Крепеж и соединения для дерева на строительстве дома. Как сделать регулируемый пол Изготовление резьбы на лагах своими руками

Монтаж регулируемого пола - скорый, экономичный и достаточно простой процесс создания чернового напольного покрытия с идеально ровной плоскостью. Эта статья познакомит вас с новой технологией, расскажет о разновидностях регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.

Какие проблемы решает регулируемый пол

Регулируемые лаги - технология создания исключительно легкого пола по методологии сухого ремонта, потому основная сфера их применения - высотные здания и дома старой постройки, где увеличение нагрузки на перекрытия чревато неприятностями. Технология особливо актуальна при необходимости возвысить уровень пола на 120 мм и более, с чем сухая стяжка уже не справится.

По экологичности и практичности верно смонтированный пол отвечает характеристикам системы стационарных лаг. Звукоизоляция такого пола довольно хорошая, отдача тепла на нижние этажи минимальна за счет сокращения мостиков холода. Пространство между лагами имеет сплошную вентиляцию, потому в наполнителе пола не заводятся плесень и грибок.

Другая особенность такого пола - возможность устройства идеально ровного покрытия под плитку или наливные полы в кратчайшие сроки - 7–8 м 2 за одинешенек час работы двух человек и до 3 м 2 при работе в одиночку.

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Если вам необходимо настелить пол в небольшом помещении, оригинальную технологию лучше не использовать. Во-первых, это неоправданно длинный поиск комплектующих, а во-вторых, пол на регулируемых лагах лучше укладывать на площади более 6 м 2. на меньших пространствах экономия времени и средств не этак ощутима. Вместо этого можно использовать установку лаг на металлических кронштейнах.

Для укладки необходим брус 60х60 мм влажностью не более 10% без следов пороков и коробления. Также необходимо обзавестись или изготовить металлические П-образные кронштейны с толщиной стенки не менее 2,5 мм и расстоянием между полками, соответствующем толщине бруса. В каждой полке на расстоянии в 30 мм от торца надлежит быть отверстие диаметром 11 мм.

На полу нанесите разметку линиями, по которой планируется установка лаг. Первую лагу укладывайте вдоль длинной стены с отступом в 20 см, все последующие - с шагом в 40 см. Для сращивания лаг одного ряда используйте два кронштейна, установленных сряду. Установите все кронштейны по линиям разметки и закрепите любой к бетону двумя дюбелями быстрого монтажа 6х60 с бортиком «грибок».

Когда все кронштейны установлены, выставьте по горизонтальному уровню крайний от стены линия лаг, подкладывая под них обрезки брусьев и щепу. На самом высоком участке перекрытия брус должен выступать над кронштейном на 3–5 мм. Чрез перфорацию в полках кронштейна закрепите брус двумя саморезами с обеих сторон.

Используя шнуровку или лазерный нивелир. перенесите степень первого ряда на заключительный, выровняйте брусья и временно закрепите их в кронштейнах саморезами. Натяните шнуровку или используйте регулировку по лазеру на мишени, чтоб выровнять все остальные лаги. После временного крепления лаг просверлите их сверлом на 12 мм сквозь отверстия в кронштейнах, вставьте болты и затяните их самоконтрящейся гайкой.

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо обзавестись пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве возле 5–6 шт. на один м 2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обыкновенный брус 50х50 мм влажностью до 10%, однако потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.

Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равновеликий длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40–45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки - до 30 см.

Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтоб расстояние между ними было не более 40–50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.

Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями наверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь дыра внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.

Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический хворостина или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, покамест они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями. Произведите окончательную регулировку пола, используя строительный степень, перекрывающий не менее трех лаг. Лаги допускается сращивать в торец с подрубкой в полдерева на длину до 5 см и с последующим скреплением стыка болтом М10.

Конструкция чернового покрытия

Когда лаги установлены, а пространство между ними заполнено утеплителем, производится настил покрытия. Для создания прочной и ровной поверхности необходимо уложить на лаги два слоя влагостойкой фанеры толщиной от 12 мм и более.

Первоначальный слой укладывается длинной стороной поперек лаг и крепится к брусьям саморезами 55 мм. Шаг крепления саморезов - 15–17 см по краям и 20–25 см в центре листа. Вкручивайте крепеж не ближе 15 мм от торца фанеры и утапливайте шляпки заподлицо.

