Держатель для душа не держит лейку. Держатели для душа: назначение, виды, способы крепления. Вакуум в помощь

В доме всегда должен быть порядок, все должно лежать на своих местах. Для ванной комнаты это так же важно. Держатель для душа здесь просто необходим. С ним намного комфортнее принимать душ. Основные функции: надежная фиксация душевой лейки в нужном месте и регулирование ее местоположения.

Разновидности держателей

Монтаж конструкции с креплением на присосках очень прост и позволяет поместить лейку на любом удобном для вас уровне. В основном применяют для размещения в душевых кабинах. Не требуется сверление стены или стенок кабины.
Метод с креплением на дюбели, более сложный и надежный, в отличие от присосок. При помощи накладок можно придать конструкции эстетический вид. Такие устройства крепятся на поверхности стен и потолка. Второй вариант не удобен в установке. Зато смотрится необычно и интересно.

Материал изделия

Стальные или латунные продукты – очень прочные и прослужат длительный срок. Главным минусом является появление коррозии при повреждении поверхности держателя, латунь также может окисляться.
Сплавы металла имеют меньший срок службы, чем у предыдущих приборов. Они также элегантно смотрятся в интерьере. Есть модели с напылением под серебро и золото.
Пластиковые держатели для душа, имеют небольшой срок службы, быстро ломается и трескается. В производстве применяют хромирование его поверхности, что придает всей конструкции эстетический вид. Учитывая его недолговечность, цена на изделие самая низкая, по сравнению с другими.

На торговом рынке представлено множество моделей данных устройств, которые отличаются качеством, надежностью, внешним видом. Прежде чем совершить покупку стоит рассмотреть возможные варианты и подобрать нужный для вас элемент интерьера, учитывая пожелания.

Все смесители для ванных комнат комплектуются отдельным держателем для душа. Его вид зависит от производителя, устройство крепится к стене или бортику ванны. Кроме того, на смесителе есть специальные подставки для фиксации леек. Но не всегда стандартные решения удовлетворяют пользователей, они желают иметь у себя конструкцию повышенной комфортности и оригинальных дизайнерских решений, поэтому покупают более современные держатели.

Мы рассмотрим, какие бывают виды держателей для душа, расскажем пошаговую инструкцию по их креплению к различным типам стен в душевой или ванной комнате.

Для изготовления держателей используются следующие материалы:

Материалы изготовления держателей и их характеристики

Материалы изготовления держателей	Характеристики
	В отличие от чистой меди сплав отличается повышенными показателями прочности и твердости, имеет неплохие значения пластичности. Держатели из латуни изготавливаются методом литья под давлением с последующее чистовой обработкой поверхности. Такие товары относятся к элитным, по стоимости самые дорогие. Эксплуатационные характеристики на достойном уровне. Недостаток – со временем на поверхностях образуются трудноудаляемые пятна.
	От пропорций компонентов зависят конечные характеристики. Отличается повышенной антикоррозионной устойчивостью. Держатели среднего ценового сегмента. Недостаток – нуждаются в периодической полировке поверхностей для восстановления первоначального блеска.
	Самый дешевый и самый распространенный цветной сплав, применяющийся для изготовления держателей душа. Достоинства – не окисляется в морской воде и низкая стоимость. Главный недостаток – быстрая усталость металла, даже при незначительных длительных нагрузках появляются трещины.

Разброс цен на держатели в зависимости от материала изготовления большой, каждый потребитель должен самостоятельно принимать решение по выбору исходя из собственных возможностей.

Виды держателей по месту и способу фиксации

Держатели могут устанавливаться на стенах помещений или бортиках ванн.

