Приспособления для столярной мастерской своими руками. Как сделать самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Самоделкин-самоучка всколыхнул своим видео сеть

Чтобы поддерживать жилище комфортным и удобным, требуется сложная техника. Она значительно облегчает домашний труд, но для ее обслуживания необходимы определенные навыки и знания. Далеко не все знают все возможности современных инструментов и используют их не в полной мере. Если их немного изменить, можно получить удобные самодельные приспособления для мастерской.

Если постепенно приобретать модели популярных брендов, они окажутся долговечными и надежными помощниками. Кроме того, необходимы устройства для расположения и закрепления заготовок в процессе их обработки. На даче это будет

По мере накопления инвентаря домашнего мастера его следует сортировать по группам:

• слесарные и столярные инструменты;
• приборы;
• электрооборудование.

Все разместить позволяют приспособления ящики и шкафы. Поддержание инвентаря в чистоте и порядке дает возможность создать удобную обстановку для работы и обеспечить длительную сохранность инструментов.

Самодельные приспособления для обработки дерева

Обработка дерева наиболее распространена в домашнем хозяйстве. В полезные самодельные приспособления для мастерской прежде всего входит верстак. Он должен быть удобным по высоте. Его крышка располагается на уровне согнутых ладоней. Если нужно ее приподнять, снизу на шпонках устанавливают бруски нужной толщины.

Изготовление современного верстака

Классический верстак состоит из крышки с передними и задними тисками. Эта конструкция больше подходит для работы вручную. Она плохо приспособлена к работе с электроинструментами из-за того, что заготовки бывает трудно закрепить. Можно купить современный компактный верстак MASTER cut 1000 стоимостью 12 тыс. руб., который складывается. На нем можно установить ручные инструменты: циркулярную пилу, лобзик и фрезер. Но потом его придется переделывать. Хорошие характеристики имеет верстак Festool MFT 3. Однако цена 30 тыс. руб заставляет задуматься. Мастер вполне сможет изготовить самодельные приспособления для домашней мастерской, работающие не хуже.

Чтобы сделать верстак, потребуется ровная фанера без сучков. Толщина должна быть не менее 20 мм. Установив на нем снизу электролобзик, можно будет пилить доски и небольшие бруски вдоль, поперек, под углом, а также сложные криволинейные профили. Инструмент выполняет дополнительные функции циркулярной и ленточной пил.

Сначала делается столешница. В ней выпиливается дугообразный паз для установки направляющей для заготовок, которую можно будет монтировать под любым углом. Под лобзик также делается направляющая с прорезью. Ее ширина выбирается под размер подошвы инструмента.

Из фанеры следует выпилить бортики и приклеить их к столешнице для придания ей жесткости. Ножки верстака делаются из бруска. Можно изготовить металлический каркас, а затем прикрепить к нему винтами столешницу. Тогда конструкция получится легкой и прочной. Направляющие снизу крепятся к столешнице мебельными гайками.

Лобзик устанавливается снизу крышки верстака - «вверх ногами». Сверху остается видимой только пилка. Для удобства пользования лобзиком устанавливается дополнительный выключатель. Направляющая также должна легко сниматься, чтобы можно было легко заменить пилку инструмента. Для легкого доступа к нижней стороне столешницу можно сделать откидной, на шарнирах.

Верстак занимает мало места и может быть установлен даже дома. Для этого его делают складным, чтобы можно было легко разобрать и убрать в шкаф или кладовку.

Как сделать верстак для дачи

Для работы на даче или в загородном доме нужен мощный верстак. Столешницу сколачивают из толстой обрезной доски длиной до 2 м. Не будет лишним, если ее дополнительно закрепить саморезами. Снизу по периметру столешница обшивается брусом. Ножки стола делают квадратного сечения 120х120 мм. Их можно закопать в землю или прикрепить к железобетонному основанию. Вся конструкция обрабатывается антисептиком и покрывается олифой.

Когда верстак установлен, на нем монтируются приспособления своими руками: направляющие, устройства крепления заготовок и электроинструмента.

Как сделать трубогиб своими руками

В подсобном хозяйстве необходимо иметь устройство для сгибания металлических труб и профилей. Простейший самодельный инструмент для гибки труб диаметром до 20 мм - это стальная плита с приваренными штырями. Вставив между ними заготовку, ее можно согнуть до нужной кривизны. В таких простых устройствах труба сминается на месте сгиба. Чтобы этого не было, надо плотно заполнить трубу песком. Поможет также ее подогрев паяльной лампой, которая есть у любого мастера.

Для повышения качества изгиба вместо штырей применяют 2 профилированных ролика и стопорный элемент. Можно также изготовить специальный профиль из стального уголка и пластины и закрепить его на верстаке, имеющем прочное основание. На картинке конструкция крепится непосредственно к доскам. Можно сделать ее переносной, смонтировав на стальном листе и закрепив снизу столешницы. Тогда трубогиб, которым приходится довольно редко пользоваться, не будет мешать столярным работам. Переносное устройство, как и другие самодельные приспособления для мастерской, может применяться в гараже. Там его удобно закрепить, и оно может понадобиться не только для труб.

Самодельная циркулярная пила

Брендовые станки имеют большие цены, а частному пользователю вполне подходит самодельный инструмент для домашней мастерской. Это может быть изготовленная на базе ручных, более дешевых моделей.

