4622 0 0

Ванная в хрущевке: грандиозная отделка всего за 5 шагов

Обустраиваем ванну в хрущёвке

Чтобы наш план получился максимально приближенным к реальности, мы будем рассматривать совмещённый санузел времён Н. С. Хрущёва. Кроме того, можно совместить ванну и туалет, что в результате даст почти те же параметру (на полквадрата больше).

Шаг 1 — планирование и подготовительные работы

Вычислить площадь неправильного пятиугольника достаточно сложно, но скажу вам, что помещение с такими параметрами как хрущёвская совмещённая ванна имеет чуть больше 2,5м2 (разделённая ванна — 2м2). Кроме того, в раздельных санузлах при их ремонте зачастую делается перепланировка.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

Если через вашу квартиру проходит стояк водопровода и канализации, то стандартные размеры всего помещения, по сути, не изменятся, а нишу просто закроет фальш стена. Для обустройства каркаса можно использовать металлические профили CD, UD и/или CW, UW.

Но я предлагаю воспользоваться деревянными рейками 50×50 мм — это гораздо удобнее не только в работе, но и при монтаже гипсокартона и оборудовании люка. Как сделать такой каркас, вы видите на схеме, которая приведена выше (расстояние между перемычками не более 50 см).

Кроме того, инструкция предусматривает отбивку старой штукатурки до кирпича. Причём оставлять куски старой штукатурки на стене не рекомендуется — это ухудшит адгезию (получится когезия).

Снимать каменный слой лучше всего перфоратором в режиме удара, но также для этого подходит топор, лом или молоток с зубилом. Хочу сказать, что крепость такой старой отделки бывает разной. Наверное, это зависело от меры употребления алкоголя советскими строителями (цемент шёл налево) — в некоторых случаях отделка снимается пластами, но иногда её сложно отбить даже перфоратором.

После удаления старой штукатурки вам нужно смести со стен всю пыль. Кроме того, по СНиПам советуется сделать углубление в расшивке до 50 мм глубиной, чтобы удержать свежий раствор.

Но углубляться в расшивку мы не будем — лучше всего для улучшения адгезии использовать грунтовку — этого вполне достаточно для крепости нового слоя. В нашем случае есть ещё один вопрос — это пол (в хрущёвках там обычно стоит кафель 10×10 см) — я советую сбить его вместе со стяжкой, чтобы создать свободное место для прокладки канализации.

Шаг 2 — разводка сантехники и электрики

Безусловно, варианты ремонта могут быть разными, но в нашем случае, для экономии полезной площади все трубы канализации и водопровода мы спрячем в штробах (в хрущёвских ваннах важен каждый сантиметр).

Планировка сантехнических узлов была приведена выше, поэтому, штробы следует делать согласно этому плану и начинать нужно с канализации. Уклон 50-ой трубы должен быть 25-30 мм на погонный метр — это обеспечит наибольшую эффективность слива .

Есть еще один очень важный момент, который никак нельзя обойти — это врезка канализации в стояк. Для этого придётся снимать с фановой V-образной крестовины чугунный тройник и прямой отвод .

В крестовину там вставлен прямой отвод, а в него тройник, где сотый раструб идёт на унитаз, 75-ый на трубу от санузлов – они нам больше не нужны! Убирая эти фитинги, мы экономим высоту (позднее поймёте). Проблема здесь в том, что этот самый прямой отвод очень трудно снимается, и я сейчас объясню, как это сделать.

Некоторые используют горелку, чтобы, накалив соединение докрасна, сжечь уплотнитель и потом, прокручивая и расшатывая отвод, постепенно его снять. Я не сторонник такого метода:

1. во-первых — дурно пахнет;
2. во-вторых, долго ждать, пока остынет.

Я предпочитаю выбирать уплотнитель (цементный раствор, паклю, гудрон и так далее) старой стамеской, подстукивая её молотком. Остальные действия остаются такими же — отвод нужно потихоньку расшатывать и прокручивать — постепенно он выйдет из раструба.

Обычно у меня на это уходит 20-30 минут, но бывает такое, что приходится потратить более часа. У вас сначала тоже будет уходить много времени, но это не страшно, главное — сохранить в целости раструб фановой крестовины .

По большому счёту, стояк лучше всего поменять полностью, так как хрущёвские дома уже довольно старые. Но уговорить на этот шаг всех соседей чрезвычайно трудно — из личного опыта могу сказать, что такое возможно лишь в 2% случаев. Так что, скорее всего, вам придётся довольствоваться старым стояком, установив на него новый тройник для разводки.

Комплект для перехода с чугуна на пластик: слева — тройник 100×50 мм, справа — резиновая манжета

Теперь, когда перед вами раструб фановой крестовины, нужно тщательно очистить и вставить туда манжету, которая будет выполнять функцию редукции. А после этого в резиновую манжету засовываете тройник 100×50 мм, где:

• широкий раструб пойдёт на подключение унитаза;
• а узкий — на 50-ую трубу для остальных сантехнических узлов.

Заметьте, что у нас стало на один фитинг меньше, следовательно, посадка опустилась — теперь 50-ая труба будет под стяжкой вплоть до самой кабинки и уклон при этом не будет нарушен .

Примечание. Труба выйдет из-под пола в районе кабинки, но это уже не важно — её перекроет поддон.

Ещё хочу вам напомнить, что разводка сантехники не ограничивается ванной, кстати, батарея там отсутствует. Но вам нужно ещё сделать вывод сквозь перегородку на кухню для подключения мойки.

