Самодельный паровозик-ночник из мусора. Мангал паровоз своими руками Самодельный паровоз

Как-то попалось мне на сайте Ю-туб видео о мастере-самоделкине построившем, пусть и маленький, но самый настоящий паровоз. И если бы этим мастером оказался кто-то «из-за бугра», то я, возможно, просто бы сохранил себе видео ролик и все. Но автором оказался наш соотечественник из города Дзержинска, что стоит на берегах реки Оки.
Хотя для начала предлагаю Вам посмотреть видео сюжет, с которого все началось

И начались поиски… автора))) Дело в том, что Алексей, как это принято теперь говорить, человек «не публичный». Более дела делает, чем в интернете штаны просиживает))) Но кто ищет тот всегда найдет! Отыскал я его на просторах Рунета, списался с ним и попросил рассказать о себе и о своем хобби.
.
Алексей Евстюничев :
«Я увлекаюсь техническим моделированием с детства. Наверное, как и многие начинал с пластиковых моделей. Со временем, покупая станочки, переходил на более трудоёмкие поделки – турбореактивный двигатель, модель паровоза, а в данный момент собираю радиоуправляемую модель танка ИС-2 в масштабе 1:6. Так что, какого-то направления у меня нет, и чем заниматься потом буду, пока и сам не знаю.
Паровоз выполнен в масштабе 1:12. Вес модели 40кг. Диаметр цилиндров 33мм, ход поршня 54мм, рабочее давление в котле 6-8кг/см. Тягу паровоза не проверял, как-то особой необходимости не было, но троих взрослых человек тянет.
По срокам — пол года на подготовку и год на постройку. Год-это строительство в свободное время, не спеша как говорится со смаком. Итого-1,5 года.

Если что-то конкретно интересует, пишите, буду рад написать.»
.
Упустить такое предложение я не смог, поэтому написал несколько общих вопросов и отослал их Алексею. И вот какое у нас получилось «интервью».
М.О .: Почему из локомотивов был выбран именно паровоз? Что в основном повлияло на выбор?
Алексей : Ну как же,… пар, куча механизмов, деталей. В этом вся фишка. Мне не интересно собирать модель которая ездит на электродвигателе. Чем сложней — тем эффектней. Прям слоган какойто получился)))
.
М.О. : Для постройки такой модели нужны чертежи агрегатов. Из телевизионного интервью я понял, что они приобретались на Западе. Вопрос – что за компания/клуб их предоставил, стоимость, какие с ними возникли трудности?
Алексей : Чертежи я заказывал на зарубежном сайте. К сожалению он закрылся. Стоимость к сожалению не помню, давно это было. Трудностей с доставкой не было, кстати, посылка пришла чуть быстрей чем ожидалось. Времени на переработку чертежа ушло около месяца.
.
М.О. : Изготовление модели. Какие инструменты и навыки необходимы домашнему мастеру для изготовления такой модели, что можно перепоручить профессионалам, в чем возникнут наибольшие сложности?
Алексей : Хмм… Для постройки модели паровоза необходимы — токарный станок, сверлильный и фрезерный. В моём случае это всё настольные станки. Без подходящего оборудования будет затруднительно что-либо сделать. Не могу сказать, что нужен какойто определённый навык при изготовлении деталей для паровоза. Разве только пришлось освоить чеканку по меди, при изготовлении котла.
.
М.О.: Паровоз это огонь, горячая вода, пар. Какие меры предосторожности нужно соблюдать, на что обращать особое внимание?
Алексей : Необходимо обращать внимание на плотное и надёжное соединение деталей. Некоторые прокладки со временем и от высокой температуры могут потерять свои свойства и в нужный момент пар или горячая вода может вырваться наружу. А это чревато попаданием в глаза, лицо и другие не защищённые места. Также, различные детали, трубки при работе нагреты и даже лёгкое касание может вызвать ожёг.
.
М.О .: Что наиболее запомнилось из этапа работы над моделью?
Алексей : Да в общем то всё интересно было делать. От начала до конца.
.
М.О .: Пара слов читателям блога, которые захотят построить паровую машину на своей дачной дороге?
Алексей : Да, я даже незнаю….Это интересно строить, интересно кататься, просто весело. Когда ко мне приезжали друзья, летом на шашлыки, мы весело проводили время. Дети так вообще счастливы были. Очень интересная и позитивная конструкция.
.
В конце мы с Алексеем договорились, что если у читателей блога возникнут к нему другие вопросы, то Алексей на них ответит. Так что не теряйте возможности поговорить с паровозных дел мастером. Вопросы можно присылать на почту [email protected] Ответы будут опубликованы в приложении к этому посту.
В конце ещё пара видео сюжетов о паровозе Алексея.
Испытание паровой машины сжатым воздухом

Многие, наверное видели или даже покупали для своих детей паровозики или может быть даже целые железные дороги в качестве игрушек для своих любимых деток.