Верстак для циркулярки должен быть устойчивым. На столешницу крепят станину с прорезью для диска. В качестве материала лучше всего подходит лист из металла или прочной древесины, способный выдерживать большие нагрузки. У него незначительная толщина, что дает возможность использовать большую часть диска и распиливать изделия достаточной толщины. Кроме того, к станине крепится сам инструмент и приспособление для станков. Направляющая планка делается скользящей по стальным или алюминиевым салазкам, или крепится с помощью струбцин.

Устанавливается снизу столешницы на станине. Можно также использовать болгарку или дрель, но они не так эффективны и не позволяют использовать всю рабочую площадь диска. Крепление может быть любым, лишь бы оно было надежным.

При работе с циркулярной пилой следует помнить о том, что у нее высокие обороты и необходимо соблюдать правила безопасности.

Самодельная лучковая пила

Самодельные приспособления для обработки дерева могут быть очень простыми, но эффективными. В их число входит лучковая пила. Тонкое полотно дает возможность быстро распилить большое бревно. Его легко заменить на новое, когда пила затупится. Лучковую пилу можно изготовить самостоятельно из 3-х брусочков прочного дерева. Две рукоятки с пропилами на концах соединяются посередине поперечиной с помощью соединения «шип - гнездо». В прорези вставляется полотно и фиксируется двумя гвоздями. С другой стороны оно натягивается с помощью веревочной петли, накинутой на рукоятки и закрученной воротком.

Как заточить нож

Ручные заточки для ножей эффективней, поскольку получается прочная режущая кромка. Для облегчения процесса широко распространено самодельное устройство. Оно представляет собой штангу с зажимом для бруска, основание для фиксации ножа и стойку регулирования угла установки.

При возвратно-поступательном перемещении штанги с закрепленным на ней бруском производится заточка клинка. Прижим абразивной поверхности к лезвию производится только при движении от пяты к острию. Немного изменив конструкцию основания заточки для ножей, можно также править лезвия столярных инструментов.

Самодельные приспособления для гаража

Гараж является не только местом, где укрыть автомобиль, но и мастерской, где можно хранить инструменты и производить ремонтные работы.

Полки и стеллажи

Обеспечивают приспособления своими руками. Для этого изготавливают стеллаж, который обычно размещают сверху. Тогда он не будет мешать передвижению внутри. Снизу устанавливают небольшой верстак для работы, в котором также хранятся инструменты. Удобней всего располагать все около задней стены гаража. Тогда боковые проходы будут свободными.

Смотровую яму выкладывают кирпичом или отливают их бетона, а затем закрывают крышкой, чтобы она не мешала проходу.

Изготовление съемника

Обычная работа с автомобилем производится с помощью стандартного набора инструментов. Умельцы изготавливают специальное оборудование. Для стягивания подшипников часто требуется съемник. Самой удобной является трехклапанная конструкция. Стандартного устройства может оказаться недостаточно. Если сделать съемник своими руками, он прослужит много лет.

Небольшие устройства изготавливают из стального листа толщиной 10 мм. На нем делается рисунок выкройки и газорезкой вырезаются лапки. Их обрабатывают на наждачном станке, подгоняя размеры. Сердцевину вытачивают на из кругляка, приваривают держатели лапок, нарезают резьбу для воротка и сверлят необходимые отверстия. Лапки держатся на болтах диаметром 8-10 мм.

Работа по изготовлению съемника требует навыков работы со многими инструментами. Здесь могут понадобиться помощники. Удобным решением является изготовление съемных лапок нужных конфигураций, которые можно менять на изделии, купленном в магазине.

Заключение

Самодельные приспособления для мастерской позволяют решить многие проблемы в домашнем и подсобном хозяйстве с минимальными усилиями и затратами.

В последнее время широкое распространения получили самодельные приспособления и инструменты. Мастера достаточно часто изготавливают их для собственных нужд своими руками. Это связано с тем, что некоторые нужные для работы инструменты и станки не выпускаются промышленно (или выпускаются небольшими партиями), некоторые имеют заоблачную стоимость, а некоторые просто неудобны в работе конкретному мастеру.

Самодельные инструменты и приспособления решают множество задач или их конструируют под одну конкретную задачу.

Самодельные инструменты и приспособления способны решать множество различных задач или их конструируют под одну конкретную задачу (устройства узкой специализации). Самодельный инструмент своими руками позволит упростить работы в мастерской.

Делаем токарный станок

Первое, что можно сделать для обустройства своей мастерской, — это токарный станок. Изготовить его своими силами достаточно просто. Работая на таком устройстве, можно обрабатывать деревянные заготовки, превращая их в различные элементы декора.

Главными элементами станка являются подставка с опорами и станина. Подставку и опоры выполняют обычно из бруса или досок, при этом сборка конструкции осуществляется с помощью саморезов, клея или гвоздей.