Для подключения посудомоечной и/или стиральной машины к канализации можно сделать врезку, но также можно подключиться и через сифон на мойке, раковине или кабинке, где есть дополнительный вход, как на фото вверху.

Таблица режимов сварки PPR

Теперь займёмся водопроводом — у вас может быть электрический бойлер, который можно установить над стиральной машиной, либо газовая колонка, которую газовщики ставят на кухне. Но в данном случае агрегат для ГВС не имеет значения.

Важно то, какими трубами вы проведёте горячую воду и пусть вы делали объединение ванны и туалета и у вас совмещённый санузел — вам нужна PPR PN-20.

Чтобы ввести вас в курс дела, скажу, что у PPR существует несколько разновидностей, так PN-10 и PN-16, это неармированная труба, а PN-20 и PN-25 — армирована алюминиевой фольгой. Разница в том, что для ГВС и отопления армирование обязательно, так как полипропилен при нагреве деформируется, и трубопровод может просто-напросто провиснуть .

PN-20, это универсальный вариант, который будет служить вам не менее 50 лет, как для холодной, так и для горячей воды.

PPR PN-20 выдерживает давление 20 бар, 2 МПА или 20,4кгс/см 2 . Следовательно, её можно использовать и для отопления и так как поменять полотенцесушитель вам всё равно придётся, подключение можно сделать именно этой трубой — её рабочая температура в пределах 80⁰C.

Выше приведена таблица сварки PPR — она очень важна и пренебрежение такими нормами приводит либо к протечке, либо к закупориванию прохода наплывами . Кроме того, если вы захотите использовать PPR PN-25, то вам понадобится шайвер, так как армирующий слой там расположен под самым верхом, что мешает сварке.

Но PPR PN-25 обычно используют сугубо для отопления — там рабочая температура 95⁰C с допуском временных нагрузок до 110⁰C.

Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы. Белым — подвесы, крестиком — шурупы

Теперь по поводу фиксации — водопровод нам придётся укладывать в штробы, которые делаются болгаркой с алмазным диском и перфоратором в режиме удара (болгаркой делают два надреза по нужной ширине, а средину убирают перфоратором).

Чтобы зафиксировать трубу в штробе, для штукатурки лучше всего использовать металлические перфорированные ленточные подвесы, как это показано на схеме вверху (расстояние между точками фиксации произвольное — quantum satis).

Ещё один важный момент, это вывод фитингов на смеситель. Для того чтобы не ошибиться с расстоянием, существуют водорозетки , но их неудобно регулировать по глубине монтажа.

Я в таких случаях (иногда) выставляю фитинги без такой планки с учётом расстояния между центрами 150 мм. Но сами фитинги под смеситель я привариваю только после выставления маяков, а пока просто вывожу отрезок трубы, который потом убираю.

Теперь по поводу электропроводки, от которой тоже будет зависеть дизайн маленькой ванной комнаты хрущевки. Если у вас последний этаж, значит, высота санузла, как минимум, 2,7м, что даёт возможность установки подвесного потолка и встраиваемых .

А вот для промежуточных этажей это невозможно, так как высота помещения там не более 2,5м. Значит, освещение будет напрямую связано с высотой потолков, следовательно, от этого будет зависеть и разводка проводов.

Но самое важное, это подключение стиральной машины и бойлера, где требуется заземление, которое не предусмотрено в хрущёвских домах и установить его невозможно . Но выход есть, и он достаточно прост!

Вам нужно на бойлере замкнуть клемму земли с нулём, чтобы создать имитацию заземления — этого будет достаточно. А вот для машинки нужна розетка, но и здесь можно обмануть поток электричества, если перемкнуть ноль с клеммой земли (ноль легко найти индикатором).

Не подключайте бойлер через розетку — она расплавится через время. Как для бойлера, так и для стиральной машины следует установить автоматические переключатели (пакетники), а поставить их лучше всего под электросчётчиком.

Шаг 3 — маячная штукатурка

То, как станет плитка на полу и стенах, напрямую зависит от качества штукатурки. То есть нам нужна ровная черновая поверхность, которую можно сделать при помощи маячной штукатурки .

На 80% это зависит от того, как вы выставите маяки, и только 20% зависит от вашей техники штукатура, так что к этому этапу следует отнестись очень серьёзно. Скажу сразу, что лучше всего использовать маячный профиль толщиной 6 мм (они могут быть от 6 мм до 20 мм) — это тоже экономия полезной площади.

Маяки устанавливаются на тот же раствор, которым вы будете штукатурить стены или делать стяжку. Расстояние между ними определяется длиной правила, которым вы будете пользоваться на данный момент .

То есть, если оно будет метровым, то вам придётся ставить маяки через 80-85 см, а для полутораметрового — через 130-135 см. Но лучше всего, если у вас будет два правила для такой ванны — так вы сможете легко отделать все стены.

Если на одной стене получается более двух маяков, то их следует нивелировать нитками. Как это показано на схеме вверху (по горизонтали и по диагонали).

Когда будете замешивать раствор, то в первую очередь следует размешать в воде цемент, а потом добавлять песок. В таком порядке смесь получается наиболее крепкой. А после установки маяков следует подождать до следующего дня, чтобы схватился раствор — иначе вы собьёте профили правилом.

Для того чтобы заштукатурить стену по маякам, вам нужно набросать раствор между двумя профилями в зоне 1-1,5м2. Далее стянуть его правилом, как это показано на верхнем рисунке.