Настенные держатели. Бывают стационарными и подвижными. В стационарных высота расположения лейки не регулируется, это очень неудобно, если одним душем пользуются взрослые и дети. Подвижные позволяют индивидуально регулировать высоту расположения лейки. Лейка установлена на металлический кронштейн, который прикреплен к вертикальной стойке. Длина стойки до 60 см, высота установки ограничивается размерами гибкого шланга. На ней дополнительно могут размещаться площадки для моющих средств и мочалок.
Держатели на бортике ванны. Требуют длительной установки, в некоторых ситуациях нужно делать специальное отверстие в ванне. Применяются только для фиксации леек в неработающем состоянии, это их главный недостаток.

Держатели могут крепиться дюбелями или присосками. Первый вариант отличается надежностью и безопасностью пользования. Проблема – необходимо сверлить отверстия, а это может составлять значительные трудности, о которых расскажем ниже.

Второй тип фиксации (на присосках) отличается мобильностью и легкостью фиксации. Каждый пользователь может отрегулировать высоту по своему желанию.

Недостатков три.

Первый – плитка должна быть идеально ровной и гладкой, в противном случае лейка может в самый неподходящий момент упасть.
Второй – со временем материал изготовления присоски теряет пластичность, на краях появляются микротрещины, пропускающие воздух. Держатель не может удерживать лейку душа, приходится покупать новый.
Третий – крепить можно только на одной керамической плитке. На швах зафиксировать устройство невозможно, а это значительно ограничивает места фиксации, лейку приходится устанавливать не там, где нужно, а там, где можно.

Большинство современных держателей для душа позволяют регулировать лейку в одной плоскости по высоте струи. Некоторые регулируют, кроме этого параметра, угол наклона влево вправо.

Старые модели не имеют таких возможностей, они удерживают лейку в одном положении. Есть держатели с подключением душевого шланга, на некоторых имеется крючок, позволяющий навешивать дополнительное оборудование.

Способы крепления держателей

Рассматривать варианты с присоской не будем, здесь все ясно. Поверхности должны быть ровными, гладкими и чистыми.

Поговорим о способах крепления дюбелями к стене и о креплении к бортику ванной. Исходные данные: стена покрыта плиткой по цементной стяжке, по гипсокартону, обшита пластиковыми панелями или окрашена масляными красками.

Как крепить держатель к керамической плитке на бетонной или кирпичной стене

Для строителей это наиболее простой вариант. Для работы нужна дрель с перфоратором и сверло с победитовой напайкой. Диаметр сверла должен отвечать диаметру дюбеля.

Шаг 1. Определитесь с местом установки по высоте. Если держатель не имеет возможностей регулировки по вертикали, то место его расположения должно удовлетворять взрослых пользователей. Высота должна быть достаточной для мытья головы, при этом руки не должны задевать лейку. Детям придется держать лейку в руках.

Шаг 2. Наметьте места сверления отверстий.

Делать это лучше фломастером, метки от карандаша на поверхности керамической плитки незаметны. Старайтесь точно отмечать места сверления, дело в том, что размещены они на небольшом расстоянии, просверлить в случае ошибки рядом другое отверстие не удастся, сверло будет постоянно соскальзывать в имеющееся.

Шаг 3. Начинайте высверливать отверстия.

Практический совет. Что делать, если отверстия высверлены не в том месте? Есть два варианта решения проблемы.

Первый. При незначительном несовпадении немного увеличьте его диаметр новым сверлом или покачиванием в различные стороны старым. Вставьте на место дюбель и спичками или зубочистками сдвиньте его ось в нужную сторону. Спички забивайте как можно плотнее, не оставляйте пропусков.
Второй. Придется заделать неправильное отверстие цементно-песчаным раствором и высверливать новое. Чтобы сверло опять не попадало в старое отверстие, отбейте кусочек плитки над новым. Работайте очень аккуратно, не допускайте больших трещин.

Шаг 4. Еще раз проверьте совпадение отверстий и несущего элемента. Все нормально – фиксируйте его на место. Закрепите декоративные части и сам держатель. Проверьте его устойчивость легким нажатием. Конструкция не должна шататься.