Передние опоры, к которым крепят некоторые детали для вращения заготовки, закрепляются на станине по следующему алгоритму:

1. Первым делом прикрепляется нижняя часть опоры, к которой привинчивается пара подшипников для скольжения. Это делается следующим образом: берется деревянный брусочек (длина бруска должна быть равна длине планируемых к обработке заготовок), к этому бруску крепятся петли (из металла) и при помощи паяльника к петлям припаивают металлическую трубку (из бронзы, меди или латуни), после чего трубка распиливается, а подшипники, которые получились таким образом, устанавливаются на нижней части опоры и прикрываются деревянной накладкой (она является верхней частью опоры).
2. Далее в подшипники вставляется оправка с одним острым концом. В нее впаивают (или приваривают) иглы. К противоположному торцу (по оси) следует прикрепить шкив. Его соединяют при помощи ремня с валом электродвигателя.
3. После этого следует установить заднюю опору. Она должна иметь возможность для установки практически в любом месте. Чтобы обеспечить это, ее необходимо снабдить направляющей и специальным крепежом (планкой или гайкой).
4. После изготовления опор переходят к изготовлению подставки. Она предназначена для опоры резца и может быть установлена в любую точку. Для этого ее снабжают гайкой, которая позволит перемещать подставку по длине станины.
5. Когда указанные выше работы завершены, все детали соединяют в одно целое, после чего осуществляется первый пуск. Для этого заготовку устанавливают в промежутке от задней оси опоры к оправке. При этом опора должна быть придвинута так, чтобы ее иглы зашли в заготовку. После этого можно подключить электродвигатель к сети и производить обработку заготовки резцом (или его аналогом).

Важным моментом является подбор мощности электродвигателя, которая зависит от массы заготовки. Для небольших заготовок (до 30 см в длину и 10 см в диаметре) подойдут двигатели от электродрели мощностью 30-400 Вт.

Безопасная работа болгаркой

Иногда требуется точно отпилить часть заготовки из какого-либо материала. Для этого часто применяют болгарку, однако постоянная вибрация и не всегда удобные места обработки усложняют работу. Оптимизировать процесс в данном случае позволит специальный станок для работы с болгаркой. К таким «точным» работам можно отнести следующие: нарезку сразу нескольких деталей из труб, арматуры, металлических стержней, а также разделки деревянных заготовок и прочих, одинаковых по длине. Сложностью для выполнения такой работы будет как нанесение разметки, так и выравнивание краев: приходится регулярно производить визуальный контроль угла резки, учитывая при этом толщину используемого диска пилы относительно разметки для снижения погрешностей. При этом пила постоянно вибрирует, что делает края неровными, увеличивает погрешность работы и может привести к порче диска. Чтобы решить эти проблемы, под болгарку следует изготовить специальный станок.

Подобный станок состоит из пары рам, которые имеют общую ось. Нижняя рама должна жестко монтироваться на подставке (подставкой может служить крепкий стол, пол, металлические листы и т. д.). Верхняя рама должна быть подвижна и перемещаться по вертикальной оси вверх-вниз, это может быть реализовано вращением аналогично маятнику или вертикальным перемещением. Рама изготавливается из арматуры, металлических прутов и т. д. Сама рама для крепления болгарки должна быть выполнена прочно и надежно для недопущения выпадения инструмента, размеры этой рамы определяются размерами и формой болгарки, которую планируют использовать на станке.

В нижнюю часть рамы приваривается разборной узел, который состоит из струбцины (имеющей свойство перемещаться) и прижима-уголка. К станку можно прикрепить измерительные инструменты (метр, линейку), которые следует оснастить ограничителями для точного раздела заготовок. Это позволит выставить нужный размер и не смещать его при напяливании большого количества заготовок. Точность при этом достаточно высока и составляет около 1 мм.

Перед началом работы станка следует уложить заготовку согласно разметке, затем струбцинами ее фиксируют к поверхности станка. После этого осуществляется пуск болгарки, которая предварительно закреплена на подвижной раме станка. Пуск можно осуществлять при помощи стандартного пускового устройства на болгарке или смонтировать более удобные пусковые устройства (например, педального типа). Такой станок имеет ряд положительных достоинств: не требуются тисы для фиксации заготовки, контролируется ровность среза, из-за установки болгарки статично высвобождаются руки, время обработки заготовок снижается, повышается безопасность работы.

Станок для сверления

Часто автолюбителям требуется сверлить различные детали, однако точно сделать это в условиях гаража не представляется возможным. С этой целью рекомендуется изготовить специальный сверлильный станок, который позволит делать отверстия строго в указанных точках с высокой точностью.

Изготовить такой станок достаточно просто. При этом в качестве механизма для сверления можно использовать обычную электродрель, слегка модифицированную. Чтобы ее модифицировать, следует зажать кнопку пуска на самой дрели в положении «пуск», а в цепь питания включить кнопку-выключатель или тумблер (при этом следует помнить, что контакты такого выключателя должны быть рассчитаны на 220 В).

Для изготовления станка помимо модифицированной дрели потребуется: домкрат, стальные хомуты, деревянные бруски для подкладок, рабочая поверхность (стол), болты, основание для конструкции (металлическая плита), провод для подключения.

Изготовление станка достаточно простое. Для этого дрель неподвижно фиксируют к домкрату (его верхней части) стальными хомутиками, при этом необходимо подложить бруски-подкладки между дрелью и хомутом, чтобы не повредить корпус дрели и обеспечить вентиляцию. Далее на стол монтируют металлическую плиту, которая будет являться основанием. Основание фиксируется болтами по месту, при этом оно должно быть в форме буквы «П» для фиксации с пяты домкрата.