После первого прохода там, конечно, будут оставаться ямки и канавки, это нормально! Вам нужно на эти места ещё раз добавит смеси и пройти правилом заново. Таких проходов может быть от пяти до десяти – это, как правило, зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок.

Затирка штукатурки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день после штукатурки стен, их следует затереть тёркой или полутёром. Так как нам в данном случае не нужна декорация, то затирку можно производить в любом направлении, например, мне удобнее всего это делать по кругу.

Во время затирки тоже будут появляться различные дефекты в виде канавок и ямок, но их следует сразу же заделывать тем раствором, который будет сыпаться из-под тёрки — просто увлажните его и нанесите на нужное место.

Что касается стяжки, то здесь действуют те же правила, что и для штукатурки стен — монтаж маяков и стягивание раствора правилом. Только на стяжку можно делать более редкую смесь, нежели на стены. Это уже больше относится к технике производства, которую вы выработаете в процессе.

Да, кстати, ходить по стяжке (если она сделана правильно) можно уже через 2-3 дня. Следовательно, на неё можно укладывать плитку уже на следующий день.

Шаг 4 — облицовка стен

То, сколько плитки надо, можно вычислить при помощи метрической рулетки, измерив площадь стен. Хотя, заметил, что для совмещённой ванны в хрущёвке обычно идёт порядка 13-14м2.

Но помимо подсчётов квадратуры, вам следует обратить внимание на выбор материала в магазине, то есть — проверить качество плитки по нескольким параметрам. Прежде всего, это внешний вид — на поверхности и по краям не должно быть сколов, которые могут возникнуть при браке во время изготовления или неправильной перевозке.

И обратите внимание, один дефект, перед которым померкнут все остальные — это отсутствие ровной плоскости у плитки и/или сбой по размеру диагоналей. Продукция с таким дефектом не может образовать идеальное покрытие.

А если плоскость будет неровной, то будут так называемые «зубы» (выпирают уголки плитки). Если же сбиты диагонали, то получится нарушение шва. Конечно, если такие дефекты незначительны, то их скроет затирка, но у разных людей могут быть разные требования и, порой, сбой в 0,1 мм вызывает у человека претензии к мастеру.

Чтобы проверить качество плоскости, вам нужно приложить две плитки друг к другу одноимёнными сторонами, например, лицевыми — если между ними будет зазор, значит, плоскость неровная.

А для того чтобы проверить диагонали, вам не нужна рулетка или микрометр — вы точно так же прикладываете две плитки друг к другу одноименными сторонами и ставите торцом на ровную поверхность (на стол) — края должны точно совпадать друг с другом. Если вы имеете разницу в диагоналях даже всего в 1 мм, то от такой плитки лучше отказаться — шов получится чересчур неровным.

Вариантов того, как класть плитку чрезвычайно много — здесь всё зависит от вашей фантазии, так что я даже не буду приводить примеры. Скажу лишь, что для небольших ванных лучше всего подходит плитка 300×200 мм, а толщина крестика для шва — 3 мм (фриз и вставки выбирайте самостоятельно).

Ещё следует сказать о том, что на штукатурку лучше всего использовать гребёнку с зубьями 10 мм длиной (клеевой слой получится порядка 5 мм).

Вытирать плитку при монтаже следует каждый час, пока не засох клей. То же самое касается и затирки, только здесь нужно действовать ещё быстрее — её вытирают через 15-20 минут. В противном случае вы создадите себе проблемы — засохший состав очень трудно удалить.

По поводу потолка мы уже говорили — всё зависит от высоты помещения, но на последних этажах для подвесного потолка вы можете использовать любые материалы за исключением тканевых натяжных полотен (собирает влагу). А вот интерьер с низким потолком обычно ограничивается шпаклёвкой или той же плиткой, которую клали на стены.

Шаг 5 — сантехнические узлы

Я не буду описывать монтаж всех санузлов, но сосредоточусь на двух, наиболее проблемных, это унитаз и душевая кабинка:

• для установки унитаза нам понадобится либо сотый уголок, либо гофра, но, исходя из личного опыта, могу сказать, что для ванных в хрущёвке лучше использовать гофру и унитаз с косым выпуском (обусловлено размерами помещения);
• кроме того, одним из условий комфортной эксплуатации является открывание дверей — полотно должно открываться не внутрь, а наружу, иначе оно будет чиркать по унитазу;

• начинать установку можно не ранее чем через 3-4 дня после укладки плитки — в противном случае стяжка будет сырой и дюбели не зафиксируются ;
• для установки поставьте унитаз на пол в рабочем положении (с подключенной гофрой) и обведите основание маркером или карандашом, а также отметьте отверстие под унитазные дюбели;
• после этого уберите унитаз в сторону, просверлите отверстия, вставьте дюбели с внутренней стороны нарисованного контура нанесите полосу силикона;
• силиконовый слой предотвратит качание и скрип (подошва унитаза в некоторых случаях и очень часто, может быть не очень ровной);
• при затяжке болтов на подошве будьте осторожны, чтобы не перетянуть болт — может лопнуть керамика.