Другой ряд первого слоя начинается с подрезки половины листа для обеспечения разбежки между стыками на половину длины. Толщина стыков не должна превышать 2–3 мм, а отступ от стен - не более 15 мм. Когда первоначальный слой фанеры уложен, разметьте на поверхности места пролегания лаг.

Укладывайте листы второго слоя перпендикулярно листам первого. При необходимости подрезайте элементы пола, чтоб расстояние между стыками в первом и втором слое было не менее 20 см. Скрепляйте листы между собой саморезами 35 мм, не менее 30 штук на 1 м 2 с шагом установки по краю в 30 см. Крепите другой слой к лагам саморезами 65 мм не менее чем в 15 местах на 1 м 2. Дозволенный стыковой зазор во втором слое - 4 мм, дистанция от стен - не более 6 мм.

После монтажа второго слоя фанеры с поверхности листов нужно прибрать пыль и опилки, затем намести два слоя адгезивной грунтовки вне зависимости от того, каким будет напольное покрытие. Зазоры между плитами и от стен нужно заполнить полиуретановой пеной, а лучше - силиконовым герметиком. Поверх пола на регулируемых лагах можно настелить любой образ напольного покрытия и даже выполнить подготовительную стяжку.

http://stroyexpert.org

В настоящее время главными критериями, которые предъявляются половым основаниям, являются прочность и надежность, так как именно от них зависит качество укладки напольного отделочного материала. Чтобы пол был ровным, специалисты советуют отдавать предпочтение регулируемым конструкциям, которые сооружаются по лагам.

Что необходимо знать о регулируемых полах

в качестве регулировочных элементов используют полые износостойкие болты из полимера;
регулируемое основание делится на два вида: по плитам и по лагам;
если в качестве основания регулируемого пола используют фанеру, то болты следует крепить к нижней стороне листов;
при укладке изоляции между бетонным основанием и регулируемым полом на внутренней поверхности лаг следует закрепить металлические фиксаторы;
лаги должны располагаться на расстоянии друг от друга в 25-45 сантиметров, а шаг под плитку должен быть небольшим;
если полых полимерных болтов нет, то механизм крепления можно изготовить из забивного анкера с резьбой. В этом случае деревянные лаги или листы фанеры зажимают на штыре анкера при помощи шайб и гаек;
регулируемые полы при правильном монтаже могут прослужить не менее 35 лет.

Устройство регулируемых полов

Регулируемый пол на лагах представляет собой устройство пола, расположенное на специальных досках, под которыми находится подпольное пространство. Благодаря этому поверхность пола не нуждается в дополнительном выравнивании при помощи бетонной стяжки.

Резьбовой анкер для регулируемого пола крепят к основанию, которое может быть деревянным, бетонным или грунтовым. Высота пола регулируется за счет возможности фиксатора вращаться вокруг своей оси.

Анкеры крепят к основе в зависимости от типа чернового пола:

крепление к бетонной плите происходит при помощи полипропиленовых игольчатых дюбелей;
крепление к деревянной основе происходит при помощи саморезов;
крепление к бетонной стяжке происходит при помощи дюбель-гвоздей.

Анкерная конструкция выполняет следующие функции:

регулирует высоту пола;
обеспечивает отделение нагрузки;
усиливает прочность соединения чернового пола с регулируемым.

Преимущества регулируемых полов

Регулируемые полы обладают большим количеством преимуществ, среди которых можно выделить:

возможность использования в качестве основы под любой отделочный материал;
возможность проведения монтажа собственными силами, так как работы достаточно просты и не вызывают особых трудностей;
легкость конструкции, благодаря чему ее можно использовать при обустройстве лоджий или балконов;
возможность прокладки коммуникаций или утепляющего слоя в пространстве между настилом и основанием;
установка регулируемого пола на лагах представляет собой достаточно сухой и чистый вид работы, что позволяет не запачкать стены в процессе работы;
деревянные полы способны хорошо справляться с перепадами, превышающими 15 сантиметров;
стоимость регулируемых полов по сравнению с бетонной стяжкой более доступна, что делает их более популярными;
благодаря современным технологиям появляется возможность обустройства идеально ровного пола, не создающего скрипа.