Домкрат фиксируют к основанию при помощи болта не меньше, чем М8. Домкрат должен быть зафиксирован на поверхности неподвижно — для этого пяту следует закрепить к поверхности стола (или основания) еще в минимум одной точке.

В качестве рабочих зажимов можно использовать струбцины или тиски. Рабочее основание можно снабдить двумя линейками, которые существенно упростят разметку детали.

При этом расположение линеек должно быть аналогично оси абсцисс и ординат.

Работают на таком станке следующим образом. На рабочей поверхности фиксируется деталь (при помощи струбцин или тисков).

После чего на нее наносят разметку (или разметка может быть нанесена заранее), далее запускают дрель с уже установленным сверлом. Потом домкрат с работающей дрелью аккуратно опускают на заготовку.

Как изготовить рукоятки на инструменты

Для различного рода инструментов часто требуется изготовить рукоятки (для стамесок, ножей, напильников и т. д.). Для этих целей потребуется деревянный брусок небольшого размера из предпочитаемой породы дерева. Также потребуются латунные или стальные трубы и клей (эпоксидка).

Первым делом следует выпилить заготовку из бруса нужного размера (под конкретную руку). Это лучше делать электроинструментами — срез будет ровнее. Далее заготовку шлифуют наждачкой.

После этого на инструмент надевают металлическое кольцо-больстер, изготовленное из трубы, по хвостовику инструмента наносят маркировку на брусок по бокам и на торцы. Далее по разметке высверливают отверстие под хвостовик. При этом сверло следует брать по наименьшему значению ширины. После того, как отверстие высверлено, его расширяют и придают форму хвостовика надфилями. При этом периодически одевают на рукоятку для контроля оси.

Далее замешивают клей согласно рекомендациям производителя и наносят на хвостовик, больстер и на края отверстия для хвостовика, после чего хвостовик с одетым больстером насаживают на рукоятку. После этого дают время подсохнуть клею и приступают к финишной обработке рукоятке по форме руки (хвата). Делают это при помощи наждачки. Затем рукоятку покрывают лаком.

Для чего это приспособление для электроинструмента? У мастера возникла необходимость делать шканты. Поэтому он экспериментирует, чтобы оптимизировать эту работу. Первое, с чем он столкнулся. На дрели патрон на 8. Если делать шканты на 10, нужна рейка 10 x 10. Застрогал потоньше, попробовал – сломалась. Решил изготовить устройство для этого электроинструмента. Есть болт m8, на 14. Профильная труба 15 x 15. В середине 11. Это отличный вариант. Она хорошо заходит на заготовку. Но патрон восьмерка. Если бы дрель была нормальная, то установил бы прутик на 10 или 11 и обварил.

На точильном станке довел до 11. Вбил молотком внутрь профильной трубы.

Приспособление для электролобзика

Канал youtube “своими руками”. Кто хоть раз работал такими электроинструментом, как лобзик, сталкивался с проблемой, когда пилка уходит в сторону. Какой есть выход для тех, кто кто занимается резьбой по дереву? Чтобы скорректировать перекосы в заготовках, приходится доделывать наждачной бумагой или как-то иначе обрабатывать предметы. Чтобы немного облегчить свой труд, мастер придумал насадку для электролобзика. В качестве заготовки использован треугольный напильник. На нём выполнен хвостовик, такой же, как на пилке. Вставляешь в электрический инструмент и работаешь. Можно сделать из круглого напильника, обременять это приспособление для доработки внутреннего диаметра отверстий. Нет необходимости рассказывай, как сделать хвостовик. Обрезаем по длине самой пилки. На точильном станке, ориентируясь по одному ребру, стачиваем лишний металл до толщины 1,5 мм или другого размера в зависимости от лобзика. Важно правильно сделать пил. Надо убрать лишний металл, чтобы сама приспособление двигалась по лобзику поверх ролика.

Мастер показал на примере, как он применяет электроинструмент. Допустим, необходимо выпилить в фанерном листе квадрат. Сначала электролобзиком со стандартной пилкой. Видно, что есть погрешности – неровности. Теперь устанавливаем насадку на электроинструмент и обтачиваем. Как видите, отпадает необходимость ручной работы. Действия производятся значительно быстрее, чем если бы работали руками. Получился идеальный квадрат, причём с обеих сторон.

Самодельная пилка для электролобзика из ножовочного полотна.

Канал youtube Alexander Polulyakh. Нам понадобится пилка от лобзика. По ней будем вырезать заготовку из полотна. Она обладает двумя свойствами. С одной стороны для распиловки дерева, с другой для металла. Берём линейку и делим заготовку пополам. Затем чертилкой делаем глубокий прорез. Проводим две линии.

Используя двое пассатижей по разрезу делаем надлом и таким образом получаем две заготовки. 1 для работы с деревом, 2 для металла. Затем прикладываем пилку на заготовку. Повторяем контуры. Необходимо вырезать место под замок, где будет крепиться пилка в электролобзике. Также отмечаем длину.

Таким образом из ножовочного полотна можно получить шесть пилочек для электроинструмента.

