхний прямой срез на 0,5 см выше почки и косой срез под почкой. Подвой срезают на пенек, делают на нем продольный вертикальный разрез и вставляют черенок (косым срезом вниз) за отогнутую кончиком ножа кору, прививку плотно закрепляют и завязывают.
Открытые срезы на подвое и верх черенка нужно замазать садовым варом.
При прививке вприклад с язычком и без язычка черенок срезают, как в предыдущем случае. Подвой срезают на пенек и делают на нем боковой зарез. Для лучшего держания черенка зарез позволительно делать с язычком. Черенок косым срезом прикладывают к боковому срезу на подвое.
Можно проводить прививку в боковой зарез, не срезая подвой на пень (рис. 8). После чего привитые черенки завязывают, а все срезы замазывают садовым варом. Используются также прививка в расщеп и улучшенная копулировка.
Оптимальным способом для прививки роз в зимнее время принято считать окулировку вприклад. Этот способ более экономичный, но самое главное то, что происходит хорошее срастание подвоя с привоем. Глазок, срезанный со щитком с небольшим слоем древесины, прививают не под кору, а вприклад, к сделанному на подвое боковому срезу. Срез должен быть не менее 2 см. Для большей прочности на подвое делают специальный язычок. Для того, чтобы быстро прижилось, нужно щиток с почкой совместить со срезом на корневой шейке. Если размер щитка не соответствует срезу, то совмещают хотя бы одну сторону щитка со срезом на корневой шейке. После плотного соединения щитка с подвоем прививки завязывают.
Розы, которые привиты тем или иным способом, складывают наклонно в прикоп с влажным мхом или опилками. Наилучшими условиями для срастания подвоя и привоя считаются температура 15-18°С и умеренная влажность. Однако нельзя допускать пересушивания привитых растений.
Через 15-20 дней происходит срастание. При окулировке вприклад подвой обрезают на 0,5 см выше привитой почки. Обвязки на привитых розах снимают лишь при хорошем срастании черенка или почки с подвоем. Привитые розы высаживают в полиэтиленовые пакеты, контейнеры или горшки и держат в теплом помещении при 20°С, подращивая их.
Когда начнут отрастать побеги, их прищипывают с целью формирования хорошо развитых кустов. Для того, чтобы саженцы росли дальше, их переваливают в открытый грунт с комом земли. Если нет теплого помещения, то после срастания их оставляют во влажном песке, опилках или мху до весны при 1 -3°С, а весной высаживают в открытый грунт для дальнейшего подращивания и формирования хороших кустов.
Размножение штамбовых роз
Розы можно формировать не только в виде кустов, но и в форме маленьких деревьев, со штамбом любой высоты. Для размножения и выращивания штамбовых роз необходимо больше времени, чем для размножения кустовых. К примеру, лишь на выращивание штамбового подвоя высотой 1,5-2 м Вам потребуется 3-4 года. Поэтому большое внимание уделяется подбору специальных сильнорослых форм подвоя и высокой агротехнике.
Сильные однолетние саженцы шиповника высаживают на хорошо удобренном участке.
Кроме окулировки в открытом грунте розы можно прививать и черенками. Несовершенством всех прививок черенком является выламывание не совсем сросшегося черенка с подвоем. Наилучшим способом прививки роз в зимнее время является окулировка вприклад к сделанному на подвое боковому срезу. Для большей прочности на подвое делают специальный язычок.
К осени 3-го, а то и только 4-ого года вырастают побеги возобновления высотой 1,5-2 м со стволом в диаметре более 1 см. Появлению таких побегов содействует весенняя вырезка части прошлогодних побегов возобновления. На каждом кусте выбирают один наиболее высокий и прямой побег - лучше всего тот, который появляется весной и к осени успевает одревеснеть. Он и будет штамбовым подвоем. Остальные побеги вырезают у самой корневой шейки. Осенью готовый подвой можно выкопать, прикопать горизонтально и на зиму укрыть лапником. Если штамбовый подвой был выкопан, весной его сажают и прививают в те же сроки, что и кустовые розы, - с середины июля до середины августа.
Окулировку проводят на штамбе обычным способом, отступив от вершины 40-50 см. Через чур высоко окулировать однолетние побеги не полагается, поскольку их верхняя часть содержит много влаги и подвой не срастается с привоем. В Т-образный надрез вставляют с противоположных сторон два глазка на расстоянии 2-3 см один от другого. Двойная прививка помогает формированию более пышной кроны. Прививать более двух почек не рекомендуется, поскольку третий глазок не будет хорошо развиваться. Приживаемость штамбового подвоя выше, чем кустового.
Также можно привить на один штамб два сорта, которые отличаются окраской. Штамбовые формы - это всегда, если можно так сказать, «высший пилотаж» садовника. Низкие штамбы высотой 70-100 см обычно используют для миниатюрных роз, средние - 125- 150 см - для чайно-гибридных, флорибунда, а высокие 150-200 см - для плетистых и каскадных почвопокровных роз.
На зиму привитый штамб нужно пригнуть, окучить землей и укрыть лапником. Весной штамб необходимо поднять, подвязать к колу и обрезать над привитой почкой. Срез следует замазать садовым варом.
В феврале 2013 года Любовь Ивановна Бумбеева, старший научный сотрудник, куратор коллекции роз ГБС им. Н.В. Цицина РАН, провела семинар по размножению роз. Основное внимание было уделено прививке (окулировке) сортовых роз на шиповник (дикую розу).
Семинар был интереснейший, и я постаралась конспективно записать главное. Возможно, это пригодится кому-то еще.