Регулируемые полы своими руками

Регулируемые полы в помещении

Для начала на основание нужно закрепить лаги с шагом в 30-50 сантиметров, при помощи вкручиваемых болтов-стоек. Затем лаги выравнивают по уровню, для чего болты-стойки вращают по оси при помощи специального ключа. В завершение на лаги настилают фанеру двойным слоем, при этом толщина каждого листа должна составлять минимум 12 миллиметров. В том случае, если в дальнейшем будет настилаться керамическая плитка, для укладки верхнего слоя нужно использовать влагостойкую фанеру толщиной около 10-12 миллиметров.

Во время установки регулируемой фанеры при помощи перьевого сверла в фанере делаются 16 сквозных отверстий. Затем в них вставляют пластиковые втулки, в которые вворачивают болт-стойки. После этого можно начинать выравнивать листы, вращая болт-стойки, закрепленные к основанию дюбелями.

Внимание ! Для установки пола необходимо использовать лаги из прочной древесины с влажностью от 12 до 14%. Они не должны иметь трещин или сучков, следов плесени или поражения грызунами. Длина лаг обычно составляет 2 метра, а сечение – 4,5 на 4,5 сантиметра. Перед началом работ материал следует обработать специальными защитными составами. В подполье должно быть достаточно воздуха для вентиляции.

Главным преимуществом такого пола является то, что появляется возможность обустройства идеально гладкого и ровного чернового пола на неподготовленном основании. Благодаря этому в дальнейшем можно применять практически любое напольное покрытие.

Выставление уровня горизонта при помощи регулируемых лаг

За счет возведения конструкции такого типа можно выполнить маскировку любых систем (вентиляции, отопления, электрических и прочее). Если в помещении будет происходить установка системы «теплый пол», то ее монтаж, выполненный по такой конструкции, позволит значительно снизить потерю тепла через пол и, тем самым существенно сэкономить электричества.

Несмотря на то что такая регулируемая конструкция характеризуется достаточно небольшим весом, она способна выдерживать большие нагрузки, которые могут доходить до 2500 килограмм на 1 квадратный метр. Благодаря этому регулируемые полы нашли свое применение не только при обустройстве жилых комнат, но и складов, спортивных залов и других помещений.

Дома с такой конструкцией пола можно возводить даже на таких грунтах, при которых большие нагрузки на фундамент категорически запрещены. Если пол нельзя поднимать слишком высоко, то можно воспользоваться специальной конструкцией по регулируемой фанере, при которой подъем достигнет всего лишь трех сантиметров.

Технология ее установки почти ничем не отличается от монтажа лаг. Основное различие заключается в том, что вместо лаг, естественно, применяются листы фанеры.

Фанера – материал, используемый не только в домашнем быту, но и при авиастроении, судостроении, производстве мебели и многих других отраслях. При помощи фанеры можно без труда заменить поврежденный участок пола, ведь она отлично сочетается с напольными покрытиями из линолеума, ламината, ковролина и паркета. Но, чтобы не возникло никаких недоразумений, нужно знать, как правильно стелить фанеру.

Преимущества фанеры перед другими материалами:

прочность материала одинакова во всех его направлениях;
листы обладают достаточно большими размерами;
образование сквозных трещин полностью исключено;
фанера легко сгибается;
транспортировка материала не вызывает никаких трудностей;
обладает небольшим весом, но высокой прочностью;
фанера характеризуется высоким качеством шлифовки и твердой поверхностью;
материал водостоек и не имеет запаха.

Регулируемая фанера отлично подходит в тех случаях, если у пола имеются перекосы, превышающие отметку в 15 сантиметров, или по нему проходят коммуникации.

Внимание ! При регулировке пола по лагам высота помещения обычно становится ниже примерно на 7-8 сантиметров, поэтому его рекомендуется использовать в помещениях с высокими потолками. В свою очередь, при укладке полов по регулируемой фанере пол поднимается не более, чем на 3 сантиметра, поэтому второй способ считается более эффективным.

