Изготовление руля из дерева. Правильный руль своими руками. Отделка руля деревом — практическая ценность
Почему руль со вставками под дерево называют деревянным? В современном автомобиле (я, так и вообще ни разу не встречал) редко делают деревянные вставки из массива дерева — обычно это шпонирование. Шпонированные вставки на руле смотрятся как настоящий деревянный руль.
Мне самому очень нравится всякая отделочная красота, которая оживляет макетные заготовки.
Ведь что такое деревянный руль без шпонирования? Страшно взять в руки… Один хозяин авто, увидав макет моего руля так забеспокоился, что начал сомневаться нужен ли ему деревянный руль. Я и сам подумал, что он откажется от заказа.) Но было уже поздно – руль был в работе и ему пришлось поволноваться. Результат превзошел, что называется, все его ожидания – радовался деревянному рулю как ребенок! И дальше все вставки в салоне авто закатал под дерево.
Но теперь мне приходится перед обтяжкой кожей красить руль со вставками под дерево черной краской, чтобы заказчик не пугался.) А на краску эту клей не приклеивается и после показа деревянного руля хозяину нужно ее смыть.
01.А так эта коряга выглядит без шпонирования и кожи. Там, где должны быть вставки под дерево на ободе – монолитные стеклопластиковые вставки. Так, что понимаете теперь, какой он на самом деле – деревянный руль… А вообще, в современном салоне автомобиля все вставки под дерево выполнены по технологии шпонирования. Так называется обклеивание детали шпоном – тонким листом натурального дерева. Рассмотрим этот процесс на примере изготовления деревянного руля.
Изготовление вставок под дерево на руле требует прочной основы, так как после наклеивания, во время сушки, шпон сильно стягивается и стремиться деформировать деталь (усилие колоссальное). Про изготовление вставок под дерево из стекловолокна, я расскажу позже, в другой статье.
02. Сразу замечу, что этот фирменный шпон «палисандра восточно-индийского» на Range Rover Sport далеко не подарок для шпонирования. В отличие от шпона всяких «кудрявых» корней, он не так легко ложится на изогнутую поверхность. С ним придется мастеру помучиться.
Вставки под дерево начинаются с выкраивания листов шпона по размеру секторов верхней и нижней деталей деревянного руля. А еще раньше, шпонщик предупредил меня, что размер верхней вставки под дерево на руле должен подходить по ширине к полосе шпона (шпон продают определенного размера).
Мастер шпонирования вырезал из шпона кусок в форме трапеции для верхней вставки под дерево.
03. Как при любом склеивании, в шпонировании намазываются клеем обе поверхности. Намазываем кистью стеклопластик верхней вставки под дерево и изнаночную сторону заготовки шпона в районе прилегания к рулю.
04. Прицеливаемся и прикладываем руль к шпону. Удобнее именно вставку под дерево на руле накладывать на расположенный на столе кусок шпона – так лучше видно рисунок дерева относительно руля.
05. На перевернутом к нам лицевой стороной деревянном руле уже видно, что шпонировать вставку под дерево по кругу одним куском шпона невозможно – дерево не резина, не натянется на изогнутый цилиндр. Тем более такое дерево, с длинными жесткими волокнами, как наше. Поэтому оклеивать стеклопластик вставки под дерево будем с лицевой и задней стороны отдельными кусками и стыковать по внешней и внутренней сторонам руля. На фото видно начало работы, когда мастер режет шпон вдоль волокон, чтобы их уложить. Есть и поперечные надрезы вне зоны наклейки – просто, чтобы обеспечить большую гибкость нижнего участка шпона, отделяя ненужные фрагменты.
06. Так, кромсая вдоль и поперек дерево, постепенно оборачиваем«по-волоконно» верхнюю половинку вставки под дерево. Не обращаем пока что внимания на нахлесты и расхождения фрагментов дерева. Грубо, с небольшим припуском, подрезаем висящие края шпона снаружи и внутри деревянного руля.
07. Сделать точный, ровный край верхней части шпона вставки под дерево поможет бумажный малярный скотч. Наклеиваем скотч на кромку шпона и срезаем острым ножом излишки дерева, торчащие из под скотча.