1. Почему стоит научиться самостоятельно прививать розы?
К сожалению, для роз условия нашего климата экстремальные, и выращивание царицы цветов у нас неизбежно связано с потерями. Тот, кто может сам пополнять свои розарии, затрачивая минимальные средства, естественно, оказывается в выигрыше.
2. Почему сортовые розы в Центральной России желательно прививать на собачий шиповник (Rosa сanina), выращенный именно здесь?
Rosa canina имеет множество разновидностей и форм. Вырастить шиповник там, где будет дальше расти роза, привитая на нём, - это значит сделать ещё один шаг к укреплению её здоровья, к усилению зимостойкости. А если ещё и вырастить из семян той канины, что росла в наших условиях… Правда, растить подвой у нас и долго, и сложно. Он и в более мягких условиях вырастает за полтора - два года, а у нас – за два - три.
Сейчас большая часть импортного посадочного материала прививается на другой подвой - Rosa multiflora. Его проще культивировать, чем канину, но в наших условиях он значительно менее зимостоек. Как следствие – розы на нём живут у нас по большей части недолго. Могут и прижиться, особенно мелколистные сорта, но риск велик.
3. Почему нельзя прививать на поросль или черенкованный собачий шиповник?
Можно, если удастся найти 2-3-хлетнюю поросль и черенкованную канину с достаточно мощными стержневыми корнями и хорошо сформированной корневой шейкой. Но у поросли и черенков, как правило, мочковатые корни, слишком тонкие побеги, корневая шейка условна, то есть даже в том случае, если удастся привить (а прививать там буквально некуда), мы не добьёмся цели такой прививки – усиления морозостойкости и укрепления здоровья привитых роз.
4. Когда можно прививать розы?
Существует летняя и зимняя прививка (окулировка) роз. Зимняя проводится в феврале. Летняя – с 15 июля по 15 августа.
Летняя прививка, по мнению Л.И. Бумбеевой, более эффективна.
5. Каковы условия успешной летней окулировки роз?
Подвой должен расти в наших условиях два-три года, чтобы его корневая шейка была готова к прививке: толщина её должна быть 8-10 мм, кора – быть зрелой и при надрезе легко отходить от древесины.
Летняя окулировка проводится спящими почками. Это значит, что розы к моменту прививки должны завершить первое цветение.
Побеги, с которых берётся щиток с почкой, должны быть зрелыми. Признак этого – побег, который стараются согнуть пополам, ломается, а не гнётся.
Щиток с почкой берётся из средней части побега, толщиной не менее 5-7 мм.
Для летней окулировки, которая проводится щитком без древесины, важно наличие активного сокодвижения: тогда древесина легко отделяется от коры.
Срезайте побеги для окулировки утром или после полива, чтобы в них было достаточно сока. Храните срезанные побеги во влажной ткани до момента прививки.
Прививайте розы лучше всего в тот же день, когда срезали побеги.
Саму прививку не проводите в сырую погоду, чтобы избежать грязи.
6. Как окулировать розу?
Отгрести землю от корневой шейки подвоя настолько, чтобы было удобно работать.
Протереть сухой тряпочкой корневую шейку шиповника до светло-бежевой коры, освободив её от земли и пыли.
Сделать на корневой шейке Т-образный надрез коры подвоя острым окулировочным ножом. Сначала делают горизонтальный надрез, а от его середины книзу – вертикальный. Длина вертикального надреза примерно 2 см.
Косточкой окулировочного ножа (не лезвием!) нужно раздвинуть кору – под ней должна быть светлая древесина, обильно смоченная соком.
 |
| Т-образный разрез с отогнутой корой |
Теперь с заготовленного и положенного рядом побега привоя срезаем щиток со спящей почкой. Движение пальцев должно быть таким, как при чистке картошки. Начинаем резать снизу, отступив вниз от почки на сантиметр – полтора. Заканчиваем срез в полутора сантиметрах выше почки, протягивая и отрывая щиток так, чтобы наверху он заканчивался тонкой полоской зелёной коры. То есть пока срезанный щиток должен быть длиной 4-5см.
 |
| Срезанный с привоя щиток с почкой |
Держа щиток за эту полоску коры, вылущиваем срезанную древесину, отделяя от неё почку на зелёной коре. Нижнюю часть щитка обрезаем копьеобразно на 5-7мм ниже почки. Внутренняя часть щитка должна быть влажной от сока.
Щиток привоя вставляем в сделанный на подвое разрез, под кору, движением сверху вниз (копьеобразный конец щитка смотрит вниз). Заправляем щиток под кору косточкой окулировочного ножа. Щиток должен быть вдвинут в разрез плотно и до упора.
 |
| Вдвигаем щиток косточкой ножа |
Когда щиток вставлен, обрезаем его верхнюю часть ровно по поперечине Т-образного разреза.
Прививочную ленту, оторвав кусок длиной примерно 20-25 см, накладываем сверху вниз, обходя почку. Закрепляем ленту внизу, под прививкой, затягивая один узел. Помним, что весной нам нужно будет этот узел развязать, поэтому делаем его простым, продевая конец ленты в петлю.
 |
| Учебный подвой с прививками |
На учебном подвое видно, как выглядит хорошо вставленная в разрез почка, а внизу подвоя – закреплённая прививочной лентой готовая прививка.
Теперь убираем инструменты и обрезки коры и засыпаем землёй канину до первоначального уровня. Уплотняем руками. Затем окучиваем землёй прививку так, чтобы её не было видно. В таком виде наша прививка уходит под зиму. Дополнительного укрытия она не требует.