Приспособление для установки ножей электрического орубанка

В настоящее время можно приобрести готовые станки, для оснащения собственной мастерской, но все это обойдется достаточно дорого. Самодельные станки помогут мастеру в его практической работе , при этом не обременят его бюджет. Зачем покупать то, что можно сделать своими руками, да еще применительно к конкретным условиям.

Оснащение собственной мастерской каждый владелец выбирает сам. Оно зависит от особенностей хобби , т.е. вида работ и площади помещения. Минимальная площадь домашней мастерской, в которой есть смысл размещать оборудование составляет 3-4 м² .

Оно может располагаться в небольшой комнатке или на балконе квартиры, отдельной постройке на собственном участке или в гараже. Идеальный вариант – это уединенное помещение, в котором можно шуметь, не мешая другим людям.

По своему назначению домашняя мастерская может быть универсальной , т.е. для проведения любых работ, неожиданно возникших в быту, или иметь конкретное направление , связанное с увлечением мастера. Чаще всего, оборудуются мастерские для работы с деревом, т.е. для столярных работ . Достаточно часто появляется потребность в обработке металла (слесарные работы ) и ремонте автомобиля .

В целом, обустройство домашней мастерской включает такие элементы:

• конструкции для размещения инструмента и материалов (стеллажи, полки, шкафы);
• оборудование для проведения работ (верстаки, рабочие столы);
• станки для обработки материалов;
• приспособления для механизации работ, облегчения труда, подготовки инструмента и т.п.

Размещать оборудование нужно так, чтобы к нему был свободный подход , соблюдалась техника безопасности и противопожарные нормы , обеспечивался минимальный комфорт.

Полки для инструмента и материалов

Обустройство домашней мастерской начинается с установки практичных полок для инструмента своими руками. Они могут изготавливаться из металла или дерева, а также иметь комбинированную конструкцию – металлический каркас с полками из дерева, фанеры, ДСП, пластика и т.д.

Выделяются такие основные конструкции :

1. Стеллажи в виде каркаса и полок, расположенных на разной высоте.
2. Полки, закрепленные на стене. Они могут устанавливаться на кронштейнах или крепиться дюбелями непосредственно к стеновой поверхности.
3. Подвесные полки с потолочным креплением.

Практичные полки-щиты имеют такую конструкцию. Основу составляет щиток, вырезанный из фанеры толщиной 8-12 мм.

На нем монтируются крепления 3-х типов:

• рейка с прорезями для размещения инструмента с ручкой в вертикальном положении (молоток, отвертки, стамески и т.п.);
• полки с бортиком для установки коробочек с мелким инструментом (сверла, метчики, плашки и т.п.);
• крючки для подвешивания небольшого инструмента (нож, ножницы, измерительный инструмент и т.д.).

Такая полка-щит закрепляется на стене с помощью дюбелей.

Столярный верстак

Столярный верстак – это прочный стол с рабочей поверхностью, на которой закрепляются столярные тиски (2 штуки), фиксаторы для закрепления заготовки при строгании рубанком, предусматриваются места для установки фрезера и иных ручных станков .

Важно. Размеры верстака выбираются, исходя из практических соображений.

Высота должна обеспечивать удобство проведения работ с учетом фактического роста мастера. Длина должна составлять не менее 1 м (обычно 1,7-2 м), а ширина – 70-80 см .

Инструкция по изготовлению столярного верстака:

1. Рабочая поверхность изготавливается в виде щита с плотно подогнанными досками толщиной не менее 55 мм. Лучше всего подходит бук, дуб, граб. Предварительно их следует пропитать олифой. Упрочнение достигается брусом размером 4-5 см, который крепится по всему периметру щита.
2. Вертикальные опоры стола можно сделать из сосны или липы. Обычно используется брус размером 12х12 или 15х15 см длиной порядка 120-135 см. Опорные элементы соединяются горизонтальными перемычками из широкой доски, закрепляемой на высоте 20-30 см от пола.
3. Хранение инструмента и приспособлений производится на полках, которые располагаются под крышкой. Лучше их изготавливать в виде тумбы с дверцей. Щиты-полки можно расположить на стене над верстаком.
4. На рабочей поверхности крепится пара самодельных или заводских столярных тисков.

Справка . Верстак может быть мобильным (передвижным), складным (разборным) или стационарным. В последнем случае рекомендуется опоры заглубить в землю на 15-20 см.

Тиски

Для самодельных тисков потребуется длинный винтовой стержень диаметром не менее 20 мм с длиной резьбовой части не менее 14-16 см, металлические шпильки и деревянные бруски.

Изготовление осуществляется в следующем порядке:

1. Вырезается деревянный брусок (можно из сосны) размером порядка 20х30 см и толщиной не менее 5 см, в котором сверлится по центру отверстие для винта, а внизу 2 отверстия для направляющих шпилек. Эта первая губка тисков стационарно закрепляется на рабочей поверхности.
2. Вторая губка выпиливается из аналогичной доски и имеет размеры 20х18 см. Это будет передвижной элемент.
3. Через губки пропускается винтовой штырь. Для исключения смещения элементов закрепляются шпильки диаметром порядка 8-10 мм. На винтовой стержень устанавливается ручка.

Как сделать слесарный верстак из металла своими руками?

