Владельцы небольших квартир, в частности хрущевок, постоянно сталкиваются с проблемой недостатка места. И если эту проблему можно частично решить за счет приобретения малогабаритной и встроенной техники (мебели), а также минималистического дизайна, то визуально увеличить жилье довольно проблематично. Особенно это касается таких помещений, как туалет и ванная комната.

Так как ванную комнату в большинстве случаев отделывают плиткой, сегодня мы рассмотрим возможные варианты этого материала, которые максимально подойдут для квартир с маленькой площадью.

Так как ванные комнаты в хрущевках не могут похвастаться большой площадью, основная задача владельца такого жилья заключается в том, чтобы максимально расширить пространство визуально. Для этого, при выборе плитки, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций:

1. При выборе цветовой палитры сделайте упор на пастельные тона (сиреневый, голубой, бежевый, молочный и т. д.). При этом постарайтесь как можно сильнее снизить количество белого цвета, так как чрезмерное его количество может наоборот, визуально уменьшить пространство.
2. Помимо пастельных тонов, старайтесь избегать контрастных цветосочетаний, которые разделяют помещение на две части.
3. Используйте блестящую плитку с вертикальным рисунком. Широкие вертикальные полосы в сочетании с блеском способны значительно расширить пространство.
4. На противоположной от двери стене можно использовать мозаичную керамическую плитку, а также с ее помощью выделить отдельные предметы интерьера, или же сантехнические приборы, такие как умывальник или настенная полочка.

Также при выборе плитки необходимо учитывать еще несколько особенностей данного помещения. Дело в том, что в маленьких ванных комнатах накапливается большее количество влаги, чем в больших. Это напрямую связано с объемом комнаты, так как влажные испарения не могут распространиться на большие пространства. Именно поэтому нужно выбирать тот тип керамической плитки, который имеет высокий уровень защиты от влаги.

Современные дизайнеры очень полюбили зеркальную плитку и не просто так. Иногда, для увеличения пространства в комнате нам могут порекомендовать повесить большое зеркало и это действительно помогает. К сожалению, в может не хватать места для более привычных предметов, таких как настенные полочки, не говоря уже о зеркале на половину стены. Зато можно использовать именно зеркальную плитку. Эффект конечно будет не такой, как от полноценного зеркала, но при правильной укладке можно добиться действительно потрясающих результатов.

Зеркальная плитка не вызовет неприятных ощущений во время приема ванных процедур. Из-за у некоторых людей может возникать чувство паранойи, да и видеть свое отражение во время столь интимного занятия не всегда приятно.

Форма, текстура и методы укладки плитки

Различные производители выпускают керамическую плитку самой различной формы. Это может быть как классическая отделка с квадратными, так и с прямоугольными или аморфными элементами. Для ванной в хрущевке можно не ограничиваться формой, но достаточно важную роль сыграет размер плитки. Плитка больших размеров с вертикальной текстурой также увеличит помещение, но гораздо целесообразней остановиться на изделиях средних либо маленьких размеров.

Если говорить о внешнем виде, тогда, помимо уже упомянутой вертикальной текстуры, можно использовать отделку с рисунком в одну плитку. Если вас не устраивает этот вариант и хочется разместить на одной из стен шедевр, тогда нужно знать, что рисунок не должен быть слишком ярким и броским. Такой акцент визуально приблизит к вам одну из стен.

Один из наиболее распространенных вариантов – это сочетание плитки с различными рисунками, например, вертикальных полос и рисунком в один элемент.

Отделка – это сложный и тонкий процесс, который требует не только определенного мастерства и навыков в сфере отделочных работ, но и знания особенностей человеческого восприятия. Далеко не каждому под силу создать необходимую иллюзию, поэтому иногда все же обратиться к дизайнерам.

4622 0 0

Ванная в хрущевке: грандиозная отделка всего за 5 шагов

Обустраиваем ванну в хрущёвке

Чтобы наш план получился максимально приближенным к реальности, мы будем рассматривать совмещённый санузел времён Н. С. Хрущёва. Кроме того, можно совместить ванну и туалет, что в результате даст почти те же параметру (на полквадрата больше).