Весной, как только стает снег и оттает земля, надо аккуратно отгрести почву от прививки. Если почка зелёная, то прививка удалась.
Обрезаем все побеги шиповника, оставляя сантиметровый или полуторасантиметровый пенёк над прививкой (над верхней частью бывшего Т-образного разреза). Разматываем прививочную ленту и снова засыпаем прививку землёй.
От привитой почки теперь должен пойти побег сортовой розы.
Над третьим листом прищипываем этот культурный побег, формируя розовый куст.
К осени основные побеги этого нового куста должны вызреть, чтобы успешно перезимовать.
Конспект семинара и фото lsstep
Для получения в саду здоровых и пышных кустов роз, необходимо знать, как привить их на шиповник осенью, весной или летом. Самые красивые в мире цветы долго выращиваются из черенков, лучше провести прививку, выполнить которую под силу даже самому начинающему садоводу. Главное – правильно подготовить подвой и привой, выбрать сорт шиповника, необходимые материалы и инструменты и пошагово следовать рекомендациям специалистов.
Правильная терминология и необходимые инструменты
Перед началом всех мероприятий нужно ознакомиться с основными терминами в домашнем цветоводстве:
- Шейка – отрезок на стыке стебля и корня.
- Подвой – отдельное растение (шиповник), в корневую основу или стебель которого прививают розовый черенок.
- Глазок – розовая почка из листовой пазухи.
- Черенок – отросток с розовыми почками.
- Привой – это почка или стебель с розового куста, которые должны прижиться и развиваться на шиповнике.
Для работы с прививочным материалом потребуются некоторые инструменты: ножницы садовые, нож для проведения окулировки, секатор. С помощью секатора выполняют одинаковые надрезы на шиповниковых и розовых стеблях. Небольшими садовыми ножницами надсекают черенки. Т-образные надрезы делают хорошо заточенным ножом. Для фиксирования черенков и окулировки необходима изолента, медицинская клеенка или полиэтиленовая пленка, которую нарезают на полоски шириной 15-20 мм.
Зачем прививают розы
Любой цветовод стремится увеличить коллекцию розовых кустов. Их размножают вегетативно способом черенкования, получая в итоге корнесобственную культуру. Чтобы быстрей вырастить новый сорт цветка, который сможет отлично прижиться летом или осенью, применяют метод прививки розы на куст шиповника. Такие кусты:
- не боятся заморозков и ночных холодов;
- имеют отличный иммунитет;
- рано выпускают бутоны;
- пышно и долго цветут;
- меньше болеют и гибнут;
- обладают большей жизнеспособностью.
В качестве материнского растения не всегда берут шиповник. Подойдет другой розовый куст с крепкими и хорошо развитыми корнями.
Выбор сорта шиповника
Окулировка на шиповник – очень простой агротехнический прием. Он используется, чтобы капризные декоративные культуры привить на менее привередливые растения. Кусты роз при неблагоприятном климате часто мерзнут, прекращают рост, перестают цвести. Их пышный цвет и активный рост начинаются, если провести прививку на шиповник. Это дикорастущее растение — дальний родственник розы, весьма устойчивый к болезням и всевозможным вредителям. Непривередлив в уходе и переносит даже самые резкие температурные перепады.
Для прививки главное – найти здоровый куст с развитыми корнями. Самые морозостойкие сорта шиповника – это морщинистый и колючий. Хотя к последнему достаточно сложно сделать прививку из-за большого количества шипов. Также используют собачью или коричневую (майскую) поросль шиповника со зрелой корой и толстой корневой шейкой (минимум 10 мм). Желательно брать зрелый шиповник, которому уже исполнилось 3 года.
Подготовка подвоя перед прививкой
Куст шиповника – идеальная основа для получения морозостойких и обильно цветущих сортов роз. Его заготовка начинается в начале осени. Выбирают крепкое растение с длинными и мощными молодыми стеблями, растущими из земли. Для окулировки розового штамба оставляют самую крупную ветвь. Остальные срезают секатором. Боковые ветви с главного побега также аккуратно подрезают, оставляя длину в 15-20 см. Затем шиповник выкапывают и хранят в погребе или другом прохладном месте до весны.
В марте куст осматривают, убирают сломанные и прогнившие корни и отмачивают их в глиняной жидкости с любым стимулятором корнеобразования. В теплые дни на выделенном в цветнике участке проводят посадку. Шиповник заглубляют в почву на несколько сантиметров стволовой зоны. На низкорослые подвои прививают обычно слаборослые цветы, для полиантовых и чайно-гибридных роз нужны штамбы среднего размера, а для полуплетистых и плетистых сортов в потребуется шиповник с высокой ножкой.
Время прививки роз на кусты шиповника
Сроки прививки разнообразные. Лучше всего для прививки роз на дикорастущий шиповник подходит лето (с июля по август). В это время пробиваются молоденькие побеги и бутоны. Процедуру также проводят и в первый месяц осени, когда в стеблях проходит активное сокообразование, но еще нет сильных заморозков. Главное – чтобы новые ростки не успели перейти в стадию активного роста. В прохладные зимние месяцы молодые бутоны приживаются плохо, особенно в российских регионах с прохладным климатом.
Выбор и подготовка привоя
Для получения качественного привоя, с культивируемой розы срезают зрелый побег и берут его центровую часть толщиной не менее 5-7 мм. Он должен уже отцвести. Срезанный отросток заворачивают в тряпочку, которую периодически увлажняют водой, чтобы растение не засохло. Желательно, чтобы на привое были спящие развитые глазки. Такие розовые черенки быстрее приживаются и в будущем отлично цветут.