Для проведения слесарных работ потребуется металлический верстак. Стандартный его размер: длина 1,8-2,1 м, ширина – 0,7-0,8 м, высота – 0,9-1,2 м. Изготовление включает такие этапы:

1. Сборка каркаса верстака с приданием продольной жесткости.
2. Сборка и закрепление 2-х тумб в виде каркаса, обшитого металлическим листом.
3. Установка рабочей поверхности – деревянный щит, обшитый сверху металлическим листом.
4. Монтаж стеллажа для инструмента, который закрепляется с задней стороны верстака и дополнительно упрочняет его.

• стоечные балки – профильная труба со стенкой не менее 2 мм размером 4х6 см. Нужно – 4 шт.;
• балки размером 5х4 см для горизонтальной связки стоек, обеспечивающие продольную жесткость. Количество – 3 шт.;
• профилированная труба (9 шт) для изготовления каркаса тумб размером порядка 4х3 см с толщиной стенок не менее 1 мм.;
• уголок 5х5 см для вертикальных стоек стеллажа высотой 1,5-2 м. Для горизонтальной увязки можно применить уголок 4х4 см.;
• доска для столешницы толщиной не менее 5 см.;
• металлический лист для рабочей поверхности толщиной не менее 6-8 мм.

Особенности создания токарного станка по дереву

Самодельный токарный станок для работы с деревянными заготовками включает следующие элементы:

1. Станина . Она должна обладать достаточной прочностью. Ее лучше изготовить из металлического профиля (труба, уголок), но можно и из деревянного бруса. Важно надежно закрепить каркас на полу мастерской и утяжелить конструкцию в нижней части.
2. Передняя бабка или зажимной шпиндель . В качестве этого элемента станка можно использовать головку от дрели повышенной мощности.
3. Задняя бабка . Для того, чтобы обеспечить продольную подачу заготовки, лучше использовать стандартный фабричный шпиндель с 3-4 кулачками.
4. Суппорт или упор для резцов . Он должен обеспечивать надежное закрепление и возможность перемещения в сторону заготовки, что обеспечивается винтовым стержнем.
5. Стол для инструмента . На станине следует сформировать рабочую поверхность, на которую можно разложить резцы и другой инструмент.
6. Привод . Для создания вращающего момента используется электродвигатель со скоростью вращения 1500 об/минуту мощностью 250-400 Вт. Можно применить двигатель от стиральной машины. В качестве трансмиссии используется ременная передача, для чего на валах устанавливаются шкивы нужного размера.

Резцы

Даже в самодельном токарном станке лучше использовать заводские резцы , которые обеспечат повышенное качество. Однако при желании можно обойтись и в этом вопросе своими силами. Самодельные резцы по дереву можно изготовить из следующих материалов:

1. Стальная арматура . Наилучший вариант – квадратное сечение с размером, близким к размеру заводского инструмента.
2. Напильники . Подбирается изношенный инструмент, но без значительных дефектов.
3. Автомобильная рессора прямоугольного (квадратного) сечения.

Подготовленные заготовки резцов подвергаются заточке . Для черновых работ используются полукруглая режущая кромки, а при чистовой обработке нужен резец с прямым лезвием. Кроме того, могут потребоваться фасонные и проходные резцы со специфической заточкой. Далее, режущая часть требует закалки . Для этого она нагревается, а затем опускается в машинное масло.

Инструкция по созданию стационарной циркулярной пилы

Важнейший элемент стационарной циркулярной пилы – надежный стол с рабочей поверхностью . Для нее наиболее подходит металлический лист, упрочненный ребрами жесткости из стального уголка. На рабочей столешнице располагаются такие детали: режущий диск, направляющие, упорные и регулирующие элементы.

Привод обеспечивается электродвигателем мощностью порядка 0,8 кВт с минимальной скоростью 1700 об/мин. Трансмиссия – ременная передача.

Изготовить циркулярную пилу можно из болгарки в следующем порядке :

1. Монтаж каркаса и изготовление рабочей поверхности. Прорезание места для установки диска.
2. Закрепление параллельных упоров из деревянного бруса.
3. Установка шкалы для регулировки процесса резания.
4. Установка струбцин для фиксации направляющих и заготовки.
5. Закрепление болгарки снизу столешницы с направлением диска в прорезь.

Сборка самодельного сверлильного станка

Порядок сборки самодельного сверлильного станка показан на видео ниже . Основу его составляет электродрель, которая закрепляется на станине с возможность вертикального перемещения.

Основные элементы станка:

1. Электродрель.
2. Металлическое основание с фиксаторами для заготовки (струбцины).
3. Стойка для крепления дрели. Ее можно изготовить из ДСП толщиной 2-2,5 см. Хороший вариант — основание от старого фотоувеличителя.
4. Механизм подачи режущего инструмента. На стойке устанавливаются направляющие рейки, обеспечивающие строго вертикальное перемещение дрели. Самый простой способ подачи инструмента – рычаг для ручного нажатия и пружины . Для контроля глубины монтируются регулируемые упоры.

Фрезерные станки с ЧПУ для дерева и по металлу

При фрезеровании деревянных деталей программное обеспечение позволяет значительно расширить возможности станка и качество обработки. Для его формирования устанавливаются такие элементы, как порт LPT и блок ЧПУ . Для изготовления копировального блока можно использовать каретки старого матричного принтера.