Теперь можно переходить к более сложным вариантам.

Керамическая плитка на гипсокартоне

Мы уже не один раз говорили, что гипсокартон имеет только два преимущества: дешевизну и легкость установки. Эти достоинства сводятся на нет главным недостатком – низкой физической прочностью. Многие строительные компании во время отделки стен ванных комнат применяют гипсокартон – нет надобности выравнивать стены цементно-песчаными смесями, все работы можно закончить в течение одного дня. А потом на эту поверхность кладут плитку. Быстро, дешево (но не для заказчика) и красиво (но ненадолго). Вот и мы столкнулись с проблемой, как просверлить отверстия в такой стене.

Керамическая плитка – твердый материал. Для высверливания отверстий нужно прилагать значительные усилия, дрель должна работать в режиме перфоратора. Как можно догадаться, гипсокартонные листы не выдерживают таких усилий, а тем более вибрации. Материал прогибается, плитка отваливается. Что делать?

Оптимальный вариант – предусмотреть места фиксации держателя еще до отделки стен. В этом месте проделать отверстия в гипсокартоне, закрепить на стене под гипсокартоном отрезок доски. Только после этого класть керамическую плитку. Теперь она будет иметь упор, что даст возможность высверливать отверстия без опасений.

А если стены уже отделаны? Работы значительно усложняются.

Шаг 1. Сделайте разметку положения держателя душа, найдите центры отверстий для фиксации, обозначьте их маркером.

Шаг 2. Подготовьте инструменты. Они должны быть в идеальном состоянии, особое внимание уделите сверлам. Заводской заточки недостаточно, поправьте ее самостоятельно. Режущие грани должны быть очень острыми.

Шаг 3. Нужно удалить верхний слой глазури. Это самый трудный этап. Твердость качественной глазури достигает твердости стекла. Сверло скользит по поверхности, не повреждая ее. Если плитка уложена на прочное основание, то дрель переключается в режим перфоратора, сверло резкими ударами разбивает глазурь и сверление возможно. У нас не тот вариант, когда можно работать перфоратором. Снять глазурь следует специальным сверлом с алмазным покрытием. Оно высверливает отверстия при незначительном прижатии.

Сверло с алмазным покрытием 3-20 мм

Второй вариант – пользоваться копьевидным сверлом. Этот метод несколько опаснее, требует практических навыков использования.

Важно. Не допускайте потрескиваний плитки после сильного прижатия дрели. Такие звуки свидетельствуют от том, что плитка начала отваливаться от клея.

Длина сверла должна быть не менее 10 см.

Нужно делать запас на толщину гипсокартона, расстояние между ним и стеной и толщину плитки. Дюбеля, которые есть в комплектации с каждым держателем, не подойдут, они слишком короткие.

Еще один момент. Кроткое сверло может просверлить отверстие на длину дюбеля, но никогда не очистит его полностью от строительной пыли. Как результат – дюбель не сядет на всю длину, придется его вынимать и углублять отверстие.

Шаг 4. После высверливания всех отверстий проверьте прочность крепления плитки к основанию. Если она шатается – следует ее вынуть, аккуратно сбить старый клей и укладывать плитку на новый.

Далее затираются щели. Работать придется долго и очень внимательно. Но и после выполнения таких условий нет гарантии, что ремонт останется незамеченным. Особенно тяжело будет сделать идентичную затирку швов. Вот вам и «преимущества» гипсокартона.

Проблемы с высверливанием отверстий в пластике решаются, к счастью, намного легче. Нужна обыкновенная дрель и сверло соответствующего диаметра. Установите дрель на максимальные обороты, сверло слегка прижмите к поверхности пластика. За счет трения повысится температура, пластик расплавится. В образованное отверстие вставляется победитовое сверло, дрель переключается в режим перфоратора, отверстие сверлится обычным способом. Опять же, дюбели нужно брать длинные.