А если попробовать изготовить паровозик своими руками ?

Материалы для изготовления паровозика:

Брусок деревянный 50*50 или 100*100 на ваше усмотрение. длинной от 50 см;

Куски дерева (используем сосну, дуб) подробности ниже;

Шлифовальная бумага;

Инструменты для изготовления паровозика :

Дрель электрическая + желательно фрезерный станок или гравер;

• Струбцина или тиски;

  Набор стамесок;

  Шлифовальная машина или шлифовальный станок;

  Сверла + перовое сверло + фрезы;

• Карандаш.

Изготовление паровозика

Начальный этапа изготовления паровоза

Подготовьте деревянный брусок размером 50 * 50 мм либо другой большего размера.

С помощью циркуля отметьте по торцу бруска с 2-х сторон полукруг.

Сточите с помощью рубанка брусок, до образования полукруга. Для этих целей удобно использовать струбцину или тиски, но если у Вас их нет. можете попробовать отстрогать без них, что конечно будет немного сложнее.

Шлифование детали

С помощью шлифовальной машинки или шлифовального станка выполните шлифование полукруглого бруска сначала грубой шлифовальной бумагой с зернистостью 60, затем мелкой наждачкой с зернистостью 180.

Изготовление корпуса паровоза

Отметьте карандашом центр вашего бруска, и с помощью перового сверла просверлите отверстие по верху для трубы паровоза.

В качестве трубы паровоза можно использовать, что угодно: декоративные пробки или что то другое, а можно конечно выточить деталь на токарном станке, так интереснее.

Изготовление кабины паровоза

Теперь приступим к вырезанию кабины на паровозике.

Для этого используем циркуль и карандаш.

Отмеряем 1/3 часть от всей длинны паровоза. и делаем отметку карандашом.

Отмерили?

Теперь отмерьте 1/3 часть по торцу бруска, и сделайте еще 1 отметку.

Прочертите линии для надреза, и с помощью ножовки отпилите лишнюю часть, но не выбрасывайте ее, она нам еще пригодиться.

Финишную обработку поверхности можно сделать обычным рубанком.

Изготовление крыши для кабины паровоза

Теперь из лишней части от предыдущего шага изготавливаем крышу для кабины паровоза.

Для этого, зажмите деталь в тисках и с помощью дрели, фрезера, или гравера просверлите 2 сквозных отверстия как показано на рисунке.

Для этого сначала выполните разметку, край каждого отверстия должен быть по центру бруска.

Просверлили?

Теперь переверните деталь, и опять просверлите несколько отверстий, как показано на фото.

Необходимо отсечь вырезаемую часть, чтобы придать детали форму радуги.

С помощью полукруглой стамески придайте крыше правильную форму.

Вернемся к основному корпусу паровоза

Зажмите обрезанную деталь в тисках или с помощью струбцин закрепите к рабочей поверхности.

Возьмите дрель с перовым сверлом, и просверлите отверстие глубиной, 1-2 см.

Продолжаем работу над паровозом

С помощью рубанка, острогайте немного по краю полукруга, чтобы придать паровозу более законченный вид, и с помощью клея приклейте дымоотводную трубу, выточенную ранее на токарном станке или что-то другое.

А также приклеиваем фару, фару можно изготовить из любого деревянного предмета округлой формы, например из старых деревянных подсвечников и т.д. На край можно выточить на токарном станке.

Собираем кабину паровозика

Фигурку для крыши паровозика мы изготовили с Вами ранее. теперь на понадобится еще 2 маленьких бруска колышка. Подготовьте из них 2 подходящих бруска для стенок кабины.

Теперь начинаем приклеивание деталей.

Сначала приклеиваем боковые стенки, затем приклеиваем крышу. По поводу клея используйте либо подходящие для дерева жидкие гвозди, или воспользуйтесь электрическим клеевым пистолетом.

Изготовление тары тележки и вагона для паровоза

Для изготовление тары тележки лучше использовать бруски из дуба.