Окулировка розы
Опытные садоводы давно разработали пошаговую инструкцию, как быстро и правильно привить розу к шиповнику. Они советуют самый простой метод – почечную прививку или окулировку. Ее начинают теплым летом, желательно в июле или августе:
- В день прививки с розового куста срезают плотный стебель. Берут однолетний ровный побег, в пазухах которого уже сформированы почки. Отрезают его середину с несколькими почками. С черенка снимают листву и шипы. Выбирают наиболее крупный глазок (почку).
- На шейке подвоя (шиповника) делают Т-образный надрез садовым секатором или острым ножом. Его глубина – 1-1,5 см. Потом потихоньку отворачивают кору.
- Вырезают розовый черенок с самой большой почкой (примерно 2 см длиной). С него снимают всю кору. Вставляют в разрез подвоя и придавливают по окружности.
- Затем приступают к обвязке пленкой. Ее наматывают сверху, обходя глазок. Он должен оставаться открытым. Конец ленты фиксирую под разрезом. Если окулировка прошла успешно, через пару недель старый розовый черешок отпадет. На месте срастания проклевывается молодая зеленая почка.
- Привитые кусты шиповника помещают в просторные ящики. Для защиты от плесени их прикрывают толченым углем, мхом, сухими опилками, хвоей.
Если летом окулировка не получилась, ее повторяют весной. Т-образный надрез на подвое уже делают с другой стороны. Чтобы быстрее получить молодые почки (наросты), ящики с шиповником размещают в комнате с температурой воздуха не выше +15 градусов и с высокой влажностью. При появлении первых завязей пленку, которая прикрывала место разреза, снимают, а ящики переставляют в более теплое помещение. Полное сращение шиповника с розовым черенком происходит через 1,5-2 месяца.
Куст высаживают на открытый участок и прикрывают пленкой. Место, где появилась молодая завязь, не должно пересыхать. Его немого присыпают почвой и, по мере необходимости, поливают. Затем землю по чуть-чуть отгребают, освобождая постепенно молодые ростки. Чтобы новые почки не пострадали от палящего солнца, процедуру их открытия проводят в пасмурную погоду или в вечернее время.
После прорастания достаточного количества новых стеблей начинают формировать розовый куст. Верхушку главного стебля обрезают, чтобы появились боковые ветви, которые через год уже будут активно выпускать бутоны. Если главный молодой росток и дальше тянется к солнцу, его прищипывают в зоне 5-6 листа.
Прививка розы к шиповнику «в приклад»
Окулировка «в приклад» незаменима в сезоны, когда прекращается активное сокодвижение, и плохо отстает кора, например, зимой. Чтобы улучшить приживаемость культуры, за 7 дней до процедуры куст шиповника активно поливают. С его корневой шейки убирают землю и грязь. Качественная корневая основа шиповника имеет светло-желтую или беловатую кору. Ее снимают острым ножом. Немаловажно, чтобы все инструменты для прививки были чистыми. На очищенном от коры месте делают небольшой продольный надрез и прикладывают к нему черенок с розовой почкой. Она должна смотреть обязательно вверх. Ее фиксируют полиэтиленом или изолентой, но не закрывают полностью. Этот участок присыпают почвой и следят, чтобы он не пересыхал. Через несколько недель принявшийся глазок станет зеленым. На кусте начнут разрастаться молодые побеги. Чтобы вырастить обильно цветущую шикарную розу, верхушку самого крупного побега прищипывают.
Уход за привитым растением
Участок, где высаживают подвой, разрыхляют и вырывают все сорняки. В начале осени привитый шиповник обрезают. Подрезают все ростки, растущие выше над привитой почкой. Затем растение присыпают почвой, опилками или листьями. Для защиты от заморозков используют пленку или полиэтилен. Их натягивают на проволочный каркас. Снег с накрытого куста не нужно счищать.
В начале весны удаляют пленку, отгребают от куста опилки, листья и земельную насыпь. У его основания обычно появляется молодая поросль. Ее срезают, чтобы основные ростки полноценно развивались. Срезы обрабатывают медным купоросом или садовым варом. Самые длинные молодые побеги прищипывают. Привитый шиповник нужно периодически поливать и рыхлить, дополнительно подкармливать минеральными удобрениями.
Прививка розы из вазы
Многие садоводы обмениваются своими прекрасными цветами и задаются вопросом, как привить самую красивую розочку из подаренного букета, особенно если он уже постоял несколько суток в воде. От него отделяют небольшой стебель с несколькими почками. Снимают все шипы. Нижнюю часть черенка расщепляют на 2 см и отмачивают в растворе для стимуляции корнеобразования. Затем стебель прикапывают в чернозем с перегноем или покупную почво-смесь.
При высадке сразу на открытый участок растение накрывают пластиковой банкой с открытым верхом. Развитый и здоровый куст вырастет только через пару лет. До этого все бутоны нужно срезать. Желательно не высаживать розу с букета на открытом солнце. В первые месяцы она может выбрасывать плохие черные побеги. Их удаляют и продолжают ухаживать за декоративной культурой, пока она не приживется окончательно.
Прививку одного растения на другое делают в целях более активного их размножения, повышения устойчивости к климатическим условиям в местности произрастания и различного рода заболеваниям. С этой целью прививают и розы к шиповнику . Наиболее часто встречающиеся методы привития, дающие почти 100% приживаемость – это окулировка в Т-образный разрез и в приклад. Оптимальное время проведения окулировки — начало августа. В это время идет активное второе сокодвижение. Поэтому в этой статье речь о том, как привить розу на шиповник летом или в начале осени.