А теперь о кабинке:

• вне зависимости, какая будет цена у кабинки, они все устанавливаются по одному и тому же принципу — самое главное, хорошо прижать каркас к стене;
• в первую очередь устанавливают поддон, но до этого сифон подключается к канализации и поддон придвигается в угол (угол должен иметь ровно 90⁰);
• стенки поддона следует посадить на силикон — вы просто намазываете его на плитку на уровне поддона и плотно задвигаете узел, только перед этим выставьте ножки по уровню (уклон делать не нужно — он предусмотрен изготовителем);
• далее собираем раму каркаса — это две стойки и две дуги (в разных конструкциях от разных производителей они собираются по-разному);
• здесь следует быть очень внимательным — каркас должен быть выставлен строго по вертикали, а под стойки нужно намазать силикон — это предотвратит протекание;
• под нижнюю дугу, на поддон тоже нужно намазать силикон, хотя об этом ничего не говорится в инструкции;

Монтаж «глухаря»

• после того, как вы установите каркас на шурупы с дюбелями, на него монтируются неподвижные части кабинки — «глухари» — это боковые элементы. При их прижимании следует быть аккуратным, чтобы не раздавить стекло или пластик;
• на «глухари» надевают специальные резинки с уплотнением для дверей (что-то вроде склиза) — это предохраняет кабинку от протекания;
• затем настает очередь двух створок — они крепятся и передвигаются на роликах по салазкам дуги, но начинать следует с верхней части;
• прикручиваете вверху ролики и надеваете дверку на салазки дуги, а затем прикручиваете нижние ролики. Для того чтобы дверца стала ровно, вы можете использовать эксцентрики, которыми снабжён каждый ролик;
• на дверки в местах примыкания надевается специальный профиль с магнитом — при закрывании он обеспечивает герметичность;
• после этого вам нужно прикрутить к дверкам ручки и испытать кабинку на протекание.

Заключение

Конечно, то что я написал выше, это далеко не полный перечень всех работ, а лишь общая инструкция по отделке хрущёвской ванны. Но если у вас есть какие-либо интересные идеи, замечания или вопросы — то напишите об этом свой комментарий.

Важным параметром планировки являются минимальные размеры ванной комнаты. Чтобы создать рациональный интерьер, обязательно следует учитывать его габариты. Исходя из этого, будет значительно проще определиться с типом и размерами оборудования, которое можно будет монтировать в санузле.

В данной статье подробно рассказано, как узнать площадь ванны и как определить оптимальные параметры санузла.

Габариты санузлов

Площадь санузла принимается во внимание не только во время проведения ремонтных работ, но и при покупке нового жилья. И чтобы понять, поместится ли в ней все необходимые бытовые принадлежности, стоит оценить габариты помещения. Так вы определите:

• как лучше разместить сантехнику;
• каким образом проложить все необходимые коммуникации;
• какие варианты отделки использовать во время ремонта.

Нормативное регулирование параметров

Высота, ширина и оптимальная площадь ванной комнаты непосредственно связаны с линейными размерами санузла. Они регулируются немалым списком нормативных актов соответствующих инстанций, таких как ГОСТ и СНиП. Поэтому прежде чем приступить к реализации своих дизайнерских проектов, нужно ознакомиться с нормативно-правовой базой в этой сфере. Если этим нюансом пренебречь, перепланировка помет быть признана незаконной.

Важно! Отдельно стоит отметить перепланировку в квартирах. Чаще всего БТИ не дают добро на реализацию плана, если мокрая зона отличается по конфигурации с санузлом соседей снизу. Ведь в такой ситуации площадь санузла может оказаться над жилой зоной, что по нормам недопустимо.

Какие минимальные габариты?

Минимальные параметры ванной комнаты не позволяют уместить в помещении все необходимое оборудование. Поэтому владельцы компактных санузлов стараются расширить пределы помещений, но здесь главное не нарушить санитарные нормы, указанные в СНиП.

Минимальные параметры:

• Высота ванной комнаты должна равняться минимум 2,5 м;
• глубина помещения составит 1, 2 м;
• Ширина ванной комнаты не должна быть меньше 0,8-0,9 м;
• Высота потолков в коридоре вблизи санузла минимально составит 2,1 м.

Последний пункт следует учесть тем людям, которые хотят дополнительно оборудовать антресоль.

Размеры туалета и ванной комнаты совмещенного типа строго не регламентируются. Потому во время создания подходящего дизайна в первую очередь нужно исходить из соображений удобства.

Определив параметры ванных комнат, гораздо проще рационально использовать полезную площадь в помещении для оптимального размещения сантехники.

Стандартные параметры

Для панельных домов и хрущевок существует четкая градация по габаритам санузлов:

1. маленькая уборная с раковиной и унитазом ― 1×1,5 кв.м;
2. санузел с умывальником и унитазом ― 1,5×2 кв.м;
3. совмещенные санузлы (маленькие, средние и большие):
   • 1,98×1,73;
   • 2,5×1,5;
   • 2,9×2.
4. санузел с душевым уголком или кабиной вместо купели ― 1,4×1,5 кв.м.

Данные габариты ванной комнаты определены для стандартных многоквартирных домов. Минимальный размер ванной для частного жилища можно рассчитать, округлив имеющиеся данные в большую сторону.

Оптимальное расстояние между сантехникой

При планировке нужно учитывать не только оптимальный размер ванной комнаты, но и расстояние между сантехническими приборами:

• Расстояние от купели или душа до иных видов сантехники должно быть не меньше 0,7 м;
• Свободное пространство перед унитазом должно быть не меньше 0,6 м;
• Ширина дверного проема ― не менее 0,55 м.

Площадь санузла должна быть достаточной для соблюдения этих норм. В противном случае вам будет неудобно пользоваться сантехникой.