Шаг 1 — планирование и подготовительные работы

Вычислить площадь неправильного пятиугольника достаточно сложно, но скажу вам, что помещение с такими параметрами как хрущёвская совмещённая ванна имеет чуть больше 2,5м2 (разделённая ванна — 2м2). Кроме того, в раздельных санузлах при их ремонте зачастую делается перепланировка.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

Если через вашу квартиру проходит стояк водопровода и канализации, то стандартные размеры всего помещения, по сути, не изменятся, а нишу просто закроет фальш стена. Для обустройства каркаса можно использовать металлические профили CD, UD и/или CW, UW.

Но я предлагаю воспользоваться деревянными рейками 50×50 мм — это гораздо удобнее не только в работе, но и при монтаже гипсокартона и оборудовании люка. Как сделать такой каркас, вы видите на схеме, которая приведена выше (расстояние между перемычками не более 50 см).

Кроме того, инструкция предусматривает отбивку старой штукатурки до кирпича. Причём оставлять куски старой штукатурки на стене не рекомендуется — это ухудшит адгезию (получится когезия).

Снимать каменный слой лучше всего перфоратором в режиме удара, но также для этого подходит топор, лом или молоток с зубилом. Хочу сказать, что крепость такой старой отделки бывает разной. Наверное, это зависело от меры употребления алкоголя советскими строителями (цемент шёл налево) — в некоторых случаях отделка снимается пластами, но иногда её сложно отбить даже перфоратором.

После удаления старой штукатурки вам нужно смести со стен всю пыль. Кроме того, по СНиПам советуется сделать углубление в расшивке до 50 мм глубиной, чтобы удержать свежий раствор.

Но углубляться в расшивку мы не будем — лучше всего для улучшения адгезии использовать грунтовку — этого вполне достаточно для крепости нового слоя. В нашем случае есть ещё один вопрос — это пол (в хрущёвках там обычно стоит кафель 10×10 см) — я советую сбить его вместе со стяжкой, чтобы создать свободное место для прокладки канализации.

Шаг 2 — разводка сантехники и электрики

Безусловно, варианты ремонта могут быть разными, но в нашем случае, для экономии полезной площади все трубы канализации и водопровода мы спрячем в штробах (в хрущёвских ваннах важен каждый сантиметр).

Планировка сантехнических узлов была приведена выше, поэтому, штробы следует делать согласно этому плану и начинать нужно с канализации. Уклон 50-ой трубы должен быть 25-30 мм на погонный метр — это обеспечит наибольшую эффективность слива .

Есть еще один очень важный момент, который никак нельзя обойти — это врезка канализации в стояк. Для этого придётся снимать с фановой V-образной крестовины чугунный тройник и прямой отвод .

В крестовину там вставлен прямой отвод, а в него тройник, где сотый раструб идёт на унитаз, 75-ый на трубу от санузлов – они нам больше не нужны! Убирая эти фитинги, мы экономим высоту (позднее поймёте). Проблема здесь в том, что этот самый прямой отвод очень трудно снимается, и я сейчас объясню, как это сделать.

Некоторые используют горелку, чтобы, накалив соединение докрасна, сжечь уплотнитель и потом, прокручивая и расшатывая отвод, постепенно его снять. Я не сторонник такого метода:

1. во-первых — дурно пахнет;
2. во-вторых, долго ждать, пока остынет.

Я предпочитаю выбирать уплотнитель (цементный раствор, паклю, гудрон и так далее) старой стамеской, подстукивая её молотком. Остальные действия остаются такими же — отвод нужно потихоньку расшатывать и прокручивать — постепенно он выйдет из раструба.

Обычно у меня на это уходит 20-30 минут, но бывает такое, что приходится потратить более часа. У вас сначала тоже будет уходить много времени, но это не страшно, главное — сохранить в целости раструб фановой крестовины .

По большому счёту, стояк лучше всего поменять полностью, так как хрущёвские дома уже довольно старые. Но уговорить на этот шаг всех соседей чрезвычайно трудно — из личного опыта могу сказать, что такое возможно лишь в 2% случаев. Так что, скорее всего, вам придётся довольствоваться старым стояком, установив на него новый тройник для разводки.

Комплект для перехода с чугуна на пластик: слева — тройник 100×50 мм, справа — резиновая манжета

Теперь, когда перед вами раструб фановой крестовины, нужно тщательно очистить и вставить туда манжету, которая будет выполнять функцию редукции. А после этого в резиновую манжету засовываете тройник 100×50 мм, где:

• широкий раструб пойдёт на подключение унитаза;
• а узкий — на 50-ую трубу для остальных сантехнических узлов.

