Требуют регулярного освежения специальными составами (например, «Полиролем »). При их отсутствии мебель можно протирать вазелиновым маслом. Для этого приготавливают тампон нз комка ваты, завернутого в мягкую, .не синтетическую ткань На вату наносят тонкий слои вазелинового масла и тампоном протирают мебель Через 2-5 минут обработанные поверхности натирают фланелевой тряпкой.

На лакированных и полированных поверхностях могут образоваться белые пятна, например, под нагретыми предметами (стакан с горячим чаем). Для их удаления на шерстяную тряпку наносят несколько капель смеси из равного количества рафинированного растительного масла и этилового спирта. Круговыми движениями тряпки втирают эту смесь в поверхность вплоть до исчезновения пятна.

Для устранения незначительных вмятин без разрушения шпона используют так называемым эффект набухания. Шкуркой снимают с поврежденного участка лак или полировку, на вмятину накладывают смоченную теплом водой тряпочку и оставтяют на несколько часов. Волокна шпона, насыщаясь водой, наб\хают и коробятся Если дефект полностью не устранен, то через 5-6 часов снова накладывают влажную тряпочку. Выровненную поверхность отделывают, стараясь приблизить ее к внешнему виду неповрежденной мебели

Другими относительно частыми повреждениями отделочного шпона являются вздутия, трещины, отслаивания. Полное восстановление внешнего вида изделия является очень трудоемкой операцией, поэтому рекомендуют вначале попытаться исправить дефект косметическими способами.

Небольшие щели можно замазать смесью древесной муки (из древесины тон же породы, что и шпон) со столярным клеем После полного затвердения дефектное место шлифуется мелкой шкуркой. Иногда, чтобы не затронуть весь шпон, шлифовка производится надфилем. Затем отшлифованное повреждение покрывают бесцветным лаком.

Если шпон отслоился, то его край осторожно отгибают Острым ножом (скальпелем) очищают шпон и плиту от остатков клея. Отклеенный шпон смачивают теплой водой, а плитки промазывают клеем (рекомендуется «Дубок»). Затем шпон прижимают к плите и сначала проглаживают ладонью от середины к краю, а затем небольшим теплым утюгом или нагретым бойком молотка. Удалив выжатый клей, приклеенный участок шпона прижимают струбцинами. Если шпон вспучился, необходимо изготовить из плотной бумаги модель дефекта тех же размеров и, разрезав модель посредине вздутия, определить, какая ширина разреза обеспечивает плотное прилегание шпона к плите. Вырез во вздутии производят вдоль волокон шпона и, осторожно отгибая его края, удаляют засохший и вводят новый клей. После прижатия шпона, пока клей еще не застыл, удаляют перекрывающие друг друга края или вклеивают полоску из вырезанного шпона, затем зажимают склеиваемый участок струбциной или прижимают грузом.

Лучше всего использовать мешочек с нагретым песком. Для того, чтобы прижать вертикальные участки, мешочек следует простегать и подвесить, как маятник. Точка его подвеса должна находиться над мебелью.

Если перечисленные способы не дают желаемого результата, делают вставку. Ее изготовляют из шпона той же породы, структуры, цвета, каким облицована вся мебель Вставка обычно представляет собой ромб, одна ось которого в три-четыре раза больше другой. Длинную ось располагают вдоль волокон. Желательно иметь шаблон вставки из тонкой фанеры или кровельного железа. Сначала его укладывают на дефектное место и очерчивают, а затем острой стамеской удаляют старый шпон. Иногда вместо вчерчивания острым сапожным ножом прорезают шпон до плиты.

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье « «. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Шлифовальные машины позволят добиться отличных результатов, но нередко становятся причиной и плохих сюрпризов.

Расскажем, как избежать самых распространенных ошибок при их применении.

Если Вы все делаете правильно, с помощью шлифовки своими руками вы добьетесь очень гладкой поверхности. Стоит хотя бы чуть ошибиться, и придется исправлять дефекты.

Советы ниже помогут вам минимизировать этот риск..