Как привить розу к шиповнику: пошаговая инструкция
Окулировка в Т-образный разрез
- Берется ветка розы первого года роста, осматривается и выбирается с хорошо развитыми спящими глазками почек. Их хорошо видно, если отогнуть лист. У основания черенка листа и находится спящий глазок.
- Острым, чистым ножом срезается ветка, имеющая 2-3 спящих глазка. У ветки удаляются листья и шипы. Листья удаляются осторожно, чтобы не повредить почку: выше почки делается горизонтальный надрез, ниже почки сантиметра на 2-3, острым, еще раз обращается внимание, чистым ножом, срезается кора вместе с почкой. Если под корой оказалась древесина, она удаляется.
- Теперь идет подготовка подвоя для прививки почки розы. Подвой — растение, на которое прививается почка — должен быть не моложе 3-х лет, здоровый, с хорошо укоренившейся корневой системой. Перед этим, за неделю до начала привития почки, подвой хорошо проливается водой, чтобы улучшилось сокодвижение, и повысилось вероятность приживания почки.
- Корневая шейка освобождается от грунта, чистой тряпочкой очищается от грязи. Кора на корневой шейке подвоя должна быть белой, или светло-желтой.
- Ножом на корневой шейки делается надрез в виде буквы Т. Острием лезвия ножа, осторожно отгибается кора от ствола шейки. Под отогнутую кору, сверху вниз, вставляется почка. Она должна войти под кору полностью, на поверхности остается только глазок.
- Затем изолентой туго замотать место прививки сверху и снизу глазка, он остается не замотанным. Обмотанное место прививки засыпается землей, и куст шиповника проливается водой. Через 3 недели проверяется результаты прививки, если почка зеленая, она прижилась, если сухая и темная – она не прижилась.
Окулировка в приклад делается точно так же как и в вышеизложенном способе, но только кора не надрезается буквой Т, а снимается со ствола. К освобожденному от коры месту прикладывается почка и приматывается изолентой. Проверяется она также через 3 недели.
С прижившейся почки снимают изоленту, и ее засыпают землей до весны. Рост привитой почки начнется только весной.
Как привить розу на шиповник летом или в начале осени: видео
В видеоролике показано, как подготовить стебель к окулировке, как правильно делать Т-образный надрез и отделять кору.
Любой сорт культурной розы является сложным гибридом, поэтому ее размножают только вегетативным путем, что позволяет обеспечить сохранность ценных качеств сорта, так как при семенном размножении сорт розы не передает потомству весь комплекс своих декоративных признаков. Семенное размножение применяется лишь при выращивании дикорастущих роз (шиповников) с целью использования их в качестве подвоев и при выведении новых сортов.
СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ РОЗ
Основными способами размножения роз, широко применяемыми в промышленном и любительском цветоводстве, являются черенкование и прививка.
Розы, выращенные из укорененных черенков, называют корнесобственными. Они обладают рядом преимуществ: не образуют дикой поросли, в случае гибели надземной части из корневой шейки отрастают новые побеги, для выращивания корнесобственных роз требуется значительно меньше затрат.
Вместе с тем, размножение роз черенками имеет и ряд недостатков. Черенки очень многих сортов плохо укореняются. Значительная часть укоренившихся черенков погибает во время первой зимовки. Многие сорта корнесобственных роз значительно уступают привитым как в общем развитии, так и в устойчивости к болезням и другим неблагоприятным факторам внешней среды. Следовательно, такие сорта размножают только прививкой на сильнорослые подвои.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЧЕРЕНКАМИ
Черенкование – один из простейших, доступных и удобных методов размножения растений. Самый распространенный способ – июньское черенкование роз полуодревесневшим черенком. Лучшие сроки черенкования наступают в конце июня и продолжаются до конца июля.
Во время цветения резать черенки не рекомендуется, так как в этот момент они содержат минимальное количество ауксина – гормона, играющего важную роль в образовании корней. Увеличить содержание ауксина в черенке можно при помощи препаратов, способных стимулировать процесс корнеобразования: «Гетероауксин», «Корневин» и т. п.
Способность черенков к укоренению в значительной степени зависит от биологических особенностей сорта розы и от фазы развития ее побегов.
Далеко не безразлично состояние растений, с которых срезаются черенки. Желательно, чтобы розы росли на незатененных, открытых местах и были хорошо развиты. Побеги к моменту заготовки черенков должны быть предельно насыщены соками. Поэтому заготовку черенков, по возможности, делают в ранние утренние часы. Срезанные черенки до посадки должны сохранять максимальный тургор. Чтобы срезанные побеги не теряли влагу, их следует поставить в воду или завернуть в мокрую бумагу.
Если по какой-либо причине черенки не могут быть немедленно посажены на укоренение, их надо хранить в холодильнике при температуре 0-4 градуса тепла.
Почки побегов в пазухах листьев в момент черенкования должны быть спящими. Черенки с прорастающими почками редко укореняются: у них запасные пластические вещества направляются на образование побегов, а не корней.
УКОРЕНЯТСЯ ЛИ РОЗЫ ИЗ БУКЕТА?
Часто задают вопрос: «Можно ли черенковать розы из подарочных букетов?» Ответ не может быть однозначным. Если вам подарили розы срезки отечественных производителей, то можно рассчитывать на 50 % успеха. Если же товар импортного происхождения, возникает вопрос о длительности транспортировки и обработки его препаратами, продлевающими сохранность, которые сводят корнеобразование к нулю.