Заметьте, что у нас стало на один фитинг меньше, следовательно, посадка опустилась — теперь 50-ая труба будет под стяжкой вплоть до самой кабинки и уклон при этом не будет нарушен .

Примечание. Труба выйдет из-под пола в районе кабинки, но это уже не важно — её перекроет поддон.

Ещё хочу вам напомнить, что разводка сантехники не ограничивается ванной, кстати, батарея там отсутствует. Но вам нужно ещё сделать вывод сквозь перегородку на кухню для подключения мойки.

Для подключения посудомоечной и/или стиральной машины к канализации можно сделать врезку, но также можно подключиться и через сифон на мойке, раковине или кабинке, где есть дополнительный вход, как на фото вверху.

Таблица режимов сварки PPR

Теперь займёмся водопроводом — у вас может быть электрический бойлер, который можно установить над стиральной машиной, либо газовая колонка, которую газовщики ставят на кухне. Но в данном случае агрегат для ГВС не имеет значения.

Важно то, какими трубами вы проведёте горячую воду и пусть вы делали объединение ванны и туалета и у вас совмещённый санузел — вам нужна PPR PN-20.

Чтобы ввести вас в курс дела, скажу, что у PPR существует несколько разновидностей, так PN-10 и PN-16, это неармированная труба, а PN-20 и PN-25 — армирована алюминиевой фольгой. Разница в том, что для ГВС и отопления армирование обязательно, так как полипропилен при нагреве деформируется, и трубопровод может просто-напросто провиснуть .

PN-20, это универсальный вариант, который будет служить вам не менее 50 лет, как для холодной, так и для горячей воды.

PPR PN-20 выдерживает давление 20 бар, 2 МПА или 20,4кгс/см 2 . Следовательно, её можно использовать и для отопления и так как поменять полотенцесушитель вам всё равно придётся, подключение можно сделать именно этой трубой — её рабочая температура в пределах 80⁰C.

Выше приведена таблица сварки PPR — она очень важна и пренебрежение такими нормами приводит либо к протечке, либо к закупориванию прохода наплывами . Кроме того, если вы захотите использовать PPR PN-25, то вам понадобится шайвер, так как армирующий слой там расположен под самым верхом, что мешает сварке.

Но PPR PN-25 обычно используют сугубо для отопления — там рабочая температура 95⁰C с допуском временных нагрузок до 110⁰C.

Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы. Белым — подвесы, крестиком — шурупы

Теперь по поводу фиксации — водопровод нам придётся укладывать в штробы, которые делаются болгаркой с алмазным диском и перфоратором в режиме удара (болгаркой делают два надреза по нужной ширине, а средину убирают перфоратором).

Чтобы зафиксировать трубу в штробе, для штукатурки лучше всего использовать металлические перфорированные ленточные подвесы, как это показано на схеме вверху (расстояние между точками фиксации произвольное — quantum satis).

Ещё один важный момент, это вывод фитингов на смеситель. Для того чтобы не ошибиться с расстоянием, существуют водорозетки , но их неудобно регулировать по глубине монтажа.

Я в таких случаях (иногда) выставляю фитинги без такой планки с учётом расстояния между центрами 150 мм. Но сами фитинги под смеситель я привариваю только после выставления маяков, а пока просто вывожу отрезок трубы, который потом убираю.

Теперь по поводу электропроводки, от которой тоже будет зависеть дизайн маленькой ванной комнаты хрущевки. Если у вас последний этаж, значит, высота санузла, как минимум, 2,7м, что даёт возможность установки подвесного потолка и встраиваемых .

А вот для промежуточных этажей это невозможно, так как высота помещения там не более 2,5м. Значит, освещение будет напрямую связано с высотой потолков, следовательно, от этого будет зависеть и разводка проводов.

Но самое важное, это подключение стиральной машины и бойлера, где требуется заземление, которое не предусмотрено в хрущёвских домах и установить его невозможно . Но выход есть, и он достаточно прост!

Вам нужно на бойлере замкнуть клемму земли с нулём, чтобы создать имитацию заземления — этого будет достаточно. А вот для машинки нужна розетка, но и здесь можно обмануть поток электричества, если перемкнуть ноль с клеммой земли (ноль легко найти индикатором).

Не подключайте бойлер через розетку — она расплавится через время. Как для бойлера, так и для стиральной машины следует установить автоматические переключатели (пакетники), а поставить их лучше всего под электросчётчиком.