Соответствие зернистости абразива свойствам древесины

Потенциальная проблема: решив, что шлифовать плотную мелкососудистую древесину, например орех и вишню, лучше мелкозернистой бумагой, вы вставили в патрон сверлильного станка шлифовальный барабан, обернув его свежим куском наждачной бумаги № 220, или закрепили на подошве эксцентриковой шлифмашины новый диск и начали шлифовать, плотно прижимая деталь, чтобы быстро удалить следы пиления на кромках. Внезапно вы почувствовали запах горящей древесины. На верхнем фото показан результат такой шлифовки, лишь слегка преувеличенный для наглядности. Такую деталь, как правило, приходится выбрасывать.

Правильный метод: избегайте проблемы, используя шлифовальные диски или барабаны с более грубым абразивом, например, 80 единиц (грит). Включив машину, равномерно передвигайте деталь, избегая сильного нажима, особенно на торцах. Перемещать деталь нужно с постоянной скоростью, не допуская остановок, чтобы не допустить появления прижогов.

Вертикальные шпиндельные станки с осциллирующим барабаном лучше справляются с шлифовкой твердых и плотных пород древесины. Перемещения шпинделя вверх-вниз способствуют рассеиванию тепла, выделяющегося при шлифовке, в отличие от обычного шлифовального барабана, установленного на сверлильном станке, но и в этом случае необходимо постоянно передвигать деталь.

Если нужно отшлифовать контуры выпиленной детали до линий шаблона, сначала выпилите ее с минимальным припуском (не более 1 мм), чтобы максимально сократить время шлифовки и не допустить перегрева.

Когда нужна ручная шлифовка

Потенциальная проблема: вы шлифуете загрунтованную поверхность или высохший слой лака перед нанесением следующего, используя наждачную бумагу № 220. Случайно абразив протирает насквозь лаковый слой и задевает тонированную морилкой древесину. Теперь вам придется полностью удалить покрытие до чистой древесины и заново начать отделку поврежденной поверхности.

Правильный метод: прежде всего определите, обязательно ли нужна промежуточная шлифовка слоев отделки.

Такие покрытия, как нитролак, частично растворяют нанесенный ранее слой, поэтому можно обойтись без шлифовки. Если вы выбрали полиуретан, не прибегая к шлифовке, наносите второй слой сразу после высыхания первого, который обычно имеет шероховатую поверхность. После просушки второго слоя слегка отшлифуйте его вручную абразивом № 320 на эластичной основе, чтобы создать шероховатость для прочного сцепления следующего слоя. Готовые составы для грунтования древесины требуют особенно бережной и осторожной шлифовки.

Обработка по контуру

Потенциальная проблема: вы шлифуете заготовку с длинным плавным изгибом на вертикальном шпиндельном станке. Остановившись, чтобы полюбоваться своей работой, вы обнаруживаете на изогнутой кромке множество уродливых неровностей.

Правильный метод: в этом примере для наглядности мы показали несколько преувеличенный результат такой шлифовки. Всегда используйте шлифовальный барабан наибольшего диаметра, подходящего к радиусу изгиба. Вместо машинной шлифовки можно с успехом обработать такие детали вручную, используя обрезки от выпиливания криволинейного контура.

Грубой наждачной бумагой удалите с кромки такого обрезка следы пиления, стараясь не изменить очертания кромки. Затем наклеивайте на эту кромку поочередно полоски наждачной бумаги, последовательно увеличивая номер зернистости от 60 до 180-220 единиц.

Шлифуйте шпон осторожно

Потенциальная проблема: приклеив кромочные накладки к летали, облицованной тонким шпоном, вы собираетесь удалить выступающие края накладок с помощью шлиф-машины. В одном месте, с которым пришлось повозиться чуть дольше, шпон на детали был протерт насквозь, обнажив нижние слои подложки. Правильный метод: не наклоняйте шлифмашину, когда она находится у края детали, и не прижимайте ее к поверхности, чтобы не повредить тонкий слой шпона и приклеенную кромочную накладку. Если опасаетесь случайно испортить работу, отшлифуйте кромочные накладки заподлицо вручную, используя наждачную бумагу № 220 или с более мелким зерном.

Можно также срезать лишний шпон стамеской, прижимая ее к поверхности детали плоской гранью, и окончательно отшлифовать наждачной бумагой № 220.