08. Наружная часть шпона легла с нахлестами, а вот волокна шпона на внутренней стороне вставки под дерево разошлись – образовались клиновидные просветы. А посередине вообще «дырка» в виде галочки.
09. Решается проблема просто. Вырезаем по форме «галочки» кусочек шпона и вклеиваем его в просвет на вставке под дерево. Профессионализм мастера как раз и проявляется в подборе рисунка и цвета этого кусочка шпона для заплатки.
10. Но деревянным руль станет после того, как мы проведем шпонирование нижней половины вставки под дерево. Порядок оклейки тот же, что и сверху, только нужно будет аккуратно состыковать края шпона.
11. Вот где потребуется мастерство! Аккуратно подрезаем кромку шпона, чтобы совместить линию среза верхней пластины дерева с нижней.
12. Интересный момент компромиссного решения в шпонировании малозаметной стороны деревянного руля. Мастер надрезал нижний фрагмент шпона не вдоль волокон, а поперек??? Это, чтобы не заделывать «галочку» просвета между волокнами (смотреть фото №08 и 09)… На установленном в автомобиле руле это место не просматривается. Такой вот компромисс.
13. Оклеенные и просушенные вставки под дерево на деревянном руле обрабатываются наждачной бумагой. На подготовленной к лакированию вставке под дерево очень трудно непосвященному в секреты шпонирования человеку различить вклеенные кусочки шпона, а тем более, потом что-то заметить под блеском лака.
Еще статьи про тюнинг руля
Еще статьи о тюнинге руля:
Статьи о тюнинге своими руками.
При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.
Целью данного проекта является улучшение руля моего 1996 Toyota Land Cruiser. Оригинальный руль покрыт кожей и окрашен специальной серой краской. К сожалению, после 150.000 км пробега краска начинает разрушаться.
Первая идея была заменить весь руль на предлагаемый на рынках нестандартный руль с отделкой из дерева. Но в странах ЕС не разрешается удалять подушки безопасности (и я предпочитаю ее оставить), и кроме того, нестандартные решения, как правило, не обеспечивают поддержку подушки. И еще, удаление подушки проводит к постоянному раздражающему предупреждению в кабине.
Поэтому я решил сам заменить кожу и резину на дерево и сохранить свою оригинальную подушку безопасности.
С правильными инструментами это может быть легкая работа, но у меня не было специализированных инструментов.
Я использовал только ножовку, пару скребков, наждачную бумагу, калибр, молоток, зажимы и дрель.
Я не смогу нарезать дерево достаточно точно, поэтому я не смогу использовать толстые накладки и собрать колесо из этих кусочков.
Поэтому я решил использовать тонкие планки древесины Samba (ака Ayous) размерами (5x30x2500 мм) и делать накладки вокруг железной сердцевины рулевого колеса.
Терпеливо, кольцо за кольцом, я покрыл железную сердцевину и вылепил из древесины первоначальную форму.
Шаг 1: Удалите старую кожу и резину.
Работа начинается с удаления любого покрытия руля до достижения железного обода.
На самом деле мое рулевое колесо не в таком уж плохом состоянии, так что я купил другой использованный руль, чтобы работать без страха, что я что-нибудь испорчу.
Шаг 2: Сгибаем планку из самбы.
Подготовим наше сырье.
Самба – мягкая древесина без жил. Планку длиной 250 см легко согнуть и скатать в кольцо только с помощью теплой воды в следующей последовательности:
1. Намочите планку
2. Начните осторожно сгибать ее. Начните просто с соединения двух концов.
3. Зафиксируйте липучкой концы и оставьте на некоторое время.
4. Смочите снова теплой водой и попытайтесь замкнуть кольцо, скользя одним концом относительно другого.
5.Повторяйте, пока получается кольцо немного меньше, чем рулевом колесо.
Для того, чтобы планка держала форму кольца, близкую к нужному размеру дайте ему полностью высохнуть, и только потом удалите крепления.
Я использовал 4 планки по 250 см в длину для своей работы.
Шаг 3: Первый обод.