Шаг 3 — маячная штукатурка

То, как станет плитка на полу и стенах, напрямую зависит от качества штукатурки. То есть нам нужна ровная черновая поверхность, которую можно сделать при помощи маячной штукатурки .

На 80% это зависит от того, как вы выставите маяки, и только 20% зависит от вашей техники штукатура, так что к этому этапу следует отнестись очень серьёзно. Скажу сразу, что лучше всего использовать маячный профиль толщиной 6 мм (они могут быть от 6 мм до 20 мм) — это тоже экономия полезной площади.

Маяки устанавливаются на тот же раствор, которым вы будете штукатурить стены или делать стяжку. Расстояние между ними определяется длиной правила, которым вы будете пользоваться на данный момент .

То есть, если оно будет метровым, то вам придётся ставить маяки через 80-85 см, а для полутораметрового — через 130-135 см. Но лучше всего, если у вас будет два правила для такой ванны — так вы сможете легко отделать все стены.

Если на одной стене получается более двух маяков, то их следует нивелировать нитками. Как это показано на схеме вверху (по горизонтали и по диагонали).

Когда будете замешивать раствор, то в первую очередь следует размешать в воде цемент, а потом добавлять песок. В таком порядке смесь получается наиболее крепкой. А после установки маяков следует подождать до следующего дня, чтобы схватился раствор — иначе вы собьёте профили правилом.

Для того чтобы заштукатурить стену по маякам, вам нужно набросать раствор между двумя профилями в зоне 1-1,5м2. Далее стянуть его правилом, как это показано на верхнем рисунке.

После первого прохода там, конечно, будут оставаться ямки и канавки, это нормально! Вам нужно на эти места ещё раз добавит смеси и пройти правилом заново. Таких проходов может быть от пяти до десяти – это, как правило, зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок.

Затирка штукатурки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день после штукатурки стен, их следует затереть тёркой или полутёром. Так как нам в данном случае не нужна декорация, то затирку можно производить в любом направлении, например, мне удобнее всего это делать по кругу.

Во время затирки тоже будут появляться различные дефекты в виде канавок и ямок, но их следует сразу же заделывать тем раствором, который будет сыпаться из-под тёрки — просто увлажните его и нанесите на нужное место.

Что касается стяжки, то здесь действуют те же правила, что и для штукатурки стен — монтаж маяков и стягивание раствора правилом. Только на стяжку можно делать более редкую смесь, нежели на стены. Это уже больше относится к технике производства, которую вы выработаете в процессе.

Да, кстати, ходить по стяжке (если она сделана правильно) можно уже через 2-3 дня. Следовательно, на неё можно укладывать плитку уже на следующий день.

Шаг 4 — облицовка стен

То, сколько плитки надо, можно вычислить при помощи метрической рулетки, измерив площадь стен. Хотя, заметил, что для совмещённой ванны в хрущёвке обычно идёт порядка 13-14м2.

Но помимо подсчётов квадратуры, вам следует обратить внимание на выбор материала в магазине, то есть — проверить качество плитки по нескольким параметрам. Прежде всего, это внешний вид — на поверхности и по краям не должно быть сколов, которые могут возникнуть при браке во время изготовления или неправильной перевозке.

И обратите внимание, один дефект, перед которым померкнут все остальные — это отсутствие ровной плоскости у плитки и/или сбой по размеру диагоналей. Продукция с таким дефектом не может образовать идеальное покрытие.

А если плоскость будет неровной, то будут так называемые «зубы» (выпирают уголки плитки). Если же сбиты диагонали, то получится нарушение шва. Конечно, если такие дефекты незначительны, то их скроет затирка, но у разных людей могут быть разные требования и, порой, сбой в 0,1 мм вызывает у человека претензии к мастеру.

Чтобы проверить качество плоскости, вам нужно приложить две плитки друг к другу одноимёнными сторонами, например, лицевыми — если между ними будет зазор, значит, плоскость неровная.

А для того чтобы проверить диагонали, вам не нужна рулетка или микрометр — вы точно так же прикладываете две плитки друг к другу одноименными сторонами и ставите торцом на ровную поверхность (на стол) — края должны точно совпадать друг с другом. Если вы имеете разницу в диагоналях даже всего в 1 мм, то от такой плитки лучше отказаться — шов получится чересчур неровным.