при выборе материалов для выравнивания полов нужно искать брус и фанеру максимально высокого качества, так как этот показать существенно влияет на результат всей работы в целом;
для удобства монтажа рекомендуется приобрести лазерный уровень, который позволит добиться более точных результатов;
плиты перекрытия и основание должны быть максимально прочными, не рассыпаться и не крошиться;
не стоит забывать о необходимости вентиляции покрытий;
чтобы полы не скрипели, в процессе монтажа все поверхности следует очистить от пыли (как только отверстия просверлены, а болты прикручены, поверхности тщательно пылесосят). Кроме этого, дюбель-гвозди следует прибивать как можно сильнее, чтобы стойки не расшатывались;

При использовании этого метода лаги заменяются втулками, внутри которых находится резьба (для этого в фанере просверливаются специальные отверстия). Во втулки вкручивается 6 пластиковых болтов, которые в дальнейшем необходимо прикрепить к основанию при помощи дюбеля. Чтобы выровнять регулируемую фанеру следует использовать ключ.

Сначала необходимо тщательно выровнять первый слой фанеры, после чего установить следующий слой и прикрутить его саморезами. Перед укладкой второго слоя требуется аккуратно перекрыть стыки предыдущего, что позволит избежать образования швов. Благодаря проделанным действиям поверхность пола станет ровная и гладкая.

Желающие выровнять пол под укладку покрытия не слишком были избалованы обилием вариантов устройства стяжки. Тем, кто хотел сэкономить на материалах, приходилось немало потрудиться с подкладкой щепы или подсыпкой песка под лаги или выжидать целый месяц, пока отвердеет цемент. Тем, кто не стремился сокращать расходы, нужно было выложить внушительную сумму за полимерную нивелирующую смесь. Альтернативой устаревшим и дорогостоящим технологиям стали регулируемые полы. Сооружение их позволяет и деньги экономить, и продолжительность ремонта сокращать, да еще и выполнять работу собственноручно.

Стоит ли вообще делать регулируемые полы?

В списке преимуществ выравнивающих систем с регулировкой значатся все приоритеты, свойственные легким сухим стяжкам, устраиваемым по лагам или по точечным опорам с настилом из ДСП или ОСБ-панелей, фанеры, плит ГВЛ. Отличная вентиляция, минимальный вес, возможность проложить инженерные сети и т.д. Принцип их работы и сооружения аналогичен, разница лишь в использовании специальных винтовых приспособлений. Именно они облегчают и ускоряют трудоемкий процесс выставления элементов конструкции по горизонтали, отнимающий немало сил и времени у исполнителей.

Регулирующие устройства состоят из пластиковых болтов-опор с внешней резьбой и внутренней конусообразной полостью и дюбель-гвоздей. Пластиковые болты вводятся в высверленные в лагах или в плитах отверстия. После укладки элементов сухой стяжки вместе с болтами на положенное им место производится крепление выравнивающей конструкции к базовому полу. Для этого во внутреннюю полость болта вводят дюбель-гвоздь и забивают его добойником.

Крепление дюбель-гвоздями производится, если выравнивающую конструкцию устанавливают на бетонное основание. К деревянным перекрытиям крепят оцинкованными саморезами.

Регулирующие приспособления одновременно выполняют три функции:

служат надежными опорами для системы лаг или для листов фанеры;
работают направляющими для установки крепежа, соединяющего черновой пол с базовым основанием;
и главное – помогают в кратчайший срок скорректировать в горизонтальной плоскости положение чернового настила путем элементарного поворота винтов.

Технология сооружения настолько проста, что регулируемые полы своими руками сможет соорудить домашний мастер, не имеющий никакого отношения к строительным специальностям. Даже сделать собственноручную регулируемую сухую стяжку можно по типу заводских систем. Затруднения могут возникнуть с приобретением болта-опоры из сверхпрочного полимера класса АБС. Однако ряд производителей предлагает выравнивающие конструкции только с металлическим болтом-шпилькой, по внешней резьбе которого вниз/вверх перемещаются лаги или плиты.

Упрощенная конструкция болтов для регулируемых полов состоит из металлических стержней с наружной резьбой. Внизу они оснащаются элементами для крепления к базовому полу, в верхней части приспособлением для регулировки и фиксации в необходимом положении лаги либо фанеры. Есть еще вариант с металлическими П-образными деталями, крепящимися к полу и к лагам шурупами, но возни с ними намного больше и регулировка выполняется по несколько иной схеме.