Бывают случаи, когда с целью экономии денежных средств для обшивки стен ванной использовался очень тонкий пластик. Под весом держателя, лейки и шланга он прогибается. Сразу скажем, что такая отделка – худший вариант из всех возможных. Но и в этом случае есть решение.

Шаг 1. Приставьте к панели декоративную крышку держателя, обведите тонким карандашом контур.

Шаг 2. Осторожно столярным ножом вырежьте отверстие. Размеры отверстия должны быть на 3–4 мм меньше контура. Резать придется долго, все зависит от прочности панелей.

Видео — Как просверлить пластиковую панель

Шаг 3. Подготовьте из обрезка доски подкладку по размерам вырезанного отверстия. Толщина подкладки должна равняться расстоянию от стены до лицевой поверхности панели. Изготавливайте подкладку с максимальной точностью.

Шаг 4. Закрепите ее на стене дюбелями.

Важно. Обращайте внимание на расположение отверстий для фиксации несущей части держателя и крепления подкладки к стене, они не должны совпадать. Если добиться этого невозможно из-за небольших размеров, то на одни и те же дюбеля придется фиксировать и подкладку, и элемент держателя.

Это не так трудно, как кажется. Главное точно замерить положение отверстий и высверлить их в стене и подкладке. Для облегчения процесса можно вначале закрепить подкладку к стене по центру. В этом месте держатель не фиксируется, оно всегда свободно. Когда подкладка зафиксирована, то намного облегчается одновременное сверление отверстий в ней и стене. Чтобы она во время работы не двигалась, вставьте в первое высверленное отверстие дюбель, он не позволит вращаться.

Шаг 5. Осталось заделать щель между пластиковой панелью и держателем. Используйте для этого бактерицидную замазку или силикон.

Такой материал используют для герметизации щели между ванной и стеной. Перед нанесением силикона тщательно очистите и обязательно обезжирьте поверхность. В противном случае быстро появятся отслоения, вода будет попадать под отделку стен.

Бывают случаи, когда отверстия в несущих элементах держателя настолько маленькие, что невозможно найти длинные дюбели с такими же диаметрами. Что делать?

Важно. Проявляйте осторожность во время фиксации держателей дюбелями к плитке или на непрочной поверхности пластиковых панелей. Не затягивайте с большим усилием, главное — устранить между элементами зазор.

Если стена в ванной комнате окрашена масляными красками, то никаких проблем с высверливанием вообще не существует.

Крепление держателя к бортику ванны

Идеальный вариант – ванна уже имеет специальные технологические отверстия под держатель. Если нет – придется высверливать. Ванна может быть металлической и пластиковой. Со второй проблем нет, отверстие сверлится обыкновенным сверлом. Единственное условие – не перегревайте ее, не допускайте плавления пластика. Уменьшите обороты дрели, время от времени охлаждайте трущиеся поверхности водой.

С металлической ванной сложностей больше. Как в них сверлить отверстия?

Шаг 1. Определитесь с местом установки держателя на ванной. Подготовьте инструменты: сверло для стекла и керамики и дрель.

Шаг 2. Место сверления нужно постоянно охлаждать. Продумайте, как можно это сделать, есть несколько вариантов. От самого простого – приспособить обыкновенную капельницу для подачи воды под режущие кромки до более экзотичного – сделать из пластилина буртик и налить в него воду. Чтобы она не вытекла поле образования небольшого отверстия, снизу прикрепите чашку из пластилина.

Шаг 3. Диаметр отверстия увеличивайте поэтапно. Вначале пользуйтесь сверлом небольшого диаметра, постепенно увеличивайте его на 2–3 мм.

Шаг 4. Уберите металлическую стружку и пыль, снимите круглошлифовальной дисковой машинкой или вручную заусеницы с нижней части ванны.

Шаг 5. Установите на место держатель, следите, чтобы гибкий шланг к лейке не имел слишком резких изгибов.