Вариантов того, как класть плитку чрезвычайно много — здесь всё зависит от вашей фантазии, так что я даже не буду приводить примеры. Скажу лишь, что для небольших ванных лучше всего подходит плитка 300×200 мм, а толщина крестика для шва — 3 мм (фриз и вставки выбирайте самостоятельно).

Ещё следует сказать о том, что на штукатурку лучше всего использовать гребёнку с зубьями 10 мм длиной (клеевой слой получится порядка 5 мм).

Вытирать плитку при монтаже следует каждый час, пока не засох клей. То же самое касается и затирки, только здесь нужно действовать ещё быстрее — её вытирают через 15-20 минут. В противном случае вы создадите себе проблемы — засохший состав очень трудно удалить.

По поводу потолка мы уже говорили — всё зависит от высоты помещения, но на последних этажах для подвесного потолка вы можете использовать любые материалы за исключением тканевых натяжных полотен (собирает влагу). А вот интерьер с низким потолком обычно ограничивается шпаклёвкой или той же плиткой, которую клали на стены.

Шаг 5 — сантехнические узлы

Я не буду описывать монтаж всех санузлов, но сосредоточусь на двух, наиболее проблемных, это унитаз и душевая кабинка:

• для установки унитаза нам понадобится либо сотый уголок, либо гофра, но, исходя из личного опыта, могу сказать, что для ванных в хрущёвке лучше использовать гофру и унитаз с косым выпуском (обусловлено размерами помещения);
• кроме того, одним из условий комфортной эксплуатации является открывание дверей — полотно должно открываться не внутрь, а наружу, иначе оно будет чиркать по унитазу;

• начинать установку можно не ранее чем через 3-4 дня после укладки плитки — в противном случае стяжка будет сырой и дюбели не зафиксируются ;
• для установки поставьте унитаз на пол в рабочем положении (с подключенной гофрой) и обведите основание маркером или карандашом, а также отметьте отверстие под унитазные дюбели;
• после этого уберите унитаз в сторону, просверлите отверстия, вставьте дюбели с внутренней стороны нарисованного контура нанесите полосу силикона;
• силиконовый слой предотвратит качание и скрип (подошва унитаза в некоторых случаях и очень часто, может быть не очень ровной);
• при затяжке болтов на подошве будьте осторожны, чтобы не перетянуть болт — может лопнуть керамика.

А теперь о кабинке:

• вне зависимости, какая будет цена у кабинки, они все устанавливаются по одному и тому же принципу — самое главное, хорошо прижать каркас к стене;
• в первую очередь устанавливают поддон, но до этого сифон подключается к канализации и поддон придвигается в угол (угол должен иметь ровно 90⁰);
• стенки поддона следует посадить на силикон — вы просто намазываете его на плитку на уровне поддона и плотно задвигаете узел, только перед этим выставьте ножки по уровню (уклон делать не нужно — он предусмотрен изготовителем);
• далее собираем раму каркаса — это две стойки и две дуги (в разных конструкциях от разных производителей они собираются по-разному);
• здесь следует быть очень внимательным — каркас должен быть выставлен строго по вертикали, а под стойки нужно намазать силикон — это предотвратит протекание;
• под нижнюю дугу, на поддон тоже нужно намазать силикон, хотя об этом ничего не говорится в инструкции;

Монтаж «глухаря»

• после того, как вы установите каркас на шурупы с дюбелями, на него монтируются неподвижные части кабинки — «глухари» — это боковые элементы. При их прижимании следует быть аккуратным, чтобы не раздавить стекло или пластик;
• на «глухари» надевают специальные резинки с уплотнением для дверей (что-то вроде склиза) — это предохраняет кабинку от протекания;
• затем настает очередь двух створок — они крепятся и передвигаются на роликах по салазкам дуги, но начинать следует с верхней части;
• прикручиваете вверху ролики и надеваете дверку на салазки дуги, а затем прикручиваете нижние ролики. Для того чтобы дверца стала ровно, вы можете использовать эксцентрики, которыми снабжён каждый ролик;
• на дверки в местах примыкания надевается специальный профиль с магнитом — при закрывании он обеспечивает герметичность;
• после этого вам нужно прикрутить к дверкам ручки и испытать кабинку на протекание.