Две технологии сооружения регулируемых полов

Как упоминалось выше, опорными болтами-втулками оснащаются либо лаги, либо плиты. Выбор выравнивающей системы с регулируемыми лагами или плитами определяет запланированная высота чернового пола:

Если есть возможность или необходимость поднять пол на высоту более 5 см, владельцу следует обратить внимание на конструкции с лагами;
Если нежелательно сильно сокращать пространство, и приподнять поверхность планируется на расстояние 3-5 см, подойдет система выравнивания с регулируемыми плитами.

В обоих случаях применяются аналогичные регулируемые опоры для создания ровной поверхности пола. Только опоры-болты и анкера для лагов длинней, так как им предстоит «пройти» и держать на себе еще и брус. Разница есть в схеме расположения отверстий под винтовые устройства и в способах устройства сухой стяжки.

Общие правила подготовки

Для выбора типа регулируемой конструкции определим высоту, на уровне которой должен будет закрепиться черновой настил. Ориентируемся на уровень пола в комнате с уложенным ранее покрытием, толщину которого нужно будет вычесть при расчетах. Учтем высоту и расположение подпольных коммуникаций, если имеются таковые, и высоту нижней плоскости дверей. В соответствии с разницей между реальным и планируемым уровнем поверхности пола выбираем вариант регулируемой системы.

Затем нужно будет обмерить обустраиваемое помещение и вычертить план. Имея в руках несложный чертеж, проще рассчитать количество материала и метиз для крепления, легче определить оптимальную схему расположения целых и нарезанных элементов.

Независимо от типа выравнивающей конструкции по периметру помещения необходимо оставить вентиляционный зазор минимум 1 см. Аналогичный зазор должен быть между соседними плитами и между вставками, используемыми для обустройства незакрытых целыми листами участков.

На чертеже «раскладываем» имеющиеся в заводской комплектации или в свободной продаже плиты с заданными размерами. Ведь застилаться они будут в обоих случаях. Определяем шаг сверления отверстий, зависящий от выбранного для финишной укладки покрытия. Для формирования идеальной сухой стяжки под напольную плитку или линолеум между осями отверстий должно быть не более 30 см. Максимальное расстояние между центрами винтовых устройств 50 см при проведении выравнивания с помощью плит. При выравнивании лагами 45 см.

Если предполагается установка конструкции с регулируемыми лагами с последующей укладкой дощатых половиц, нет необходимости прибивать к выровненным лагам фанеру. Крепить доску можно будет сразу к брусу, о чем не стоит забывать при определении уровня чернового пола.

Сооружение пола с регулируемыми лагами

Есть обязательные правила разметки точек сверления в брусе под пластиковые втулки-опоры:

для бурения первого от торца лаги отверстия необходимо отступить 10 см;
оставшееся за вычетом 10 см с обоих концов расстояние нужно делить на равные отрезки;
между стенами, торцами и боковой плоскостью первой лаги должно быть расстояние в 1 см для вентиляции;
лаги устанавливают на равном расстоянии согласно выбранному шагу;
рядовые лаги располагают так, чтобы край каждого из листов фанеры опирался на брус. Не забывайте, что между плитами нужно оставить сантиметровый зазор.

Монтаж и крепление конструкции лаг выполняется в соответствии с алгоритмом, предложенным разработчиками систем сухого выравнивания:

В намеченных на брусе точках формируются перьевым сверлом отверстия под втулки-опоры, которые затем нужно туда вставить и прикрутить шурупами. Заподлицо с плоскостью бруса утапливаем только крайние болты, с помощью которых будет осуществляться регулировка.
Лагу с втулками кладем на запланированное место и через внутренние полости втулок намечаем на базовом основании точки для дюбель-гвоздей.
Убираем лагу, бурим перфоратором в бетоне отверстия глубиной 4-5 см по данным точкам.
Возвращаем лагу на ее законное место, вкладываем в болты-втулки крепеж.
Забиваем добойником только крайние дюбель-гвозди. Бьем не «до упора», окончательную забивку выполним после выравнивания. Рядовые дюбель-гвозди не фиксируют вообще до тех пор, пока лага не будет точно выставлена и отрегулирована по горизонтали.
Шестигранником производим корректировку положения посредством вращения двух крайних болтов. Контролируем действия уровнемером.
Нашли идеальное положение? Окончательно фиксируем крайние дюбель-гвозди. Завинчиваем до упора в базовый пол рядовые пластиковые опоры и добойником забиваем все вставленные в болты-опоры элементы крепления.
Все выступающие над поверхностью лаг излишки аккуратно срубаем стамеской заподлицо с верхней плоскостью бруса.