Определение площади

Нередко во время составления сметы, для учета всех необходимых строительных материалов, возникает вопрос, как вычислить площадь ванной комнаты? Данный параметр очень важен, ведь без него вы не будете знать, сколько плитки или кафеля вам потребуется для облицовки.

К счастью, расчет будет коротким, потому как узнать площадь ванной комнаты довольно просто. Для этого нужно измерить длину всех стен помещения и узнать высоту санузла. Сложив длины всех стен и умножив их на высоту, вы узнаете точную квадратуру своего санузла.

1 способ

На примере будет проще разобраться в том, как рассчитать квадратные метры в ванной:

• Перед тем как посчитать площадь ванной комнаты, нужно найти периметр (сложить ширину всех стен в санузле), например: 4+4+3+3=14 м;
• Затем следует умножить периметр на высоту комнаты и определить, сколько квадратных метров в ванной: 14*2=28 кв. м.

2 способ

• Определите длину и ширину санузла. К примеру, она составит 1,9 и 1,7 м;
• Перемножив эти числа, вы узнаете габариты пола 1,9*1,7=3,23 кв. м;
• Вычисляется периметр всего помещения (сумма всех длин стен): 1,9+1,9+1,7+1,7=7,2 м;
• Зная высоту помещения (2 м), можно вычислить площадь стандартной ванной комнаты. Для этого умножьте периметр на высоту: 7,2*2=14,4 кв. м;
• Зная параметры дверного проема (1,6 кв. м), определите квадратуру стен: 14,4-1,6=12,8 кв. м.

Параметры санузлов в хрущевках

Стандартные размеры ванной в хрущевках не могут радовать, поскольку в помещении с параметрами 1,9 на 1,7 кв.м. может поместиться разве что умывальник с купелью. Это минимальная площадь ванной.

К сведению: Какие размеры ванной комнаты должны быть, чтобы в ней поместились хотя бы умывальник, душевая кабина, унитаз и стиральная машинка? Как правило, размеры стандартных ванных комнат не превышают 3-4 кв. метров. Но, как показывает практика, этого пространства достаточно для размещения необходимого оборудования.

Определить идеальный размер ванной комнаты нельзя, поскольку все зависит от планировки и габаритов сантехники, которая в ней будет устанавливаться. При грамотном оформлении помещения даже 2,5 кв.м. можно обустроить со вкусом. Поэтому типовые размеры ванных комнат не играют решающей роли в функциональности помещения.

Выводы

Планировка санузла ― трудная задача, поскольку в этом деле важно учитывать не только эстетическую сторону вопроса, но и практические особенности помещений. Теперь вы знаете, как посчитать площадь ванны и определить количество необходимых для ремонта стройматериалов.

Если вы намерены произвести перепланировку, обязательно учитывайте стандартные параметры помещения, указанные в соответствующих нормативных документах.

К сожалению, не каждый из нас может похвастаться роскошной просторной ванной комнатой, особенно если нам досталась крохотная ванная комната в хрущевке . И нам кажется, что уж изобретать, тут хоть бы необходимое расставить:), какие здесь могут быть дизайнерские изыски... Но не спешите ставить на своей ванной комнате крест, максимально использовать пространство и сделать из ванной комнату конфетку нам с вами поможет строительный портал Ibud.ua. Как подобрать лучший стиль для небольшой ванной комнаты, как оформить стены, потолок и пол, как эффективно использовать каждый квадратный сантиметр, с чего начинать ремонт - об этом и многом другом читайте в статье "Дизайн ванной комнаты в хрущевке". Приятного просмотра!

Оформление ванной комнаты в хрущевке сегодня есть весьма актуальным вопросом. Известно, что планировка и архитектура хрущевок имеют свои особенности, которые выдвигают ряд требований при оформлении дизайна интерьера.

Ванная комната в хрущевке отличается небольшими размерами — от 2 до 3 квадратных метров, высота потолка составляет от 2,5 до 2,7 м. Но сложность заключается в том, что эта площадь рассчитана на совмещенный санузел. Поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы дизайн ванной комнаты в хрущевке был не только красивым, но и комфортным. Сантехнику и мебель нужно монтировать так, чтобы эффективно использовалась площадь, и при этом не возникало затруднений в пользовании этой комнатой одновременно несколькими людьми.

Порядок выполнения работ

Оформление дизайна ванной комнаты в хрущевке включает несколько этапов. Нужно сделать демонтаж старого покрытия стен, потолка, а также сантехники и труб. После этого планируется отделочное покрытие поверхностей.

Далее планируется и проводится монтаж электричества. В хрущевках электропроводка не отличается особым качеством и надежностью, поэтому к электромонтажным работам стоит отнестись весьма ответственно. Все материалы должны быть изолированными от проникновения влаги. Прокладку проводов нужно делать в трубах ПВХ или гофре. Устанавливать розетки в ванной комнате, пишет iBud.ua, не рекомендуется. Освещение должно быть ярким из-за ее небольших размеров (детали по освещению ванных смотрите в статье Освещение ванной комнаты ). Хорошо сделать освещение многоуровневым и зонированным. Ограничиваться одним светильником в центре потолка не нужно — это визуально сузит ванную комнату. Светильники лучше всего разместить равномерно по потолку, чтобы свет был равномерным и рассеянным.