Подготовьте такие бруски и просверлите в них по 4 сквозных отверстия для оси штифтов, показано на фото ниже, 2 с одной стороны и 2 с другой.

Для изготовления колес используем дерево лиственных пород, колеса необходимо выточить на токарном станке. Хотя и можно использовать детали например от старого деревянного или пластикового массажера.

Если колеса паровоза будет неподвижными, то можно просто приклеить их с помощью деревянных штифтов, если же планируете сделать колеса подвижными, необходимо подобрать подходящий металлический штифт, например сделать его можно из гвоздя и шпонки.

Приклейте тару тележки к корпусу паровоза, и к бруску выточенному для вагона.

Кстати о вагоне. ранее на фото, была показана, сцепка для вагона, которая находилась в кабине, и чтобы в дальнейшем соединить вагон с паровозом, в платформе вагона необходимо рассчитать и просверлить отверстие.

Окончательная сборка паровоза с вагоном

Теперь когда все детали паровоза изготовлены, можно собрать его в единое целое.

И приступить к покраске.

Самодельный паровозик для вашего ребенка готов, можно нести его в подарок, радости и эмоций должно быть много.

Кирилл Чернов, г. Самара

Изготавливаем своими руками мангал паровоз из автомобильных деталей.

Здравствуйте, читатели и подписчики сайта ! Конечно же делая в виде паровоза я прекрасно понимал, интернет насыщен подобными изделиями и тем не менее просмотрев множество фото и видео, решил сделать свой вариант.
Задал своему изделию некоторые требования, паровоз выполнить из деталей, минимум металла хозназначения, никакой пластмассы и дерева.

Инструмент: 2 » детские» болгарки, шуруповерт, дуговой сварочный аппарат.руки, свои мозги, воображение и видение во всем этом металлоломе, что лежал передо мной детали и деталюшки своего паровоза.

Чертежи и прочее: В общем рисую хорошо, но я и так видел, что уже передо мной. Ни чертежей, ни эскизов, я не делал.
Итак, за основу взял, как и многие газовый баллон и подвесной ящик со своего пятитонного грузовика.

Пришлось делать декоративные заклепки и покупать кровельные болты. В конечном итоге их количество установленных получилось чуть меньше тысячи.

Будущие колеса…

Одно из трудоемких мероприятий, как оказалось связать все вместе, в одну кучу - систему рычагов, толкателей, штанг, пружин и т.д. и т.п.

При создании данного экспоната, появился вопрос. Поставив паровоз на колеса, мангальная часть оказывалась ниже пояса среднестатистического по высоте человека. А как известно кухонные столешницы, как правило выставляются на высоту около 100 см. Начались размышлизмы… Как приподнять конструкцию. Просмотрев кто и как делает подиум под паровоз мангал, мне пришла своя идея, нет, конечно, идея, как и многих - мост, сделать мост. А вот как? Это придумка моя… Думаю на фотографиях вы все поймете…

Даже запаску со своего авто распилил. Скажете- жаль… Мне нет.

вот такой пьедестал - мост для мангал паровоза.

Вот вроде и все.

Длинна 2500, высота 1600, ширина 600.

И решил я покрасить сверх лаком… Теперь, как мангалом им не пользуюсь… Жаааалко…

Вот прикладываю видео… Всем Удачи в творчестве!

… в 1930-е – 1940-е годы на Днепропетровской ДЖД работал самодельный паровоз?

В 1930-е годы наша страна испытывала острейший дефицит узкоколейных паровозов. Естественно, передача новых паровозов на детские железные дороги была непозволительной роскошью. Детским дорогам приходилось довольствоваться восстановленными паровозами дореволюционной постройки.

В Днепропетровске такой возможности не оказалось. Ни одного пригодного для восстановления паровоза найти не удалось. Пришлось строить паровоз собственной конструкции из подручных материалов.

Комсомольцы Днепропетровского паровозоремонтного завода собрали паровоз из того, что удалось найти: котёл взят от ширококолейного маневрового паровоза, экипажная часть (кроме рамы), паровые машины и движущий механизм от какого-то трёхосного узкоколейного паровоза, списанного с ближайшей узкоколейки. Будку, раму паровоза и тендер пришлось изготовить прямо на паровозоремонтном заводе. Построенный паровоз получил обозначение ЮП-3-01 («Юный Пионер»).