Этот вариант установки отнимает много времени, а эффекта маловато. На бортике ванны лейка может находиться только в неработающем состоянии, во время принятия душа ее придется держать в руке.

Не спешите сразу фиксировать держатель. Изучите инструкцию производителя, несколько раз соберите/разберите его на столе, выясните проблемные места.
Чтобы меньше пыли попадало в ванну или на пол, позовите помощника. Пусть он держит шланг от пылесоса непосредственно под сверлом дрели, вся пыль будет убираться.
Если у вас вертикальный держатель, то лучше крепить его по очереди. Сперва разметьте и зафиксируйте верхний несущий элемент. Затем используйте отвес и с его помощью определите точное вертикальное положение нижнего. Нет заводского отвеса – сделайте его самостоятельно. К отрезку нити привяжите небольшой грузик, самый точный вертикальный отвес готов к использованию. Только метки придется делать не по носику, а по положению нити.
Отверстие под дюбель попало в шов кирпичной кладки, дюбель шатается и не может выдержать вес смесителя. Нет ничего страшного. Забейте вокруг пластиковой части максимальное количество спичек, нижние концы заточите. Такой способ обеспечит достаточную надежность крепления.
Центры отверстий в стене и на элементе фиксации немного не совпадают. Если разница не более трех миллиметров, то ничего переделывать не надо. Вставьте в отверстия и крепежный элемент все дюбеля одновременно. Для того чтобы попасть в отверстия, поднимите элементы на максимальную высоту от стены (ограничивается длиной дюбелей), а дюбель-гвозди впихивайте по одному. Главное, чтобы они попали на свое место. Далее постепенно и по очереди вколачивайте метизы, в большинстве случаев они выровняются и войдут в отверстия. Шляпки, конечно, останутся под уклоном, но это на качество крепления не влияет.
Никогда не приклеивайте к поверхности облицовочной плитки скотч для предупреждения сколов. Во-первых, она не предупредит их образование, а только удержит мелкие осколки в одном месте. Во-вторых, напрасная надежда на скотч понижает внимательность и аккуратность производства работ и плитка обязательно расколется.
Чтобы случайно не разбить плитку во время забивания дюбеля, пользуйтесь деревянной прокладкой.

Инструкция по установке душевой штанги. Файл PDF для скачивания

Инструкция по установке классического неповоротного держателя для душа. Файл PDF для скачивания

Видео – Установка вертикального держателя для душа

Доброго времени суток, мозгочины ! Каждое утро люди по всему миру принимают душ, и эти несколько минут между раздражением от звона будильника и долгими часами работы являются, наверное, самым приятным моментом всего дня, минутами «медитации», расслабления… Поэтому предлагаю потратить немного денег и «проапгрейдить» свой душ, сделав его еще более приятным и расслабляющим!

Для получения роскошной душевой системы, о которой думают мечтают многие, не всегда есть достаточно средств на обустройство ванной комнаты, а вот на сборку душевой мозгосистемы этого руководства на основе 6 регулируемых душевых насадок не потребуется много денег, но вы, безусловно, будете ей гордиться!

Шаг 1: Инструменты и материалы

Этот «роскошный» душ можно собрать из следующего небольшого набора материалов:

душевые насадки (я выбрал недорогие, но с хорошими отзывами) — 6 шт.,
полдюймовая (1.2см) ПВХ труба - около 3метров,
разнообразные фиттинги для ПВХ труб (их легко найти в ближайшем хоз.магазине),
гибкий шланг (внешний диаметр - 2.2см, внутренний - 1.6см),
нержавеющий металлический хомут - 2шт.,
нержавеющая цепь - около 2 метров,
вкручивающиеся петли и S-образные крючки.

А из инструментов всего лишь:

мозгоножовка или труборез для ПВХ труборез,
краска,
плоскогубцы.