Аналогично устанавливаем каждый элемент полов, сооружаемых по регулируемым лагам. После чего прибиваем или привинчиваем саморезами к брусу фанеру в один слой, если мощность листа равна 18 мм и больше, в два слоя, если у нас листы с толщиной меньше 12 мм. Максимальный шаг крепления плит 15 см. Стыковые швы второго слоя фанеры не должны совпадать со стыковыми швами первого слоя.

Каждый раз после сверления отверстий в бетоне и в древесине пол и устройства регулировки необходимо обеспыливать, иначе готовый пол будет скрипеть.

Правила устройства регулируемой фанеры

Мастерам, выравнивающим пол с помощью регулируемых плит, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Оптимальное расстояние от края листа до центра крайней опоры-втулки 6 см, превышать указанный предел нельзя.
После разметки положения крайних втулок плиту нужно разделить на равные, желательно квадратные сегменты. Максимальная длина стороны квадрата 50 см.
Вставки следует оснастить как минимум 2я рядами винтовых опор независимо от расчетного шага.

Для сокращения и облегчения действий по разметке плиты укладываем пачкой. Первый сверху расчерченный лист фанеры сверлим перьевым сверлом насквозь так, чтобы на лежащей под ним плите остался след. По этим точкам и формируем во второй плите отверстия, и т.д.

Дальнейшие действия выполняем по аналогии с описанной выше технологической схемой. Разница лишь в том, что регулировать с помощью шестигранника придется не крайние два, а четыре болта.

Так как отметить точки крепления на базовом полу через довольно объемный лист фанеры не слишком просто, встаем на него ногами. Так мы зафиксируем фанеру и не дадим ей сдвинуться.

После забивки дюбель-гвоздей добойником прочность установки крепежа нужно проверить. Не внушающие доверия элементы надо демонтировать и заменить. Перед финишной укладкой напольного покрытия поверхность в обязательном порядке обеспыливаем. Не будет соринок и пылинок, регулируемый пол никогда не будет скрипеть.

При соблюдении правил устройства сухой стяжки выравнивание будет выполнено идеально и черновая основа прослужит положенные ей полвека. Лучше сохранятся перекрытия, влагу с которых будет регулярно удалять естественная вентиляция. И хозяин не облегчит собственный кошелек на весьма увесистую сумму, сэкономленную на услугах строителей.

Одной из наиболее распространенных в машиностроении, авиастроении, приборостроении, при организации разнообразных ремонтных работ, отдельных технологических операций и других мероприятиях, является изготовление резьбы . Ее получают, используя следующие способы и методы:

Нарезание при помощи плашек, метчиков, резьбонарезных головок

Нарезание резьбовыми гребенками и резьбовыми резцами

Фрезерование с использованием такого специализированного инструмента, как резьбовые фрезы

Накатывание с помощью специальных роликов

Шлифование с помощью специальных абразивных кругов

Нарезание резьбы резцами

На современных машиностроительных предприятиях такая технологическая операция, как нарезание резьбы резцами , используется очень широко. Для этого применяются токарно-винторезные станки, причем на них изготавливается резьба как наружная, так и внутренняя.

Одной из основных характеристик способа нарезания резьбы резцами является ее относительно невысокая производительность. Именно поэтому он чаще всего используется в индивидуальном и мелкосерийном производстве. Кроме того, нарезание резьбы при помощи резцов весьма эффективно для изготовления таких деталей, как ходовые винты, точные винты, калибры и т.п.

Нарезание резьбы плашками

Такой распространенный режущий инструмент, как плашки, используется для того, чтобы с его помощью нарезать необходимую резьбу на болтах, винтах, шпильках, а также некоторых других деталях.