Заключение

Конечно, то что я написал выше, это далеко не полный перечень всех работ, а лишь общая инструкция по отделке хрущёвской ванны. Но если у вас есть какие-либо интересные идеи, замечания или вопросы — то напишите об этом свой комментарий.

В нашей стране огромное количество людей проживает в домах- «хрущевках» и рано или поздно у хозяев таких квартир возникает потребность в проведении ремонта ванной комнаты. Самостоятельно выполнить такую работу трудно, так как надо быть и плиточником, и сантехником, и электриком. Поэтому, лучше пригласить профессионала. Но встает вопрос: сколько придется потратить денег на качественный ремонт?

Итак, давайте посчитаем, взяв за основу стандартный санузел «хрущевки» и денежный доход среднего человека. В эпоху рынка существует много строительного и сантехнического материала по разным ценам, но мы будем брать за основу среднюю стоимость как материалов, так и услуг специалиста, исходя из сложившихся цен в малых и средних городах России, так как московские и питерские цены несколько иные.

Как правило, ремонт ванной комнаты начинается с потолка . Покупаем материалы: 3 пластиковые панели (3000х375х10 мм) на сумму 660 руб., пластиковый потолочный плинтус (3000х10 мм) на сумму 100 руб., потолочный профиль (60х27 мм, 4 м) на сумму 100 руб. Стоимость работ: очистить потолок от побелки – 220 руб., провести монтаж панелей и плинтусов – 650 руб. Итого, мы потратили на материалы 860 руб., а на услуги специалиста – 870 руб.

Следующим этапом станут электромонтажные работы . Покупаем: 2 электрические розетки на сумму 300 руб., 1 пластиковый выключатель по цене 160 руб., 4 точечных светильника на сумму 550 руб. Стоимость работ: монтаж розеток – 200 руб., выключателя – 150 руб., светильников – 1200 руб. Здесь мы потратили на материалы 1010 руб., а на услуги специалиста – 1550 руб.

Затем мы переходим к отделке стен . Площадь стен составляет 15,15 кв. м., поэтому вам потребуется плитка (20х25 см) на сумму 7500 руб., универсальный клей для плитки (1 мешок 25 кг) по цене 170 руб., затирка для швов (2 мешка по 2 кг) на сумму 160 руб., штукатурка для стен (1 мешок 25 кг) по цене 120 руб., шпатлевка для стен (1 мешок 18 кг) по цене 220 руб. В стоимость работ входят: демонтаж старой плитки, выравнивание и оштукатуривание стен , шпатлевка стен и укладка плитки . Все это составит где-то 17200 руб. Итак, потрачено на материалы 8170 руб., а на услуги специалиста – 17200 руб.

Следующим этапом будет отделка пола . Площадь пола равна 3 кв.м., приобретаем: плитку напольную на сумму 1800 руб., универсальный клей для плитки (1 мешок 25 кг) по цене 300 руб., затирка для швов напольных плиток (1 мешок 25 кг) по цене 300 руб., смесь самовыравнивающаяся (1 мешок 25 кг) по цене 250 руб. В стоимость работ входят: снятие старой плитки, выравнивание пола стяжкой, укладка новой плитки и составит 4000 руб. Итого, материалы: 2650 руб., услуги: 4000 руб.

Переходим к замене сантехнического оборудования . Вам потребуются: ванна (1700х700х650 мм) по цене 8500 руб., раковина (600х590 мм) по цене 3000 руб., смеситель по цене 3000 руб., унитаз по цене 4000 руб. Стоимость работ подразумевает демонтаж старого оборудования, установку нового и составит 7200 руб. В итоге, материалы: 18500 руб., услуги: 7200 руб.

Осталось только приобрести полотенцесушитель за 1500 руб., и установить его за 2000 руб.

Подведем итоги. Легко подсчитать, что общая средняя стоимость всех материалов на ремонт ванной комнаты «хрущевки» составит 32840 руб., а стоимость услуг специалиста составит 36820 руб. Как правило, в стоимость работ входят еще уборка помещения, монтаж полочек, вешалок, крючков и эксплуатация инструментов. Можно добавить еще 3000 руб. Таким образом, всего на ремонт нашего санузла мы потратим в среднем 72660 рублей. Как видим, затраты на материалы и услуги специалиста практически равны.