Также необходимо провести замену труб. Чтобы расширить помещение трубы убирают в стены. К выбору труб тоже нужно подойти серьезно. Для повышения строка эксплуатации трубы для горячего и холодного водоснабжения лучше выбрать пластиковые или медные. Последний вариант есть довольно дорогим, но долговечным. Установив трубы, нужно монтировать полотенцесушитель. Также на этом этапе можно обустроить автономную систему отопления, что даст возможность поддерживать в ванной стабильную температуру.

Оформление стен, пола и потолка

После проведение всех описанных видов работ, переходят к отделке стен, пола и потолка. Это наиболее важный этап для дизайна ванной комнаты в хрущевке. От грамотного подхода к оформлению стен, потолка и пола будет зависеть в большей мере вид всего интерьера. Так, очень важным есть подбор цветовой гаммы комнаты (дополнительная информация в статье Цвет в дизайне интерьера ).

Так как ванная комната в хрущевке не отличается большими размерами, то для отделки поверхностей нужно использовать светлые тона. Белый или светлый цвет потолка по сравнению со стенами и полом сделает его визуально выше. Потолок перед отделкой нужно обязательно выровнять, так же как пол и стены. Для ванной в хрущевке потолок лучше всего сделать натяжным. Неплохим решением также станет потолок из ПВХ, так как он устойчив к действию влаги, щелочей, кислот, растворов солей, спиртов, обладает хорошими диэлектрическими свойствами.

Перед отделкой потолка ванной его нужно зачистить и провести частичную гидроизоляцию

Светлый натяжной потолок зрительно увеличивает пространство

Для отделки стен лучше всего использовать плитку с блестящей поверхностью. Отражая свет, она будет визуально увеличивать пространство. Перед укладкой плитки на стены нужно провести их оштукатуривание. Отделка ванны плиткой есть более экологичной, нежели отделка с помощью ПВХ. После укладки плитки проводится затирка межплиточных швов.

Стены перед укладкой плитки необходимо выровнять и оштукатурить

Вертикальный узор плитки делает ванную комнату визуально выше

Бордюрная плитка скрадывает место, делая ванную комнату визуально ниже

Блестящие поверхности делают ванную комнату просторнее

Отлично смотрится мозаика

В хрущевке лучше использовать комбинированную кладку плитки, используя разную технику кладки и размер плиток. Если выбирать плитку с рисунком, то он должен быть вертикальным — это визуально сделает комнату выше. Хорошо будет отказаться от бордюрной кладки — она только скрадывает пространство. Такие функциональные зоны, как ванна и зеркало хорошо выделить мозаичной кладкой.

Пол в ванной лучше всего уложить плиткой. Перед этим необходимо провести грунтовку, стяжку и гидроизоляцию пола. Плитку лучше всего выбирать с противоскользящим покрытием. Цвет пола хорошо сделать темнее потолка и стен, в противном случае светлый пол можно декорировать темным ковриком.

Борьба за пространство в небольшой ванной

На следующем этапе проводится установка ванны, раковины и унитаза. С целью экономии пространства можно монтировать душевую кабину. Размер и форма ванны должны быть максимально комфортными. Хорошо для хрущевки подойдет угловая ванна. Можно устаносить обычную прямоугольную, плотно прижав ее к одной из стен, тут также учитываем размещения канализационных труб.

Выделить полезную площадь поможет установка душевой кабины вместо ванной

Освободить пространство для подключения стиральной машины или предметов мебели можно, установив вместо ванны душевую кабину. Наличие стеклянных дверок или заслонок с отражающей поверхностью также увеличивают пространство. Важным есть монтаж раковины. Сегодня существует широкий модельный ряд раковин различной формы и метода монтажа. Сэкономить площадь помогут консольные раковины, но они оставляют на виду сантехнические коммуникации.

Решить эту проблему можно, если использовать раковину-тюльпан. Также хорошим решением станет встроенная раковина. Она отлично подходит для ванн небольших размеров. Стеклянная раковина внесет некоторое оживление в интерьер ванной комнаты. Чем больше зеркальных, прозрачных и блестящих поверхностей в ванной, тем лучше.

онтаж унитаза может быть сделан несколькими способами. Классическим вариантом есть установка напольного унитаза. Можно использовать также навесную модель со скрытым бачком для слива (детали в статье Установка подвесного унитаза ). Но такой прибор имеет более высокую стоимость.

Заключительным этапом есть монтаж смесителей, подключение стиральной машины, установка мебели и аксессуаров. Ванную не нужно захламливать большим количеством аксессуаров. Все необходимое должно быть упрятано в шкафчики, тумбы или пенал. Навесные полочки и шкафчики также помогают здорово освободить пространство. Они должны быть размещены на высоте доступной для пользования. Их количество также не должно создавать ощущения загроможденности.

Важными аксессуарами в ванной комнате в хрущевке есть зеркала. Они лучше всего помогают расширить пространство. Хорошо сделать в ванной полностью зеркальной одну из стен. Важно в ванной комнате выбрать акцент. Он должен быть ярким, оригинальным и гармонично вписываться в общий интерьер. Это может быть светильник над зеркалом, тумба или даже яркое полотенце.

Какой стиль выбрать?

Что касается стиля оформления ванной комнаты в хрущевке, то лучше всего использовать такие стили, как минимализм, модерн, японский этно-стиль. Эти стили подразумевают рациональное использование помещения, отсутствие лишних предметов, простоту и функциональность в использовании. Также неплохо будет смотреться для ванной комнаты в хрущевке стиль прованс. Подробно о стилях оформления ванны комнат в статье Стили ванных комнат .