Перед тем, как нарезать резьбу, тот участок детали, на котором она будет находиться, предварительно обрабатывается. Согласно технологическим требованиям, диаметр поверхности должен быть меньше наружного диаметра самой резьбы примерно на 0,1 – 0,3 миллиметра. Для того чтобы плашка смогла «зайти » на деталь, необходимо снять фаску. Ее высота должна быть такой же, как и высота профиля самой резьбы.

Нарезание резьбы метчиками

Для нарезания внутренних метрических резьб, диаметр которых составляет 50 миллиметров и менее, чаще всего используется такой режущий инструмент, как метчик.

С точки зрения конструкции метчик – это ни что иное, как стальной стержень, на котором нарезана резьба, разделенная на отдельные участки или винтовыми, или прямыми канавками, которые образуют режущие кромки. По этим же канавкам отводится стружка, образующаяся в процессе нарезания резьбы . Что касается способа применения, то по этому показателю метчики подразделяются специалистами на две основные разновидности: ручные и машинные. Все необходимые диаметры отверстий которые необходимо просверлить под метрическую резьбу , выбираются в соответствии с теми величинами, которые наличествуют в соответствующих стандартных таблицах .

Как правило, изготовление резьбы при помощи метчиков предполагает использование их комплектов, состоящих из двух или трех отдельных инструментов (точное количество определяется в зависимости от диаметра резьбы). Согласно опыту применения инструмента, нарезание внутренней резьбы с использованием всего лишь одного метчика и за один заход нельзя. Дело в том, что это может привести к поломке режущего инструмента.

При нарезании метрических резьб на токарных станках чаще всего используются машинные метчики. Этот инструмент позволяет производить нарезку резьбы всего лишь за один проход.

Накатывание резьбы

Такая технологическая процедура, как накатывание резьбы , производится с помощью специальных роликов, цилиндрическая поверхность которых имеет профиль образуемой резьбы. В процессе накатывания резьбы тот профиль, который имеет накатной инструмент, материализуется на заготовке путем вдавливания в нее.

Одним из основных преимуществ такого технологического процесса, как накатывание резьбы, является то, что в его процессе происходит не разрезание, а пластическая деформация металла. По этой причине резьба имеет не только чистую и ровную, но еще и уплотненную поверхность. В большинстве случаев такая процедура, как накатывание резьбы , используется в массовом и крупносерийном производстве, поскольку отличается высокой производительностью, а также достаточной точностью.

Фрезерование резьбы

Эта технологическая процедура изготовления резьбы осуществляется на специализированных резьбофрезерных станках. В них режущим инструментом является гребенчатая фреза, которая с использованием радиальной подачи фрезерует резьбы на поверхности детали, врезаясь в нее.

Шлифование точной резьбы

При изготовлении точных резьб используется такой технологический процесс, как шлифование. Состоит он в том, что расположенный к детали под углом подъема резьбы шлифовальный круг быстро вращается, и подается к медленно вращающейся детали, прорезая на ее поверхности соответствующую канавку. Чаще всего это технологический метод используется для нарезания резьбы на резьбовых роликах, калибрах и т.п.

Монтаж регулируемого пола — быстрый, экономичный и достаточно простой процесс создания чернового напольного покрытия с идеально ровной плоскостью. Эта статья познакомит вас с новой технологией, расскажет о разновидностях регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.

Какие проблемы решает регулируемый пол

Регулируемые лаги — технология создания исключительно легкого пола по методологии сухого ремонта, поэтому основная сфера их применения — высотные здания и дома старой постройки, где увеличение нагрузки на перекрытия чревато неприятностями. Технология особенно актуальна при необходимости поднять уровень пола на 120 мм и более, с чем сухая стяжка уже не справится.

По экологичности и практичности правильно смонтированный пол отвечает характеристикам системы стационарных лаг. Звукоизоляция такого пола достаточно хорошая, отдача тепла на нижние этажи минимальна за счет сокращения мостиков холода. Пространство между лагами имеет сплошную вентиляцию, поэтому в наполнителе пола не заводятся плесень и грибок.