Площадь ванных комнат в хрущевках зачастую небольшая, около 2-4 кв. м. Отделка помещения может быть выполнена с помощью различных материалов, однако оптимальным вариантом для облицовки стен является керамическая плитка. Фотографии реализованных проектов наглядно доказывают, что из маленького пространства можно создать уютное и многофункциональное помещение, если тщательно обдумать проект накануне ремонта.

Фотографии плитки в небольшой ванной

Перед покупкой материала, необходимо прислушаться к советам дизайнеров и профессиональных строителей. После того как материал выбран, следует составить схему последовательных работ по облицовке помещения.

Сочетание правильного выбора и корректная укладка позволят организовать интерьер по максимуму грамотно, визуально увеличив пространство.

Кафельная плитка средних размеров

Крупная плитка будет смотреться неуместно на маленькой площади, поэтому не стоит выбирать керамику, параметры которой более 200х300 мм.

Небольшие плитки 10-15 см

Мозаика в маленькой ванной

Пастельные оттенки в отделке

Отделка ванной в ярких тонах

Раскладка плитки в маленькой ванной

Многие задаются вопросом о том, как подобрать плитку для маленькой ванной комнаты. Следует обратить внимание, что раскладка керамики влияет не меньше, чем дизайн кафеля, форма и габариты элементов.

1. Базовый метод (стыковка «шов в шов»).
Данный вариант облицовки применяют чаще других. Кафель устанавливается четко друг под другом (рядами), при этом соблюдается параллель с поверхностью стен и углами ванной комнаты.
Для осуществления правильного монтажа используют следующее оборудование: строительный уровень, отвес, шпатель, угольник, специальный инструмент для резки керамики, емкости для замешивания клеевого состава.

2. Монтаж вразбежку.
Такой вариант отделки используют для некалиброванного кафеля, процесс укладки требует минимум времени. Плитку монтируют в горизонтальном направлении, сдвигая каждый уровень на 1/2 длины элемента.

3. Диагональная раскладка.
Чтобы получить качественный результат, используя диагональный способ, потребуется много времени и усилий. Несмотря на определенные сложности в процессе отделки, стоит обратить внимание на преимущества: визуально помещение становится больше, маскируются неровности стен ванной.

Обязательное условие: керамика должна быть качественной и иметь одинаковые размеры.

Первый уровень укладывают с помощью кафеля, который отрезают по диагонали. Такое действие увеличивает расход облицовочного материала. Для контроля работ используют строительный уровень и угольник.

4. Шахматы.
Раскладка предполагает использование керамики разных оттенков, которые монтируют в шахматном порядке.

5. Модульный вариант укладки.
В этом случае получается интересная композиция, за счет укладки нескольких видов плитки, которая отличается не только по цвету, элементы обладают различной формой и размерами. Результатом раскладки может стать произвольное размещение керамики, монохромную отделку иногда дополняют яркими акцентами.

Основной недостаток квартир вторичного фонда – минимальное пространство санузла, решается лишь перепланировкой внутреннего пространства. Однако, чтобы исключить оформление разрешений на нее, специалисты рекомендуют капитальный ремонт ванной комнаты в хрущевке без перепланировки. Из санузла выносится мебель, демонтируются инженерные системы (при необходимости), создается проект, обеспечивающий увеличение рабочего пространства за счет рационального размещения сантехники, мебели.

Облицовка в хрущевке пола ванной

Принцип укладки напольной плитки, керамогранита аналогичен предыдущему способу. Однако, имеются нюансы:

• пол санузла максимально заставлен сантехникой, мебелью
• учитывается расстояние от стены до унитаза, экрана под ванной, так как, пространство под ними не просматривается

Резанные элементы уходят под сантехнику, ремонт ванной комнаты в хрущевке обеспечивает максимальную эстетику восприятия швов кафеля. При классической раскладке незначительно увеличивается расход облицовки, однако, качество интерьера важнее бюджета ремонта, поэтому, увеличение сметы на 2 – 1,5 квадрата кафеля оправданно.

Варианты оформления потолка

Реечный, кассетный, модульный потолок монтируются самостоятельно, натяжные полотна ПВХ устанавливают специалисты. Стоимость конструкций примерно одинакова, проблем с точечными светильниками обычно не возникает. Их количество варьируется владельцем квартиры по собственному усмотрению. Любой ремонт ванной комнаты в хрущевке с консультациями профессиональных дизайнеров будет гораздо эффективнее. Помимо оригинального интерьера специалисты учитывают требования СНиП, о которых часто не подозревает домашний мастер.