Удачных вам планировок, уютных ванных комнат на небольших площадях!!!

Владельцы небольших квартир, в частности хрущевок, постоянно сталкиваются с проблемой недостатка места. И если эту проблему можно частично решить за счет приобретения малогабаритной и встроенной техники (мебели), а также минималистического дизайна, то визуально увеличить жилье довольно проблематично. Особенно это касается таких помещений, как туалет и ванная комната.

Так как ванную комнату в большинстве случаев отделывают плиткой, сегодня мы рассмотрим возможные варианты этого материала, которые максимально подойдут для квартир с маленькой площадью.

Так как ванные комнаты в хрущевках не могут похвастаться большой площадью, основная задача владельца такого жилья заключается в том, чтобы максимально расширить пространство визуально. Для этого, при выборе плитки, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций:

1. При выборе цветовой палитры сделайте упор на пастельные тона (сиреневый, голубой, бежевый, молочный и т. д.). При этом постарайтесь как можно сильнее снизить количество белого цвета, так как чрезмерное его количество может наоборот, визуально уменьшить пространство.
2. Помимо пастельных тонов, старайтесь избегать контрастных цветосочетаний, которые разделяют помещение на две части.
3. Используйте блестящую плитку с вертикальным рисунком. Широкие вертикальные полосы в сочетании с блеском способны значительно расширить пространство.
4. На противоположной от двери стене можно использовать мозаичную керамическую плитку, а также с ее помощью выделить отдельные предметы интерьера, или же сантехнические приборы, такие как умывальник или настенная полочка.

Также при выборе плитки необходимо учитывать еще несколько особенностей данного помещения. Дело в том, что в маленьких ванных комнатах накапливается большее количество влаги, чем в больших. Это напрямую связано с объемом комнаты, так как влажные испарения не могут распространиться на большие пространства. Именно поэтому нужно выбирать тот тип керамической плитки, который имеет высокий уровень защиты от влаги.

Современные дизайнеры очень полюбили зеркальную плитку и не просто так. Иногда, для увеличения пространства в комнате нам могут порекомендовать повесить большое зеркало и это действительно помогает. К сожалению, в может не хватать места для более привычных предметов, таких как настенные полочки, не говоря уже о зеркале на половину стены. Зато можно использовать именно зеркальную плитку. Эффект конечно будет не такой, как от полноценного зеркала, но при правильной укладке можно добиться действительно потрясающих результатов.

Зеркальная плитка не вызовет неприятных ощущений во время приема ванных процедур. Из-за у некоторых людей может возникать чувство паранойи, да и видеть свое отражение во время столь интимного занятия не всегда приятно.

Форма, текстура и методы укладки плитки

Различные производители выпускают керамическую плитку самой различной формы. Это может быть как классическая отделка с квадратными, так и с прямоугольными или аморфными элементами. Для ванной в хрущевке можно не ограничиваться формой, но достаточно важную роль сыграет размер плитки. Плитка больших размеров с вертикальной текстурой также увеличит помещение, но гораздо целесообразней остановиться на изделиях средних либо маленьких размеров.

Если говорить о внешнем виде, тогда, помимо уже упомянутой вертикальной текстуры, можно использовать отделку с рисунком в одну плитку. Если вас не устраивает этот вариант и хочется разместить на одной из стен шедевр, тогда нужно знать, что рисунок не должен быть слишком ярким и броским. Такой акцент визуально приблизит к вам одну из стен.

Один из наиболее распространенных вариантов – это сочетание плитки с различными рисунками, например, вертикальных полос и рисунком в один элемент.

Отделка – это сложный и тонкий процесс, который требует не только определенного мастерства и навыков в сфере отделочных работ, но и знания особенностей человеческого восприятия. Далеко не каждому под силу создать необходимую иллюзию, поэтому иногда все же обратиться к дизайнерам.

Каждый дом однажды требует обновления, причем большая часть проходит без особых затруднений, тогда как ремонт ванной комнаты в хрущевке своими руками — это достаточно долгий и сложный процесс, который отличается повышенной кропотливостью. Причем насколько просто проходит демонтаж сантехники и кафеля, настолько сложно потом все смонтировать на свои места.

При ремонте ванной в первую очередть необходимо заняться сантехникой.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• шпатель металлический;
• грунтовка;
• валик;
• профиль алюминиевый;
• армосетка;
• уровень;
• штукатурка;
• дюбели с шурупами;
• проникающая гидроизоляция.

Перед тем как начинать рабочий процесс, нужно подготовить все инструменты и материалы, т.к. работа должна быть завершена максимально быстро. Сам демонтаж осуществляется достаточно просто, т.к. почти везде используется резьбовое соединение, а старые отделочные материалы, чтобы не тратить много времени, можно снимать перфоратором под углом 45°. Аналогичным образом очищаются стены и полы от всевозможных излишков, чтобы добраться до основания.

После того как перфоратором сняты все крупные излишки, нужно металлическим шпателем поснимать более мелкие остатки, чтобы стены и полы были идеально чистые. Тут же нужно выносить весь строительный мусор, чтобы потом не тратить лишнее время. Затем нужно помыть все стены и полы, чтобы собрать последние излишки. На высыхание обычно требуется от 20 мин до 2 часов в зависимости от сезона и проветриваемости.