Сборка фрезера для дерева осуществляется в следующем порядке:

1. Столешница изготавливается из ДСП или фанеры толщиной не менее 15 мм.
2. Делается вырез для фрезы и ее установка.
3. Закрепляется привод, трансмиссия и шпиндель станка.
4. Устанавливаются упоры и ограничители.

Сборка фрезера по металлу требует более прочного основания для станка:

1. Монтаж колонны и станины в форме буквы «П». Элементы делаются из стального швеллера. В П-образной конструкции перемычку образует основание самого инструмента.
2. Направляющие элементы выполняются из стального уголка и на болтах устанавливаются на колонну.
3. Направляющие консоли выполняются из прямоугольной трубы. В них вставляется винтовой штырь. Движение консоли обеспечивается с помощью автомобильного домкрата на высоту до 12-15 см.
4. Рабочая столешница изготавливается из ДСП или фанеры.
5. На столешнице закрепляются тиски, направляющие из металлического уголка, штыревые фиксаторы.
6. Вращающаяся часть устанавливается так, чтобы вал располагался вертикально.

Рейсмусовый станок

Самодельный рейсмусовый станок по дереву включает такие элементы:

1. Станина . Изготавливается из 2-х рам, сваренных из уголка 40х40 или 50х50 мм. Рамы соединяются шпильками.
2. Протяжка . Хорошо подходят выжимные валики из резины от стиральной машины. Они одеваются на подшипники, а вращаются вручную с помощью ручки.
3. Рабочая поверхность, столешница . Используется широкая доска, пропитанная олифой, которая закрепляется на станине болтами.
4. Привод . Нужен трехфазный электродвигатель мощностью 5-6 кВт со скоростью вращения не менее 3000 об/мин.
5. Кожух . Для защиты вращающихся частей устанавливается кожух их стального листа толщиной 4-5 мм, закрепленного на каркасе из стального уголка 20х20 мм.

Обратите внимание

В качестве рабочего органа можно использовать электрорубанок .

Он фиксируется струбцинами на рабочей поверхности с формированием необходимого зазора. Этот зазор должен регулироваться с помощью прокладок и выставляться с учетом толщины заготовки.

Создание шлифовального станка по дереву

Самодельный шлифовальный станок имеет барабанную конструкцию , т.е. вращающийся цилиндр с надетой на него наждачной (шлифовальной) шкуркой . Его можно изготавливать таких разновидностей:

• плоскошлифовальный тип, обеспечивающий шлифование только в одной плоскости;
• планетарный тип, способный обрабатывать деталь в разных направлениях, создавая ровную плоскость на ней;
• круглошлифовальный тип для обработки заготовок цилиндрической формы.

При закреплении абразивного полотна следует учитывать такие рекомендации:

1. Ширина ленты выбирается порядка 20-25 см.
2. Соединение полос производится встык, без зазора.
3. Для упрочнения стыковочного шва под него укладывается плотная лента.
4. Использовать необходимо только высококачественный клей.
5. Вал для наждачной полосы имеет по краям бортик, выступающий на 2,5-4 мм.
6. В качестве подложки под абразивный элемент рекомендуется использовать тонкую резину (например, велосипедная камера).

Правила эксплуатации фуговального станка по дереву

Самодельный фуговальный станок поможет при ремонте мебели и квартиры. При его эксплуатации следует соблюдать такие правила:

1. Настройка фуганка производится так, чтобы обеспечивались такие максимальные погрешности – по вертикали (перпендикуляр) – не более 0,11 мм на каждый 1 см; в плоскости – не более 0,16 мм на каждый 1 м.
2. При обработке заготовок размером менее 3,5х35 см следует использовать толкатели для их удержания.
3. На износ режущего элемента указывают подпалины и мшистость на поверхности детали.
4. Неровная поверхность после обработки указывает на неточное расположение режущих кромок.

Самодельные приспособления для гаража

В условиях домашней мастерской, оборудованной в гараже, можно обеспечить ремонт своего автомобиля своими руками. В частности, интерес представляют следующие самодельные приспособления и станки.

Пресс из домкрата гидравлического типа

Он поможет при извлечении и опрессовке сайлентблоков автомобиля. С его помощью обеспечивается нагрузка в несколько сотен кг.

Конструкция состоит из рамы и гидравлического домкрата. Рама сваривается из прямоугольной трубы высокой прочности.

После подъема машины именно она становится стационарной, надежной опорой для автомобиля.

Это позволяет смело выпрессовывать заклинившую деталь с применением внутренних обойм от подшипника.

Съемник шаровых опор

Его можно изготовить разным способом:

1. Рычажной тип . Это 2 рычага, соединенных в центре. С одной стороны на них устанавливается стяжной болт. При воздействии на опору он выкручивается, сближая концы рычагов. При этом один конец заводится между опорой и проушиной, второй – под палец.
2. Вариант «клин» . Из металлической пластины вырезается заготовка в виде клина. Со стороны верхнего угла делается строго вертикальный прорез на 70% высоты. Такой клин устанавливается между шаровой опорой и проушиной. Далее он забивается до тех пор, пока палец не выйдет из гнезда.

Владельцы частных домов и любители помастерить мечтают создать столярную домашнюю мастерскую. Они покупают интересные электроинструменты и пытаются сделать приспособления для столярных работ своими руками. Для этих целей они используют электродрель, циркулярную пилу, электролобзик.