Теперь у вас есть материал, которым вы должны восстановить ваш руль.
Мой обод имеет некоторые толстые части в местах соединения спиц. И я решил сделать там выемки.
Теперь пришло время, зафиксировать первый обод. 
Сначала находим примерную длину для обрезки изогнутой планки, а затем отрезаем маленькими кусочками, все ближе и ближе к правильному размеру. Не бойтесь, если останется небольшой зазор. Это будет исправлено в дальнейшем.
Для того, чтобы было легче работать, в точке соединения планки немного перекрываются. Это будет полностью соскоблено позже, во время завершающего штриха.
В следующем шаге мы добавим другую планку на ободе. Можно сделать так, чтобы точка соединения была в другом положении. Это приведет к более надежному соединению. Но это будет неэстетичным соединением в некоторых местах по всему краю. Благодаря тому что планка древесины изогнута, на самом деле она будет неподвижной.
Так что я предпочел, чтобы все соединения были в той же точке. В конце работы, если конечный результат не понравится, я закрою точку соединения небольшом деревянным кольцом. Зачищу это кольцо на уровне обода, и это будет выглядеть прекрасно и интегрироваться в общую картину.
Шаг 4: Добавьте кольца внутри
Чтобы избежать поломки большой планки, я разрезал одну на 2 части и вставил внутрь первого кольца.
Вставляем 1 полукольцо с одной стороны. Используйте зажимы для прижимания планок друг к другу.
Если какой-то зазор появляется после удаления зажимов, приготовите смесь опилок, воды и винилового клея. Используйте его в качестве замазки, чтобы закрыть зазор. Или оставите его: в конце вы можете использовать деревянную пасту, чтобы заполнить этот пробел.
Шаг 5: Добавляем полукольцо с другой стороны.
Повторите ту же операцию со второй половиной планки на другой стороне.
Шаг 6: Начинаем стачивать.
Начинаем стачивать сейчас, потому что мы наполовину покрыли железное кольцо.
В это время я могу сточить древесину максимально близко к окончательному размеру и быть уверенным, что железное кольцо остается идеально в центре деревянного покрытия.
Другим вариантом является стачивание после полного покрытия железного кольца, но при этом сложнее соблюдать центровку железного обода.
При желании вы можете изменить размер оригинального рулевого колеса. Я предпочитаю сохранить его.Чтобы оставить место для финальной подгонки, я сточил планки до размера оригинальной резины, плюс 1 мм в высоту и ширину.
Шаг 7: Добавляем внутреннее кольцо.
Добавляем внутреннее кольцо, для завершения формы.
Я вырезал места для спиц, а затем просто зафиксировал планку клеем.
Шаг 8: Подгоняем форму между спицами.
Теперь мы работаем по внутреннему профилю.
Шаг 9: Покрытие деревом спиц.
Для покрытия металлических спиц необходимо приклеить небольшие кусочки планок.
Конечно, внутренняя часть кроны изогнута, поэтому требуется некоторое давление.
Чтобы сделать это проще используйте изогнутые части планки.
После четырех или пяти слоев, в зависимости от ваших требований, можно получить нужную толщину и начать стачивать лишнюю древесину.
Шаг 10: Подгонка деревянной спицы.
Вы можете сформировать свой деревянный руль по своему предпочтению. Таким образом, нет никаких правил на этом этапе.
Я пытался воспроизвести оригинал. Итак, еще раз я предпочел действовать пошагово и обрезать форму, сверяясь с некоторыми точками отсчета.
Конечно первый срез далек от окончательной формы: остается запас, чтобы исправить ошибки.
Шаг 11: Задняя сторона спицы.
После первого прохода, подгоняем ближе к окончательной форме. Я поставил на место заднюю крышку, чтобы можно было видеть, где срезать, и где нет.
Шаг 12: Передняя сторона спицы.
Делаем то же самое на лицевой стороне.
Чтобы получить идеальную подгонку поверхности, я установил площадку подушки безопасности. Это даст мне точку отсчета.
Большая часть работы была сделана с помощью наждачной бумаги и некоторых вещей имеющих подходящую форму.