Как сохранить поверхность плоской

Потенциальная проблема: склеивая щит из досок-делянок одинаковой толщины, непросто добиться идеально ровной и плоской поверхности с незаметными линиями склейки. А если долго передвигать шлифмашину вперед-назад вдоль клеевого шва, пытаясь сгладить неровности, можно получить еще более худший результат – неровные линии склейки превращаются в заметные углубления.

Правильный метод: шлифмашины (особенно ленточные) – не самое лучшее средство для выравнивания поверхностей. При склейке щита внимательно проверьте все клеевые швы и поправьте положение отдельных досок-делянок до того, как клей схватится.

Если проблему не удалось устранить таким способом, то после просушки щита с помощью глазомера определите границы полосы, ширина которой примерно вдвое превышает ширину подошвы вашей шлифмашины по обе стороны от клеевого шва, и обрабатывайте поверхность постепенно, перемещая инструмент зигзагами поперек линии склейки, чтобы над ней не образовалось углубление.

Как сохранить четкость профиля

Потенциальная проблема: вы уверены, что сможете удерживать работающую шлифмашину под одним и тем же углом, чтобы обработать все углубления на профильной детали. К сожалению, линии профиля потеряли четкость, а на выпуклых местах появились плоские участки.

Правильный метод: для несложных профилей (например, скругления или выкружки) изготовьте профильную шлифовальную колодку из плотного пенопласта, придав ей требуемую форму ленточной пилой и наклеив наждачную бумагу (некоторые разновидности клея растворяют пенопласт).

Другой способ добиться отличного результата: разделить сложный профиль на несколько простых частей и обрабатывать каждую из них отдельной профильной колодкой соответствующей формы. Это не слишком быстрый путь, но он гарантирует четкость линий и гладкость криволинейных поверхностей профиля.

Когда на мебели появляются потертости, царапины небольших размеров, пропадает блеск, а поверхность становится матовой, то необходима полировка своими руками.

Мебель полированного типа имеет весьма привлекательный вид. Он весьма специфичен, но многие любят такое. Вся сложность заключается в том, что полированную поверхность легко испортить, а сделать ее опять привлекательной весьма сложно. И единственный выход – это полировка своими руками.

Устранение царапин

Самой распространенной проблемой являются царапины. С мелкими справится очень просто, достаточно просто использовать специальные полироли. Более глубокие царапины, при которых повреждается полировка до древесины либо шпона, есть возможность удалить только полировкой заново. Для этого следует изначально удалить предыдущее (старое) покрытие, после чего нанести лак и отшлифовать весь элемент полностью. Иными словами полировка производится одинаково как для новой, так и для старой мебели, отличие только в том, что нужно удалить старую полировку.

Когда изделие не так давно было выпущено, то оно покрыто слоем лака большой толщины. И если на нем царапина не добралась до основы, то тут ее устранить намного проще. Шкуркой 80 и 120 необходимо счистить слой, где располагается царапина. После этого производится шлифовка шкуркой с меньшим зерном. Потом наносится необходимое количество слоев лака и после его высыхания проделывается полировка.

Также полировка мебели может быть необходима, если слой лака помутнел либо пожелтел. Такие ситуации распространены. И выход весьма не простой необходимо удалить старый лак и нанести новый, а затем отполировать. Также можно решить проблемы и со следами другого типа, которые невозможно удалить другими методами.

Лакировка поверхности

Стоит сказать о том, что полируют поверхность мебели только, когда поверхность располагается горизонтально. Чтобы такое делать очень часто приходится разбирать мебель. Это неудобно, но других вариантов не существует. Можно проводить работы только на горизонтально расположенных поверхностях.

Шлифовка предварительного типа

Полирование мебели это долгий процесс и его начало – это шлифовка. Изначально все трещины и иного типа дефекты необходимо замазать шпаклевкой подходящего цвета. После того как она полностью высохнет – это время должно быть обозначено на упаковке, можно начинать шлифовать.

Для того чтобы провести полировку древесины либо шпона лучше использовать шлифмашинку. Какую вы выберете ленточную либо дисковую – это лично ваше предпочтение, все зависит от того какую форму имеет мебель. Помимо этого вам нужен будет и набор наждачек с разным зерном от самого крупного до самого мелкого.