Из-за малого радиуса кривых на дороге, спроектированной детьми, паровоз пришлось оборудовать нехарактерной для отечественных узкоколейных паровозов бегунковой осью – без неё паровоз легко сходил с рельсов в кривых. Поскольку при проектировании дороги, неудачно (нестандартно) был выбран габарит приближения строений, пришлось существенно укоротить дымовую трубу паровоза, в противном случае паровоз просто не смог бы пройти по тоннелю.

Во время немецкой оккупации паровоз был изуродован фашистами. В таком виде он простоял на задворках депо Днепропетровской ДЖД до 1953–1954 года, после чего был сдан в металлолом.

Старые детали и разобранные нерабочие устройства – неисчерпаемый кладезь материалов, деталей и прочей пищи для не ленивого мозга и не кривых рук. В категории « » по всему Интернету чего только нет, так что добавить – не грех. Предлагаю вниманию читателей конструкцию Паровозика-ночника.

Паровозик не только служит ночником, но может ездить, движимый рукой или по инерции после толчка, как детская игрушечная машинка. При правильной и аккуратной сборке все колеса крутятся, и шатуны двигаются в цилиндрах.

К сожалению, процесс изготовления не заснят. Попробую объяснить на словах.
Основание Паровозика – две микросхемы. Задняя – на 48 (или 40?) ног в широком DIP-корпусе, передняя – квадратная с выводами по четырем сторонам. Микросхемы скреплены пайкой и штифтами примерно 12мм из медной проволоки диаметром 1 мм. Штифты припаяны к выводам со стороны корпусов микросхем.
Кабина собрана пайкой на каркасе из медной проволоки диаметром 1 мм. При этом полностью каркас делать не обязательно – достаточно вертикальных стоек. Микросхемы для Кабины легко найти на платах старых винчестеров, модемов, на материнках и т.п. Для их снятия можно использовать столярный фен, у кого нет паяльной станции. Крыша Кабины – микросхема в широком DIP-корпусе на 24 вывода.
Угловые вертикальные стойки каркаса Кабины выступают вниз примерно на 7-8 мм. Расстояние между стойками вдоль продольной оси Паровозика подобрано так, что их выступающие концы проходят между соседними выводами микросхемы-основания. Они должны иметь такую длину, чтобы после установки кабины их можно было слегка загнуть внутрь. Кабина должна остаться съемной, потому что в ней живут батарейки.
В передней стенке Кабины «по месту» выточена выемка под Котел. Пожалуй, это наиболее трудоемкая операция. Использован дремелеобразный инструмент.

Котел Паровозика был раньше электролитическим конденсатором 1000мк 16В. Из него вынуты внутренности. Наружную поверхность я попытался отполировать, но терпения немного не хватило. Котел прикреплен на основание черным термоклеем, излишки которого удалены после остывания.
Труба – тоже конденсатор. Его параметры и степень исправности никакого значения не имеют. Главное – подходящий размер и неповрежденная наружная изоляция.
В Котле вырезано отверстие под Трубу такого диаметра, чтобы при монтаже не нарушить наружную изоляцию Трубы – это важно. Труба держится на термоклее. К ее обоим выводам нужно перед установкой припаять проводок для подключения к схеме. Длина достаточна такая, чтобы они выходили на 2-3 см из Котла там, где у конденсатора были ноги.

Отверстие под фонарь (светодиод) должно быть такого диаметра, чтобы в него проходили выводы светодиода с надетыми на них изоляционными трубками, но не проваливалась юбка корпуса. Светодиод закреплен суперклеем, а к выводам припаяны тонкие проводки, выходящие на 2-3 см из Котла там, где у конденсатора были ноги – это нужно для последующего присоединения к схеме.
Цилиндры сделаны из резисторов МЛТ-1. Вывод с одной стороны удален, а в контактной чашке просверлено отверстие точно по оси резистора. Оно должно совпасть с продольным отверстием в керамическом основании резистора (оно там должно быть от природы). Второй вывод резистора сохранен, чтобы изобразить подводящий патрубок и прикрепить Цилиндр к основанию. Откушенный ранее вывод припаян снизу к Цилиндру и выводам микросхемы-основания. Ось Цилиндра должна быть направлена как можно точнее на ось колеса, к которому прикреплен Шатун.