Шаг 2: Расчеты

Определяемся с тем, как будет выглядеть сама душевая система и сколько она будет иметь насадок, для этого обратимся к математике!

Вычисляем «производительность» душа, то есть то количество воды, которое он может дать за определенный отрезок времени, а именно - литров/мин.

Я хотел знать достаточно точное значение «производительности» своего мозгодуша , поэтому взял ведро и весы, измерил сколько литров налилось в ведро за 30 секунд, а далее произвел нехитрые подсчеты:

Вес пустого ведра - 1.04кг,
Вес ведра с водой (натекшей за 30 сек) - 9.53кг,
Вес воды в ведре 9.53-1.04=8.494кг,
Вес одного литра чистой воды примерно - 1кг,
Объем натекшей (за 30 сек) воды равен 8.494/1=8.494литра,
Тогда «производительность» душа 8.494х2=16.988литров/мин, или примерно 17литров/мин.

Зная этот параметр я начал подбирать подходящие насадки, а их по конструкции я пожелал иметь 6 штук, то есть, при работе на полную мощность каждая из них должна быть рассчитана на 2.8литра/мин. Не найдя насадок с таким параметром я выбрал 6 насадок, рассчитанных на 4.6литра/мин, осознавая, что их количество в системе возможно придется уменьшить.

Как говорится, мой рост - это мое «благословение и проклятье», и думаю многие высокие люди меня поймут, ведь большинство душей «не особо дружат» с такими «великими» персонами, как мы 🙂 И поэтому обязательным условием конструкции моей душевой системы является ее высокое расположение. Измерив ширину моего душевого пространства, оно составило немногим меньше 74см, я получил все необходимые данные для конструкции мозгоподелки .

Шаг 3: Нарезка ПВХ труб

Теперь приступаем к нарезке по размерам элементов душевой системы.

Я решил что мне, для моего небольшого душевого мозгопространства , необходимы 7 отрезков ПВХ трубы длиной 31.75см и 9 отрезков длиной 3.8см, и при таких размерах собранная самоделка будет оставаться в пределах заданной ширины 74см.

Шаг 4: Очистка деталей

Для того, чтобы вся мозгоподелка смотрелась не просто ПВХ конструкцией, подвешенной к потолку душевого пространства, необходимо счистить с ПВХ компонентов все этикетки, поэтому помещаем их в емкость с теплой водой, а когда они размокнут, полностью счищаем этикетки. (Если на деталях есть напечатанные надписи, то их замачивать не нужно).

Я еще бормашинкой со шлифовальной насадкой начисто убрал все выпуклые надписи и логотипы со своих пластиковых мозгодеталей .

Шаг 5: Сборка системы

Теперь пришло время собрать детали в цельную конструкцию. То есть, сначала проверяем все соединения насухо, а потом уже склеиваем. Чтобы моя мозгосистема выглядела более аккуратной я при склейке деталей старался «не перебарщивать» с ПВХ цементом.

Склеиваем все детали в единую душевую систему, за исключением лишь входного фиттинга, который будет подсоединяться к источнику воды. Это облегчит подключение конструкции (Шаг: 10).

Шаг 6: Окрашивание

Данный шаг не обязательный, но я хотел, чтобы мой недорогой душ выглядел как можно роскошней, и поэтому окрасил его.

Итак, укрываем резьбовые соединения системы и наносим краску, а после того как она высохнет, прикручиваем душевые насадки.

Шаг 7: Монтаж подвеса

В потолок душевого пространства вкручиваем петли. Я при этом для поиска балок воспользовался специальным мозгоустройством под названием stud finder (что-то не хотелось, чтобы такой проект «провалился с треском»:)). А потом еще вешаем на них S-крючки.

Шаг 8: Крепление цепи

Конечное звено цепи раскрываем плоскогубцами, оборачиваем ее вокруг трубы конструкции, зацепляем и зажимаем звено.