Вы можете увидеть мои инструменты на фото. Например, чтобы получить красивую кривую я использовал палочку из стекловолокна, покрытую наждачной бумагой.
Шаг 13: Заключительные штрихи.
Теперь ставим на место подушку безопасности и заднюю крышку, чтобы уточнить форму.
На задней части обода я вырезал углубления для пальцев, чтобы обеспечить идеальное сцепление даже на окрашенной древесине.
Шаг 14: Окраска.
Древесина самбы почти белая.
Я предпочитаю, чтобы мой руль был больше похож на дуб или грецкий орех.
Я использовал анилиновые краски и отделочные водные краски.
В какой-то момент вы увидите некоторые трещины. Это нормально. Древесина по-прежнему жива и будет продолжать незначительно меняться в зависимости от влажности и температуры.
Шаг 15: Установка.
На первом фото можно увидеть результат до и после. На самом деле я купил подержанный руль, чтобы работать без страха за мой оригинал. Надеюсь, вам понравилось.
И ещё хочу отметить один момент, особенно касается Украине, если Вам необходимо изготовить новый номер для авто, то это не проблема. Есть отличная компания, которая и занимается
производством номеров, быстро качественно и не дорого.
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.
06.Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Часть вторая:
Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы.
Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.
01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.
02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.
03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.
04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.
05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.
06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.
07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.
08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.
09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.
10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.
11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.
12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.
13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.
14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.
15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.
16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.
На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.
Отделка руля деревом приобретает все большую популярность среди водителей вместе со стремлением использовать более натуральные, «живые» материалы, которые несут с собой положительную энергетику, выглядят дорого и респектабельно, имеют приятную «контактную» структуру.
Руль из дерева великолепно отражает характер хозяина авто. Классический материал характерен для приверженцев изысканного, но в тоже время, простого стиля, целеустремленных и успешных.
Дерево – это один из лучших материалов, которое только придумала матушка природа.Благородный рисунок, теплый цвет, приятная на ощупь фактура и долговечность являются неоспоримыми достоинствами древесины. Его преимущества ценят плотники в изготовлении мебели, дизайнеры – в декоративной отделке деталей интерьера и личных аксессуаров, а также, водители, которые не представляют салон своего автомобиля без деревянных элементов.
Богатство выбора или как отобрать древесину для отделки.
Деревянный руль преимущественно изготавливается из ценных пород дерева, таких как венге , карельская береза, мирт, орех и прочие. На самом деле выбор огромен, специалисты используют до 50 сортов дерева в декорировании автомобилей.
Отделка руля деревом способна нести и художественную ценность. Рисунки каждого отдельного элемента уникальны и неповторимы. Они завораживают своей красотой и подчеркивают стиль и статустность автомобиля.
Отделка руля деревом — винтаж или современность?
Всем известно, что вместе с популяризацией натуральных материалов, вернулась мода на ретро-детали. Искусственные потертости на дереве создают особей шарм, мореные сорта древесины выглядят благороднее и искуснее, также, не стоит забывать, что с помощью процедуры «состаривания» можно поиграть с цветом и фактурой.
Отделка руля деревом значительно интереснее смотрится совместно с другими перекликающимися деталями. Они могут быть выполнены в таком же или смежном стиле.
Отделка руля деревом — цвета и оттенки.
Отделка руля деревом исполняется не только в классических цветах, к которым все привыкли. Древесина может заиграть новыми красками с помощью всевозможных масел, пропиток, олиф и лаков, придающих изделию несвойственную ему текстуру или цвет.
Арктический белый, сизый, фиолетовый, коньячный, шоколадный – эти оттенки отлично сочетаются с пастельными или яркими тонами холодной или теплой гаммы. Определиться с цветом стоит исходя из собственных предпочтений и базовой отделки салона.
Отделка руля деревом — практическая ценность.
Отделка руля деревом несет в себе не только эстетическую нагрузку, но и практическую, только представьте, насколько приятнее будет прикасаться к натуральной древесине, нежели синтетической коже или пластику. Материал не скользит, такой руль удобно лежит в руке и обеспечивает полное управление автомобилем.