К тому же, импортная срезочная продукция, как правило, поступает из регионов, климатические условия которых далеко не схожи с нашими, и даже в случае единичного успеха сорт, имеющий восхитительный вид, может не оправдать ваших ожиданий (тусклость окраски, мелкий размер цветка и листа).
КАК НАРЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ
Нарезают черенки длиной в два междоузлия (с тремя листами) или в одно междоузлие (с двумя листами). Первый тип нарезки черенков применим для трудноукореняемых сортов и черенков с короткими междоузлиями.
Нарезать черенки следует очень острым инструментом. Срезы должны быть абсолютно гладкими.
Нижний срез у черенка делают косым, под углом 45 градусов, непосредственно под почкой, удалив лист. Верхний срез прямой – на 0,5-1 см выше почки. Оставшиеся листья уко рачивают на одну-две трети во избежание лишнего испарения влаги. Подготовленные черенки перед посадкой можно обработать «Цирконом», который обеспечит образование мощной корневой системы. Для этого черенки замачивают на 12 часов, опустив их в раствор (1 ампула раствора на 2 л воды) на 1,5-3 см.
ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ РОЗ
При массовом черенковании лучше всего использовать ящики, которые заполняют питательной землей на 7-8 см, поверх земли насыпают слой чистого речного песка толщиной 2-3 см, предварительно промыв его до полного удаления илистых частиц. Хорошо промытый песок не должен вызывать заметного помутнения воды при перемешивании. Подготовленный таким образом песок проливают раствором марганцовки.
Черенки высаживают наклонно под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см на расстоянии 3-5 см в ряду и 5-8 см между рядами. После высадки черенки обильно поливают водой и ставят в парник, закрыв его рамами и притенив от солнечных лучей.
В период укоренения, особенно в первые полторы-две недели, температура, влажность почвы и воздуха в парнике имеют решающее значение. Черенок сохраняет жизнеспособность только при строго сбалансированном поступлении и испарении воды. В солнечную погоду производят опрыскивание черенков 4-5 раз в день. В пасмурные дни достаточно 1-2 опрыскиваний.
Через 10-12 дней на концах черенков появляется белый наплыв (каллюс), а через 15-30 дней – корни. После появления корней количество опрыскиваний сокращают до 2-3 раз в день и, приоткрывая рамы, начинают приучать укоренившиеся черенки к свежему воздуху. Через 15-20 дней рамы снимают вообще.
Такие укорененные черенки еще нельзя высаживать в грунт, т. к. они могут не перезимовать. Их лучше оставить на зиму в помещении с низкими температурами, а весной высадить на доращивание.
Уход заключается в ежедневном поливе, который осуществляют, не поднимая стеклянный колпак. Укоренившиеся черенки сажают в горшки диаметром 9 см, заполненные питательной смесью, состоящей из двух частей дерновой земли, одной части разложившегося перегноя и одной части крупнозернистого промытого песка.
Когда черенков немного, можно укоренять их под стеклянным колпаком (банкой). Если укоренение будет производиться в комнате, то цветочный горшок заполняют промытым песком. В песок сажают черенок и накрывают банкой. Устанавливают горшок с черенками на подоконниках окон, выходящих на восток или запад. Если таких окон нет, можно воспользоваться северными и южными, но в последнем случае черенки в солнечные дни необходимо притенять.
После посадки черенки снова накрывают стеклянной банкой, которую теперь при поливах снимают. Через неделю после посадки под банки подкладывают подставочки, чтобы обеспечить доступ воздуха к черенку. Окончательно колпак снимают, когда начнут активно развиваться почки.
Возможен и другой способ укоренения черенков под колпаками. На дне горшка делают дренаж, затем насыпают слой питательного грунта, в центре которого делают ямку диаметром 3 см и глубиной 4-5 см. В ямку насыпают стерильный песок для посадки черенка. Этот способ удобен тем, что отпадает необходимость пересадки черенка после укоренения.
Все описанные способы требуют постоянного наблюдения и ухода за черенками.
Размножение роз черенками: видео
Часть 1 (Осень)
Часть 2 (Весна)
СОХРАНЕНИЕ МОЛОДЫХ РОЗ ЗИМОЙ
Молодые укоренившиеся розы можно содержать в непромерзаемых подвалах, предварительно удалив травянистые концы побегов и листья, обработав розы фунгицидом. Сохраняют розы при температуре 0-3 градуса тепла и относительной влажности 65-75 %, изредка (по мере необходимости) поливают. Успешная зимовка в подвальных помещениях гарантирована лишь для хорошо развитых сильных кустиков, когда растение успело за вегетационный летний период накопить в тканях достаточное количество органических веществ. Если запасов органических веществ недостаточно, то растение, исчерпав их на дыхание, погибает от истощения.
Успешная зимовка молодых черенков в грунте зависит от возраста их корневой системы. Молодые корни черенков очень нежные, ломкие, с большим содержанием воды и при малейшем повреждении легко загнивают, гниение распространяется на стволик черенка, он постепенно чернеет, и растение погибает.
Если укоренение произошло в начале июля, и корни успели одревеснеть, стали гибкими, прочными и приобрели коричневый цвет, то понижение температуры до минус 2-3 градусов уже не так губительно для корневой системы молодых роз. В случае подморожения повреждаются их молодые кончики, однако при благоприятных условиях взамен погибших растение образует новые придаточные корешки. Установлено, что корневая система черенков приобретает морозоустойчивость постепенно, не ранее чем через 70-75 дней после укоренения.