Для своей поделки я использовал три отрезка цепи длиной 60см, для вашего душа длина естественно будет другой.

Шаг 9: Подвешивание системы

Берем собранную душевую самоделку и подвешиваем к потолку посредством ранее вкрученных петель.

Шаг 10: Крепление шлага

СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ нагреваем один конец гибкого шланга в кастрюле с водой (я для этого воспользовался старой кастрюлей, чтобы не переживать, что какие-либо вещества из пластика шланга попали в еду) и надеваем его на трубку источника воды, а затем еще дополнительно крепим это соединение металлическим хомутом.

Подобным образом нагреваем второй конец шланга и надеваем его на входной фиттинг, а уже его присоединяем к душевой системе.

Шаг 11: Душ готов!

Возвращаем на свои места шторку и остальные душевые принадлежности и все, ваш душ доработан до версии «Роскошный». Поэтому не стоит терять времени чтобы принять его, наслаждайтесь!

Всем легкого пара! И удачи в создании своих мозгоподелок !

У меня случилось так, что сломался держатель для душа. Обойдя несколько хозяйственных магазинов, я такого не нашел. Всяких разных держателей для душа есть много, но, к моему сожалению, все разные. Можно было, конечно, купить другой, но тогда пришлось бы сверлить другие отверстия в кафеле, рядом с уже имеющимися. Этого делать не хотелось, так как новые отверстия находились бы очень близко от ранее просверленных отверстий, да и закрывать или замазывать чем-то нужно предыдущие. Поразмышляв 10 - 15 минут над данной ситуацией, я пришел к выводу, что можно его попробовать починить.

Причина поломки - это разлом пластмассового стержня, куда вкручивается саморез, поэтому держащая часть попросту отвалилась. В стене осталась часть без стержня:

Конструкция держателя следующая: непосредственно сам держатель, имеющий цилиндрическую форму, крепится к пластмассовому основанию одним саморезом. Пластмассовое основание, в свою очередь крепится уже двумя дюбелями к стене:

По размерам крепящий держатель к основанию саморез можно легко заменить винтом 30х4, по длине как раз подходит, с другой обратной стороны винт будет крепитьтся гайкой М4:

Весь вопрос в том, как утопить гайку «М4» в пластмассовое основание держателя душа для того, чтобы она не выпирала с обратной стороны, и было возможно посадить основание на кафельную плитку в ванной. Для этого нужно немного расширить отверстие основания конусно, чтобы гайка не провалилась сквозь отверстие. Для конусного расширения пластмассы можно воспользоваться любыми доступными средствами. Я воспользовался сверлом по кафелю большего, чем отверстие диаметром (10мм):

Отверстие расширяем аккуратно до тех пор, пока гайка полностью не будет утоплена в основании держателя:

Все, гайка утопилась:

Для надежного крепления требуется, чтобы перед гайкой была шайба большего диаметра, чем гайка, иначе гайку просто может вырвать из пластмассы. Но обычную гайку поставить нет возможности, так как гайка тоже должна иметь конусную форму. Такую гайку можно изготовить самому из жести. Жесть - это мягкий материал и ему достаточно просто можно придать любую форму. Для изготовления гайки далеко ходить не нужно - можно воспользоваться просто крышкой от консервной банки:

Сначала в крышке нужно просверлить отверстие под винт диаметром 4 — 5 мм, чтобы проходил винт. Сверлить проще, если наметить шилом точку будущего отверстия:

и просверливаем отверстие:

После того, как отверстие просверлено обычными ножницами по металлу вокруг отверстия вырезаем импровизированную гайку. Форма здесь не обязательно должна быть идеально круглой, поэтому особо можно не стараться вырезать нечто совершенное:

Получилась вот такая заготовка под шайбу из нашей крышки:

Но шайба еще готова еще не полностью. Необходимо придать шайбе конусную форму, вогнув внутрь центральную часть жестяной шайбы. Для этого нужно надеть гайку на винт вместе с креплением и шайбой, и легкими осторожными ударами молотка по гайке изогнуть шайбу. Идеальным постаментом для работы послужат тиски:

Чтобы легче придать жестяной заготовке нужную форму, можно сделать пару надрезов. Буквально через несколько десятков секунд получается готовая шайба:

Если смотреть сбоку, то шайба будет выглядеть так:

Все, можно собирать и прикручивать держатель для душа на свое прежнее место. Будет теперь держаться крепко:

Конечно, не у всех держатель для душа точно такой же. И крепления бываю разными. Но, очень надеюсь, принципы, которые описаны в данной статье могут послужить подспорьем в мелком домашнем ремонте различных поломок, и вовсе необязательно именно креплений для душа. Пользуясь смекалкой, можно многие вещи отремонтировать, которые, казалось бы, уже починить нельзя. Всем удачи в домашнем ремонте!

После тяжелого рабочего дня, тренировки в спортзале или утомительной поездки мы все мечтаем об одном – поскорее попасть в душ. Ниспадающие струи воды позволяют не только помыться, но и расслабиться, провести настоящую SPA-процедуру с массажем, или даже хромотерапию. Все это становится возможным, если купить правильную душевую насадку. Попробуем разобраться, какую лейку для душа выбрать, какому материалу и производителю отдать предпочтение, и какой способ крепления подойдет лучше всего.

№1. Материал исполнения душевой лейки

Лейка для душа имеет простейшую конструкцию и позволяет рассекать единый поток воды на сотни мелких струек, делая гигиенические процедуры более удобными, приятными и расслабляющими. Казалось бы, элементарное изделие. Какие могут быть проблемы с его выбором? Производители стараются сделать нашу жизнь все более комфортной, поэтому в продаже появляются лейки разной формы и размера, с интересными и полезными дополнительными функциями. Отличаются изделия и по материалу , от которого зависит не только внешний вид изделия, но и его долговечность, прочность и надежность.

Лейки для душа производятся из таких материалов:

Оптимальным вариантом для современного душа специалисты называют стальные и медные лейки. По сочетанию цены и качества, по внешнему виду, долговечности и разнообразию это лучшее, что можно найти.

№2. Тип крепления лейки для душа

По типу крепления душевые лейки можно разделит на такие виды:

стационарные лейки;
лейки с гибким шлангом, или ручные лейки.

Те, у кого установлена полноценная , а не , знают об еще одном способе крепления лейки. Речь идет о специальной вилке на , в которой и закреплена лейка. Во время водных процедур ее приходится держать одной рукой, что очень неудобно. В этом случае лучше дооснастить ванну небольшим настенным кронштейном, в который при необходимости будет устанавливаться лейка.

Стационарные лейки

Могут быть потолочными и настенными в зависимости от того, к какой поверхности производится монтаж. Такие изделия, как правило, используются для организации душевых кабин и боксов. Стационарные лейки, как и подсказывает название, являются несъемными, они подключаются к , спрятанной в стене, монтируются с помощью специального держателя. Регулировка напора и температуры воды производится с помощью смесителя, расположенного на удобной высоте на стене. В большинстве моделей настенных стационарных леек предусмотрена возможность регулирования угла наклона за счет шарнирного крепления изделия к поверхности. Подобная функция в потолочных стационарных лейках встречается гораздо реже – только в дорогих моделях.

Потолочные лейки отлично имитируют тропический дождь или водопад, но требуют относительно большого напора воды. Выполняют такие изделия зачастую из хромированной латуни. Из нее обычно делают и настенные лейки.

Стационарные модели удобны тем, что руки полностью свободны, а площадь подачи воды максимальна. Это функциональные изделия, которые могут значительно отличаться по форме и размеру. С другой стороны, если душ используется людьми с ограниченными возможностями, для мытья детей или животных, то от стационарных леек лучше отказаться.