Специалисты советуют новичкам не покупать дешёвые инструменты. Ориентироваться нужно на средние ценовые варианты. Кроме инструментов, необходимо предусмотреть полки и шкафчики для хранения материалов и разных мелочей.

Столярное оборудование

«Продвинутые» мастера имеют хорошие верстаки с тисками, редкие станки и инструменты, которые весьма необходимы для изготовления мебели:

Вездесущая болгарка

Электроинструмент под названием болгарка имеется у каждого мужчины. На самом деле это шлифовальная машина, при помощи которой выполняют абразивную резку металла, камня, керамической плитки и других материалов. Для этого устанавливают специальный абразивный диск толщиной от 0,7 до 2,5 миллиметра. Диаметр отрезного диска от 115 до 180 миллиметров, всё зависит от твёрдости обрабатываемого материала.

Особенность этой машины - высокие обороты электродвигателя, например, Вихрь УШМ-125 имеет 11 тысяч оборотов в минуту. Именно этот показатель и небольшой вес, всего 2,5 килограмма, будоражит умы домашних умельцев приспосабливать её к выполнению несвойственных ей видов металлорежущих работ.

Самоделки из болгарки имеются в каждом гараже и домашней мастерской, причем, каждый мастер делает устройство для своих нужд.

Отрезной станок

Предлагается вариант самоделки для мастерской - отрезной станок, пригодный для резки уголка, труб, квадратного профиля, арматуры. Конструкция устройства простая:

• рабочий стол;
• скобы с возвратной пружиной;
• платформа для крепления болгарки;
• упор.

Для этого изготавливается специальная защита, подобная стандартному кожуху, которым комплектуется инструмент. Она имеет салазки, две ручки и поворотное устройство. Салазки выглядят в виде пластины размером 200 х 120 миллиметров, с прорезью для выхода пильного диска.

Пластина одной стороной крепится к кожуху на шарнире, другой к стальной полосе с прорезью шириной 9 миллиметров для скольжения по шпильке М8х1,5, которая имеется на кожухе для фиксации гайкой с барашком.

К кожуху приварены две ручки для удерживания распиловочной машинки при работе. Резать и распиливать небольшой толщины пиломатериал очень удобно, а высокие обороты машинки на столярном станке позволяют легко резать материал толщиной до 30 миллиметров.

Вертикально-сверлильная модель

Станину можно изготовить из кусков уголка 50х50 миллиметров и стального листа толщиной 5 миллиметров. Для этого по краям листа на всю длину приварить два уголка, они будут выполнять функцию ножек. Размер стола 350 х 200 миллиметров. Сверху приварить кронштейн с квадратной трубы высотой 80 миллиметров для крепления стойки.

Стойка или направляющая для дрели изготовлена из квадратной трубы толщиной три миллиметра. В верхнее отверстие вварен отрезок водопроводной трубы длиной восемь миллиметров. В неё вставляется механизм натяжения троса. Высота стойки 700 миллиметров. Стойка вставляется в кронштейн и обжимается четырьмя болтами - по два на двух гранях квадратной трубы.

Каретка - это подвижный узел, на котором крепится дрель . Она сделана из уголков 50х50, сваренных между собой, высота 170 миллиметров, проушины изготовлены из полосы толщиной три миллиметра. В проушины вставляется ось, на которую наматывается трос.

Продолжением оси является ручка, приводящая в движение каретку.

Привод каретки состоит из оси, на которую намотан трос и рукоятка. Один конец троса закрепляется на нижнем кронштейне. Верхний конец троса закрепляется в трубе на верхнем торце стойки. До каретки крепится специальный кронштейн с посадочным местом под электродрель. Сама дрель затягивается специальным зажимом, сделанным из полосы толщиной 2 и шириной 40 миллиметров.

Самодельное токарное приспособление

Самодельных конструкций токарных станков по дереву очень много. Их объединяет наличие четырех основных узлов:

• привод;
• станина;
• задняя бабка;
• подручник.

Различие только в выборе привода. У кого что найдётся из электромеханических устройств, то и устанавливают на изделие:

• электродрель;
• болгарка;
• фрезер;
• электродвигатель от стиральной машины.

Можно усовершенствовать уже сделанную металлорежущую конструкцию, добавив ей дополнительных функций. Например, можно разместить горизонтально на верстаке или столе сверлильный станок. Приводом служит электрическая дрель. Задней бабкой будет рабочий стол, в котором просверлено отверстие по оси сверла в патроне и нарезана резьба для завинчивания неподвижного центра.

Дополнительно установить подручник, закрепив его на подвижном кронштейне стойки. Заготовка крепится одним концом в трезубце, зажатом в сверлильном патроне, вторым концом в неподвижном центре. Для небольшого количества несложных деталей - вполне хороший самодельный деревообрабатывающий станок с приспособлением и оснасткой для изготовления фигурных деталей, получаемых путём точения.

Перечень инструментов и механизмов для мастерской или гаража ограничивается только площадью помещения и материальными возможностями владельца. Несмотря на то, что многие изделия изготавливаются из отходов, затраты на покупные детали и инструмент, необходимый для сборки, весьма ощутимые.

Иногда дешевле получить услугу в специализированной мастерской, чем выполнить эту работу самому.