Другая особенность такого пола — возможность устройства идеально ровного покрытия под плитку или наливные полы в кратчайшие сроки — 7-8 м 2 за один час работы двух человек и до 3 м 2 при работе в одиночку.

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Если вам необходимо настелить пол в небольшом помещении, оригинальную технологию лучше не использовать. Во-первых, это неоправданно долгий поиск комплектующих, а во-вторых, пол на регулируемых лагах лучше укладывать на площади более 6 м 2 , на меньших пространствах экономия времени и средств не так ощутима. Вместо этого можно использовать установку лаг на металлических кронштейнах.

Для укладки необходим брус 60х60 мм влажностью не более 10% без следов пороков и коробления. Также необходимо приобрести или изготовить металлические П-образные кронштейны с толщиной стенки не менее 2,5 мм и расстоянием между полками, соответствующем толщине бруса. В каждой полке на расстоянии в 30 мм от торца должно быть отверстие диаметром 11 мм.

На полу нанесите разметку линиями, по которой планируется установка лаг. Первую лагу укладывайте вдоль длинной стены с отступом в 20 см, все последующие — с шагом в 40 см. Для сращивания лаг одного ряда используйте два кронштейна, установленных подряд. Установите все кронштейны по линиям разметки и закрепите каждый к бетону двумя дюбелями быстрого монтажа 6х60 с бортиком «грибок».

Когда все кронштейны установлены, выставьте по горизонтальному уровню крайний от стены ряд лаг, подкладывая под них обрезки брусьев и щепу. На самом высоком участке перекрытия брус должен выступать над кронштейном на 3-5 мм. Через перфорацию в полках кронштейна закрепите брус двумя саморезами с обеих сторон.

Используя шнуровку или лазерный нивелир , перенесите уровень первого ряда на последний, выровняйте брусья и временно закрепите их в кронштейнах саморезами. Натяните шнуровку или используйте регулировку по лазеру на мишени, чтобы выровнять все остальные лаги. После временного крепления лаг просверлите их сверлом на 12 мм сквозь отверстия в кронштейнах, вставьте болты и затяните их самоконтрящейся гайкой.

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо приобрести пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве около 5-6 шт. на один м 2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обычный брус 50х50 мм влажностью до 10%, но потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.

Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равный длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40-45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки — до 30 см.

Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтобы расстояние между ними было не более 40-50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.

Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями вверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь отверстие внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.

Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический прут или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, пока они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями. Произведите окончательную регулировку пола, используя строительный уровень, перекрывающий не менее трех лаг. Лаги допускается сращивать в торец с подрубкой в полдерева на длину до 5 см и с последующим скреплением стыка болтом М10.

Устройство чернового покрытия

Первый слой укладывается длинной стороной поперек лаг и крепится к брусьям саморезами 55 мм. Шаг крепления саморезов — 15-17 см по краям и 20-25 см в центре листа. Вкручивайте крепеж не ближе 15 мм от торца фанеры и утапливайте шляпки заподлицо.

Второй ряд первого слоя начинается с подрезки половины листа для обеспечения разбежки между стыками на половину длины. Толщина стыков не должна превышать 2-3 мм, а отступ от стен — не более 15 мм. Когда первый слой фанеры уложен, разметьте на поверхности места пролегания лаг.

Укладывайте листы второго слоя перпендикулярно листам первого. При необходимости подрезайте элементы пола, чтобы расстояние между стыками в первом и втором слое было не менее 20 см. Скрепляйте листы между собой саморезами 35 мм, не менее 30 штук на 1 м 2 с шагом установки по краю в 30 см. Крепите второй слой к лагам саморезами 65 мм не менее чем в 15 местах на 1 м 2 . Допустимый стыковой зазор во втором слое — 4 мм, расстояние от стен — не более 6 мм.

После монтажа второго слоя фанеры с поверхности листов нужно убрать пыль и опилки, затем нанести два слоя адгезивной грунтовки вне зависимости от того, каким будет напольное покрытие. Зазоры между плитами и от стен нужно заполнить полиуретановой пеной, а лучше — силиконовым герметиком. Поверх пола на регулируемых лагах можно настелить любой тип напольного покрытия и даже выполнить подготовительную стяжку.