Таким образом, для зимовки в парнике или открытом грунте пригодны растения, укоренившиеся до 1 июля и успевшие до наступления холодов хорошо развиться и окрепнуть.
С наступлением ночных заморозков (конец сентября – начало октября) молодые розы утепляют, засыпая их хвойными опилками или сухим песком, смешанным с торфом в соотношении 7:3, так, чтобы верхушки черенков и листья оставались открытыми. Это укрытие надежно предохраняет корневую систему от кратковременных заморозков и не препятствует вегетации. После укрытия поливы прекращают и по возможности защищают укорененные черенки от атмосферных осадков. Под таким укрытием, в зависимости от погоды, розы оставляют до конца октября.
С наступлением устойчивых холодов и прекращением вегетации проводят дополнительное утепление вторым слоем опилок или песка с торфом, предварительно удалив листья и пригнув длинные побеги, закрепив их крючками и прижав рейками. Общая толщина двух слоев должна быть 8-10 см.
В ноябре, когда устойчивые морозы достигнут 5-6 градусов, насыпают третий слой опилок или песка с торфом толщиной 25 см (общая толщина укрывного слоя составляет 35 см).
Далее над розами устанавливают каркас из металлических прутьев или деревянных щитов (ящиков), накрывают его водонепроницаемым материалом (рубероид или полиэтиленовая пленка), поверх которого кладут еловый лапник или слой сухой листвы.
Во время зимовки утепление должно обеспечить сохранение температуры в зоне расположения черенков в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов.
Кроме того, утепление должно быть сухим, так как сырость губительна для молодых роз не меньше, чем мороз, следовательно, укрытие должно быть надежно защищено от проникновения талых вод во время оттепелей.
С наступлением теплых дней (конец марта), необходимо снять с укрытий снег и по мере повышения температуры постепенно убирать утепляющие материалы. После окончательного снятия укрытия, для предохранения черенков от утренних заморозков их необходимо содержать под легким укрытием из нетканого материала (спанбонд) до середины мая.
Лучше всего молодые розы летнего черенкования переносят первую зимовку в условиях отапливаемых теплиц или комнаты, при дневных температурах 16-18, а ночных -не выше 12—14 градусов, где они продолжают вегетацию. Но при данных условиях зимовки, в силу недостатка света для прохождения фотосинтеза розам необходимо дополнительное электрическое подсвечивание с конца октября по март. В случае отсутствия такого источника света температура в зимние месяцы не должна превышать 6 градусов тепла.
В конце мая после предварительной закалки розы можно высадить на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ПРИВИВКОЙ
Основным способом размножения роз является окулировка, или прививка культурных сортов на подвой, специально выращенный для этой цели. Качество привитой розы во многом зависит от подвоя-шиповника. Прививать можно почти на любые дикие виды, но они не равноценны в качестве подвоя – у отдельных видов могут наблюдаться такие свойства, как недолговечность, слабая зимостойкость, обилие дикой поросли, поверхностная корневая система и т. д.
В нашей климатической зоне в качестве подвоя широко применяется почти повсеместно встречающаяся роза канина, или шиповник обыкновенный. Этот подвой имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, устойчивость к вредителям и болезням, обладает быстрым ростом, имеет ровную и гладкую корневую шейку с легко отстающей корой, долговечность, обладает хорошей совместимостью с большинством сортов.
Хранившиеся таким образом розы в середине марта нужно пересадить в горшочки большего размера, не разрушая кома, в конце марта и середине апреля, с интервалом в 15 дней сделать две подкормки гуматом натрия.
СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПОДВОЕВ
Семена для подвоев можно собирать с кустов, растущих в природных условиях, выбирая самые сильные экземпляры.
К сбору семян приступают рано осенью, когда наружная оболочка плодов начинает окрашиваться. Осенний посев таких семян дает возможность получить часть всходов в первую же весну, однако их нужно немедленно поместить в грунт, не допуская высыхания оболочки.
Если семена собраны поздно, когда посев уже невозможен, их стратифицируют. Для этого семена смешивают в ящике с сырым песком (из расчета на одну часть семян три части продезинфицированного песка), закапывают вместе с ящиком в землю или ставят на зиму в холодное помещение с температурой 0-2 градуса и выдерживают до следующей осени. Продолжительность стратификации шиповника составляет 12-18 месяцев. По-
сев производят в начале октября. Глубина заделки семян – 4-5 см. При такой глубине семена всегда будут находиться во влажной почве, а сеянцы образуют длинную корневую шейку, что впоследствии облегчит окулировку.
Всходы шиповника появляются в начале мая. Через две недели после этого приступают к пикировке. Почва должна быть хорошо обработана и удобрена. При пикировке центральный порошок сеянца прищипывают на треть длины, что дает возможность получить растения с сильной, хорошо развитой корневой системой. Высаживают сеянцы на расстоянии 10-12 см.
В течение лета уход за сеянцами состоит в поливе, рыхлении, прополке и подкормках, которые проводят раствором полного минерального удобрения с микроэлементами не реже одного раза в месяц. Молодые растения очень хорошо отзываются на подкормки марганцовокислым калием (0,02 г на 1 л воды). Растения становятся более крепкими и устойчивыми к грибным заболеваниям.
Зимуют сеянцы в грядах. На второй год уход за растениями остается таким же, только первую подкормку делают в мае. Очень полезно для усиления роста саженцев замульчировать посадки перепревшим навозом слоем 5-6 см. В середине июля второго года большинство растений готово к окулировке. Для этой цели используют дички с ровной корневой шейкой, толщиной 4 мм и более.