Теперь нужно подготовить поверхность к основной работе, для чего по всей площади наносится грунтовка. Иногда так получается, что 1 слой полностью впитывается в поверхность, поэтому нужно нанести еще 1. Грунтовка служит для окончательного обеспыливания, а потом и для лучшей сцепки между основанием и покрывающими материалами.

Далее потребуется крепление армосетки к стенам, на которую и будет производиться фиксация штукатурки, а пол в это время застилается полиэтиленовой пленкой. Для этого на каждый 1 м² проделывается 5 отверстий (4 по углам и 1 по центру), после чего в них вбиваются дюбели и закручиваются шурупы с сеткой под самой шляпкой. Глубина фиксации дюбелей зависит от базового крена стен, чтобы в итоге получилась ровная поверхность, причем нужно оставлять минимальную дистанцию между стеной и сеткой в 5 мм. По этой причине желательно использовать длинные варианты дюбелей по 8 см, которые позволят нивелировать любые недочеты.

Штукатурка наносится твердыми, но плавными движениями, чтобы продавливать ее сквозь сетку до поверхности стены. Не стоит торопиться, т.к. этот шаг является определяющим в долговечности и прочности будущей конструкции. Вся работа идет от пола вверх, но сам пол все еще находится в нетронутом состоянии.

На пол по всей площади наносится гидроизоляция на водной основе (никаких рулонов, т.к. через 5 лет они потеряют свои качественные показатели). Обычно промазываются лишь углы, но ремонт ванной комнаты должен производиться с гораздо большей степенью защищенности, т.к. в помещении стабильно повышенная влажность, а также высокий риск затопления.

Теплые полы используются крайне редко, т.к. небольшое помещение прогревается достаточно быстро. С учетом теплых полов и вовсе получится парилка, поэтому их заливают уже сейчас. Обычно используется более толстый вариант, чтобы можно было идеально выровнять поверхность, но в новостройках или домах не старше 15 лет можно воспользоваться тонкими самовыравнивающимися аналогами.

Вернуться к оглавлению

Процесс заливки

Инструменты и материалы:

• уровень;
• алюминиевый профиль;
• гипсовая штукатурка;
• выравнивающий раствор;
• правило.

Ход работы выглядит следующим образом:

1. Выкладываются поперек помещения направляющие алюминиевые профили с шагом 1-1,2 м.
2. При помощи гипсовой штукатурки профили приподнимаются таким образом, чтобы находиться в строго горизонтальном положении. Все измерения проводятся обычным строительным уровнем.
3. В самую дальнюю от входа секцию заливается густой раствор, после чего тщательным образом выравнивается металлической или деревянной рейкой (правилом), а излишки перебрасываются в следующую.
4. Аналогичным образом проделывается вся дальнейшая работа, после чего полы оставляются до полного затвердевания (2-3 дня).

Теперь снова можно вносить всю сантехнику и крепить ее на свои места. При этом желательно использовать обувь на мягкой широкой подошве, которая не оставит след на недавно залитом полу. Сейчас оптимально заняться заменой трубопровода, т.к. потом для этого с большой вероятностью придется разбивать кафель и снова начинать ремонт ванной комнаты.

Вернуться к оглавлению

Полная укладка

Инструменты и материалы:

• кафель;
• уровень;
• ребристый шпатель;
• резиновый шпатель;
• клей;
• затирка;
• губка;
• крестики пластмассовые.

На этом в хрущевке не самый сложный, но самый тонкий, т.к. придется тщательно подбирать кафель. Чем он крупнее, тем проще будет процесс, однако результат будет уже не таким интересным.

В самом начале нужно произвести замеры кафельной плитки (+3 мм) и высоты помещения, после чего высчитать, сколько поместится целых плиток. Нужное количество отмеряется сверху, а на полученной высоте фиксируется алюминиевый профиль, который и будет разграничивать рабочую поверхность. На этом же этапе штукатурка покрывается грунтовкой.

Лишь теперь можно начинать извлекать всю плитку из упаковок, обтирать ее сухой губкой от пыли, наносить клей на стены, а потом фиксировать. Если пыль не смести, то это ухудшит фиксацию и снизит сроки эксплуатации.

Клей замешивается небольшими порциями, чтобы можно было весь расходовать за 30-40 мин. Иначе он начнет схватываться еще в емкости, а это чревато потерей качественных показателей. Наносится он на стены ребристым шпателем по площади в 1,5 раза превышающей необходимые параметры, а после фиксации излишки снимаются и сбрасываются в общую емкость. После того как завершена работа с 1 плиткой, нужно приступать к следующей, причем монтаж осуществляется сразу на место дислокации, чтобы не «ползать» лишний раз. Между 2-мя сегментами устанавливаются пластмассовые крестики, разграничивающие дистанцию.

После того как вся рабочая поверхность всех стен ванной комнаты будет закрыта кафелем, можно снимать направляющие профили и продолжать работу. Для резки плитки используется специальный инструмент плиткорез либо болгарка с алмазными дисками для стекла.

Лишь на данном этапе можно приступать к работе с полом. На полу все проходит похожим образом, только профиль уже не потребуется, но каждый укладываемый сегмент измеряется уровнем, чтобы ненароком не оставить выделяющиеся углы. Также тут очень важно завершить работу перед входными дверями, т.к. в противном случае без брака не обойдется.

В самом конце убираются крестики, а потом приготавливается затирка в небольшой емкости. Наносится она прорезиненным шпателем на все стыки, чтобы не оставалось ни одного незакрытого места. Излишки убираются влажной губкой.