Также может подойти и УШМ, на которую есть специальная насадка. Но во время работы с ней весьма сложно добиться на самом деле хороших результатов, то стоит помнить о том, что шлифплатформа не имеет необходимой подвижности, поэтому результат будет не больше среднего уровня.

Что необходимо для лакирования мебели

Шлифовать начинают наждаком с зерном 80. Им следует работать очень аккуратно и снимать только большие неровности. После этого повторить обработку уже наждачкой 120, затем 180 и в конце используем 240. Во время работы следует периодически протирать пыль и просматривать саму поверхность, чтобы выявить неровности и другие дефекты, в некоторых случаях их лучше определять, ощупывая их.

После этого необходимо взять воду и наждачку на 320. Водой намочить поверхность и наждачку и продолжаем шлифовать, но уже с применением воды. Здесь результат должен вас обрадовать, поверхность должна стать гладкой. Если вас все устраивает, то продолжаем работы дальше, если же нет, то еще нужно продолжить шлифовку.

Грунтовка поверхности

Проводить грунтовку поверхностей из шпона либо дерева необходимо для того, чтобы лак ложился ровнее. Во время шлифовки открывается огромное количество пор, а также освобождается определенная часть волокон. Если начать покрывать их лаком сразу, то поверхность станет впитывать его неравномерно, и это повлечет за собой проявление пятен на поверхности. Грунтовка может закрыть большое количество пор, потому как будет ложиться ровнее.

Второй метод грунтовки более длительный, но правильный и без сторонних запахов. Необходимо взять клей эпоксидный, кусок мягкой ткани, лучше, если это будет белая фланель, чтобы она не линяла и не смогла изменить оттенок лака. Этой тканью следует втереть клей в шпон.

Пока будет все высыхать, на поверхность обязательно попадет пыль, вот ее следует удалять. Такую работу можно проделать, используя два метода:

• применение циклевки;
• использование шлифовки.

Если вы решили применить циклевку, то вам нужно взять лезвие (обязательно острое), подойдет от ножа для резки обоев, и при помощи него счистить лишнее. Для избежания повреждения шпона, двигать лезвием необходимо вдоль волокна.

Со шлифовкой все понятно наждачка на 320 и водичка. Поверхность после подготовки чистят от налета пыли, вымывают водой и высушивают. После того как все высохнет можно нанести лак.

Последующая полировка может и не будет нужна, уже сейчас мебель будет иметь красивый вид.

Как наносить лак

Изначально стоит сказать о том, какие лаки будет лучше выбрать для покрытия. Самыми хорошими можно назвать:

• лаки алкидного типа;
• полиуретановые;
• водно-полимерного типа.

Даже с учетом того, что лаки на водной основе не имеют запаха, они являются не самым лучшим вариантом для проведения первой лакировки. По своему составу – это вещество, созданное с основой в виде воды. Но не так она безобидна как все считают. В состав таких лаков входит весьма вредный растворитель, его добавляют немного. Просто всем привычные растворители не способны удерживать такой состав в стабильном положении. Поэтому необходимо использовать более дорогие и вредные растворители.

Это одни из некоторых причин, а на самом деле причина совершенно в другом – это сложности во время обработки. Во время нанесения лака, вода из него впитывается в древесину, и они начинают подниматься. Как результат – неровная и шершавая поверхность. В особенности сильно такой дефект видно на мебели из сосны. После того как первый слой такого лака высыхает необходимо брать УМШ либо шлифмашинку, прикрепить на нее наждачку на 320 и проводим шлифование снова, пока поверхность не станет гладкой.

Если все пройдет хорошо, то последующий слой будет лежать ровно, и волокна не будут подниматься, если же этого не случится, то следует повторять все операции еще раз. Понятное дело, что это не смертельно, но неприятно. С лаками другого типа такого не случается.

Чем наносится лак

Давайте рассмотрим разные варианты нанесения лака. Специалисты рекомендуют распылять лак из краскопульта. Наверняка это лучший способ, но не каждый имеет у себя дома такую машинку, да и ней нужно уметь пользоваться.

Самым популярным и распространенным можно назвать способ нанесения лака при помощи поролона, либо новой кухонной губки, либо куском ткани, чтобы она была без ворса и мягкой. Для того чтобы подобрать самый подходящий вариант, следует попробовать, что для вас будет более удобно, как получится нанести более ровный слой лака.