Шиповник с корневой шейкой толще 7,5 мм оставляют для зимней прививки черенком. Выкапывают его в октябре и хранят в прикопе в холодных подвалах.
ТЕХНИКА ОКУЛИРОВКИ
Окулировку в грунте в условиях Беларуси осуществляют в период летнего сокодвижения у подвоев (с середины июля до сентября).
Окулировку проводят щитком в корневую шейку шиповника при условии легкого отделения коры от древесины и диаметре корневой шейки от 5 до 8 мм.
В первую очередь окулируют чай-но-гибридные розы, менее склонные к осеннему прорастанию глазков, затем сорта роз группы флорибунда.
За две недели до начала летней окулировки, если стоит засушливая погода, подвои хорошо поливают и окучивают влажной землей. Это способствует насыщению камбиального слоя влагой и лучшему отделению коры. Одновременно удаляют побеги, которые могут помешать при окулировке.
Черенки, предназначенные для окулировки, заготавливают из средних частей отцветших побегов. Почки в пазухах листьев на черенках должны быть хорошо развиты, плотно покрыты чешуйками и находиться в состоянии покоя. Не цветущие однолетние побеги для окулировки не годятся – они содержат много воды и процент приживаемости у них очень
невелик. Лучшее время срезки черенков – утро. Со срезанных побегов секатором удаляют листья, оставляя треть черешка, чтобы в дальнейшем срезанные щитки было за что держать при окулировке. Заготавливать черенки лучше в день окулировочных работ. Если это невозможно, то нарезанные черенки хранят в холодильнике, завернув их во влажную пленку.
Большое значение для приживаемости окулировок имеет техника срезки глазка. Практика показывает, что предпочтительно окулировать шиповник глазком с очень тонким слоем древесины или вовсе без нее. Следовательно, окулировочный нож должен быть хорошо наточен, так как успех окулировки будет напрямую зависеть от чистоты и гладкости среза. Лучше всего использовать специальный окулировочный нож с закругленным концом лезвия и плоской косточкой на рукоятке для раздвигания коры.
Порядок операций при окулировке следующий. Корневую шейку разокучивают, протирают салфеткой до светлого тона коры. Затем на одной трети окружности корневой шейки делают поперечный разрез, потом продольный длиной около 2 см. Легким покачиванием лезвия влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине. До вставления щитка кора должна плотно прилегать к древесине, это одно из главных условий успеха окулировки, так как обнаженный камбий очень быстро окисляется, изменяя при этом цвет, что может отрицательно сказаться на прививке.
Щиток срезают с черенка движением снизу вверх, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо различим сосудистый пучок, идущий к почке, или древесину аккуратно удаляют. Общая длина щитка около 2 см, нижняя часть – 12 мм, верхняя – 8 мм, почка должна располагаться на равном расстоянии от боковых краев щитка.
Щиток берут левой рукой за остаток листового черешка, а правой, при помощи косточки окулировочного ножа, раздвигают кору. Затем щиток вставляют в Т-образный разрез. Верхнюю часть щитка при необходимости нужно подрезать (если он по размеру оказался больше Т-образного разреза), щиток плотно прижать к обнаженной древесине. Затем туго обвязать сверху вниз компрессной или изоляционной лентой либо лентами, нарезанными из полиэтиленовой пленки, оставляя свободным только глазок. Конец ленты просунуть под последний виток и затянуть.
Привитый шиповник приокучи-вают влажной землей, чтобы почки не подсыхали.
Через 15-20 дней можно проверить приживаемость глазков. Если почка зеленая и увеличилась в размере, а черенок при легком нажатии отпадает, значит, срастание прошло успешно.
Совет
Окулировку можно проводить и весной, в период первого интенсивного сокодвижения. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, потому что привитая почка в скором времени прорастает. Она часто используется для перепрививки неудавшихся прошлогодних окулировок.
УХОД ЗА ПРИВИТЫМИ РОЗАМИ
С наступлением холодов, в первой декаде ноября, привитые кустики (окулянты) необходимо выкопать, перенести в защищенное место и прикопать. Если этого сделать нельзя, шиповник окучивают землей на высоту 20-25 см и устанавливают сухое укрытие. В конце апреля – начале мая растения аккуратно разокучивают, снимают обвязку, срезают на «шип» на 0,5 см выше привитого глазка, замазывают срез садовым варом и снова слегка окучивают. Окулянты, находящиеся в прикопе, откапывают, также срезают на «шип» и высаживают в питомник для доращивания.
Через 2-3 недели глазки окулянтов трогаются в рост и пробиваются из почвы на поверхность. Иногда вместе с основной почкой трогаются в рост боковые, запасные почки, поэтому на поверхность могут выйти одновременно от одного до трех побегов. Как только побег разовьет 3-4 листа, необходимо сделать прищипку его верхушечной части.
В результате прищипки через некоторое время трогаются в рост пазушные почки, которые дают начало основным скелетным ветвям привитого растения.
Дальнейший уход за окулянтами заключается в поливе, подкормках, рыхлении почвы, в борьбе с болезнями и вредителями. В течение всего вегетационного периода необходимо вырезать дикую поросль, появляющуюся ниже места прививки. К концу июля – началу августа у окулянтов можно оставить несколько бутонов на сильных побегах. Цветение немного затормозит рост побегов и будет способствовать их вызреванию. Нормально развитые окулянты имеют от трех до пяти боковых побегов и хорошо вызревшие почки на нижних побегах разветвления. Выращенные таким образом кусты роз считаются лучшим посадочным материалом.