Шатуны изготовлены из толстой медной проволоки. Один конец расплющен молотком и закруглен. В расплющенном конце просверлено отверстие под саморез, в котором он может свободно вращаться. Саморезы раньше жили в мобилке. В средних колесах паровоза, на расстоянии примерно 2мм от отверстий осей, просверлены отверстия, в которые саморезы вкручены, но не затянуты. Саморезы перед сборкой пришлось укоротить, чтоб при вращении колеса они не цепляли за неподвижные части.
Длину Шатуна заранее определить трудно. При вращении колеса он не должен выпадать из цилиндра и не должен затирать в отверстии. Дальний от колеса конец Шатуна лучше закруглить. На фотографиях видно, что Шатун не прямой, а немного изогнутый – не хотелось отодвигать Цилиндры далеко от Котла.

Колеса паровоза добыты из мышей. Там они тоже работали колесами, но не теми, которые приводит в движение шарик, а верхними, что под пальцем. С колесиков сняты резинки, а толщина пластмассовых каркасов уменьшена до 2-х мм, за исключением ступиц.
Оси Колес – кусочки толстой медной проволоки. Главное – просверлить в Колесах отверстия такого диаметра, чтобы оси входили в них с натягом. Для крепления осей удалены расположенные напротив друг друга ножки микросхемы-основания, а к соседним припаяны скобки из тонкой медной проволоки. Таким образом, получились «ушки» для осей.
Порядок установки осей такой:
— напрессовать на ось одно колесо;
— вставить ось свободным концом в «ушки» на основании;
— напрессовать на ось второе колесо.

На основании внутри Кабины установлена на термоклей плоская пластмассовая коробочка, открытая сверху (не помню из чего, скорее всего, из кусочка кабельного короба). В ней тесно расположены 2 элемента CR2032, соединенные последовательно. Проводки – любые тонкие длиной примерно по 5-6 см.
Сверху Котла в отверстиях расположены элементы, придающие изделию сходство с паровозом в глазах дилетантов (специалистам просьба не беспокоиться). Блестящий цилиндрик раньше был выводом предохранителя, а черный штырек – осью колесика мыши. Вся мелочевка закреплена суперклеем. Спереди и сзади прикреплены в качестве бамперов мелкие винтики: передние – к выводам передней микросхемы основания, а задние – в проточках корпуса задней микросхемы. Проточки сделаны наждачным колесиком дремелеобразного инструмента.

И, наконец, схема, которая превращает бесполезный Паровозик в ночник.
К точке Р1 нужно присоединить провод от выводов Трубы, а к точке Р2 – корпус Котла.
Указывать тип транзистора V1 смысла нет. Отлично подходит любой полевик, снятый с материнки из цепей питания процессора – там их навалом. V2 – это светодиод, установленный на передней стороне Котла. Схема, кроме батареек и светодиода, собрана висячим монтажом, обернута бумагой и помещена в Котел.
Чтобы включить свет, нужно коснуться пальцами одной руки Котла и Трубы сверху (где корпус не изолирован). Чувствительности хватает, не смотря на то, что к схеме подсоединен не корпус Трубы, а выводы. Теперь понятно, почему выше я настаивал на сохранении наружной изоляции Трубы и ее монтаже без электрического контакта с Котлом.
У меня получилась продолжительность свечения после однократного касания примерно 15-18 секунд. Изоляция затворов современных MOSFET’ов настолько хороша, а напряжение питания схемы настолько задрано вверх против достаточного, что она вполне сносно работает.
Очень рекомендую собрать схему на столе и убедиться в ее работоспособности, прежде чем смонтировать внутри Паровозика. Необходимость соблюдения полярности батареек, светодиода и правильности цоколевки транзистора будем считать само собой разумеющейся.
Если при подключении к схеме батареек светодиод зажегся сразу, то нужно соединить точку Р1 с истоком транзистора – светодиод должен погаснуть. Если не погас, значит транзистор пробит.
Если светодиод не загорается при касании пальцами одной руки точек Р1 и Р2, включите между ними резистор примерно на 1 МОм. Если при этом светодиод загорелся, то схема собрана правильно, но транзистор лучше поменять на более чувствительный.
Если при касании пальцами одной руки точек Р1 и Р2 светодиод загорается, а при убирании пальцев гаснет слишком быстро, можно либо заменить транзистор, либо добавить в схему между истоком и затвором конденсатор на 100-150 pF, лучше всего старый трубчатый керамический.

Продвинутые и не ленивые радиолюбители, конечно, могут собрать настоящий одновибратор с настоящим сенсорным датчиком – места в Котле и Кабине хватает. Да и питание в таком случае можно упростить до одной батарейки.