Еще один вариант – это использование маленького поролонового валика. Он подойдет, если вы проводите лакировку поверхности, которая имеет простую форму и не оснащается небольшими элементами.

Применение для лакирования кисточки находится на самом последнем месте. Все дело заключается в том, что равномерное распределение лака с ее помощью практически невозможно. Здесь нужно правильно выбрать кисточку, чтобы она имела мягкую и густую натуральную щетину, которая не должна вылезать.

Технология нанесения лака

Вне зависимости вашего выбора метода нанесения лака, все слои должны иметь небольшую толщину, а также быть равномерными. На подготовленный инструмент необходимо взять немного лака, растереть его по всей поверхности тщательно. После чего обмакиваем инструмент в лак еще раз, но только в том случае, если нет больше следов. Так следует покрыть всю поверхность, а затем оставить ее высыхать.

Слой лака, который вы нанесли необходимо высушить не до конца, а на упаковке есть указанное время сушки. Средний промежуток составляет 60 минут для лака на водной основе, а для алкидного около 5-ти часов. Последующий слой наносят также как и первый. В большинстве случаев наносят 5-9 слоев, все зависит от уровня качества древесины и качества проведенной шлифовки. После того как поверхность становится совершенно ровной, лак следует оставить сушиться на 3 суток и потом проводит его шлифовка.

Этот процесс напоминает предварительную шлифовку, только здесь применяют наждачки на 400 и более. Шлифовка проводится с обязательным добавлением воды, так что следует смочить и лаковую поверхность и наждачку. После того как обработка закончена, необходимо закрепить наждачку на 600, и позже на 1000 и 1200.

Это последний этап перед самой полировкой. После таких мероприятий поверхность должна стать полностью ровной, и не иметь никаких дефектов.

Процесс полировки мебели

И последним этапом можно назвать финишную обработку с использованием пасты для полировки. То есть здесь понадобится покупка пасты. Вы можете применить пасты для мебели, но в большинстве случаев используют пасты для полировки авто. Подойдет любая, но в ее составе не должен иметься воск. Прекрасный результат получиться, если вы выберете пасту с небольшим добавлением тефлона. Такая паста способна сгладить небольшие царапины и неровности.

Полировка мебели после того как она уже покрыта лаком требует намного меньше затраты времени, по сравнению с другими. Здесь понадобится войлок натуральный, при помощи его и растирается паста по всем поверхностям. Чтобы не проделывать всю работу руками, на шлифмашинку можно закрепить круг из войлока. На поверхность, которую требуется отполировать наносят пасту и работая на самых высоких оборотах придают мебели нужную степень блеска. Если все сделать правильно, то вы вполне можете получить поверхность, напоминающую зеркало.

подготовка и лакировка стола

Мы предлагаем заказчику при необходимости услуги калибрования. Эта операция нужна при неровной основе на которую необходимо наклеить шпон. К примеру, столярный щит или МДФ второго сорта. Если Вам необходимо откалибровать основу, то для этого мы используем калибровальный вал на калибровально-шлифовальном станке итальянской фирмы SCM.

Максимальная ширина деталей для калибрования - 1280мм.

Стоимость - 90 рублей 1мм съема на 1м2.

Готовые фанерованные детали необходимо тщательно отшлифовать, для того чтобы подготовить к лакировке.

Предварительная шлифовка делается также на калибровально-шлифовальном станке, используется шлифовальный вал с электронными башмачками. Шлифовка на станке, оборудованном электронными шлифовальными башмачками дает ровную отшлифованную поверхность, без впадин. Правда некоторые места на пласти, если там остались следы гумирки или клея необходимо иногда дошлифовывать вручную, потому что лишний прогон на станке уменьшит толщину шпона. Но, несмотря на это, машинная шлифовка после покрытии лаком выгодно отличит вашу деталь от отшлифованной вручную.

Толщина съема примерно 0,2мм,зерно ленты 120.

Максимальная ширина деталей 1280мм

Стоимость шлифовки - 30р/м2.

Окончательная шлифовка производится только при заказе лакировки и производится вручную, шлифовальными машинками.