4622 0 0

Ванная в хрущевке: грандиозная отделка всего за 5 шагов

Обустраиваем ванну в хрущёвке

Чтобы наш план получился максимально приближенным к реальности, мы будем рассматривать совмещённый санузел времён Н. С. Хрущёва. Кроме того, можно совместить ванну и туалет, что в результате даст почти те же параметру (на полквадрата больше).

Шаг 1 — планирование и подготовительные работы

Вычислить площадь неправильного пятиугольника достаточно сложно, но скажу вам, что помещение с такими параметрами как хрущёвская совмещённая ванна имеет чуть больше 2,5м2 (разделённая ванна — 2м2). Кроме того, в раздельных санузлах при их ремонте зачастую делается перепланировка.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

Если через вашу квартиру проходит стояк водопровода и канализации, то стандартные размеры всего помещения, по сути, не изменятся, а нишу просто закроет фальш стена. Для обустройства каркаса можно использовать металлические профили CD, UD и/или CW, UW.

Но я предлагаю воспользоваться деревянными рейками 50×50 мм — это гораздо удобнее не только в работе, но и при монтаже гипсокартона и оборудовании люка. Как сделать такой каркас, вы видите на схеме, которая приведена выше (расстояние между перемычками не более 50 см).

Кроме того, инструкция предусматривает отбивку старой штукатурки до кирпича. Причём оставлять куски старой штукатурки на стене не рекомендуется — это ухудшит адгезию (получится когезия).

Снимать каменный слой лучше всего перфоратором в режиме удара, но также для этого подходит топор, лом или молоток с зубилом. Хочу сказать, что крепость такой старой отделки бывает разной. Наверное, это зависело от меры употребления алкоголя советскими строителями (цемент шёл налево) — в некоторых случаях отделка снимается пластами, но иногда её сложно отбить даже перфоратором.

После удаления старой штукатурки вам нужно смести со стен всю пыль. Кроме того, по СНиПам советуется сделать углубление в расшивке до 50 мм глубиной, чтобы удержать свежий раствор.

Но углубляться в расшивку мы не будем — лучше всего для улучшения адгезии использовать грунтовку — этого вполне достаточно для крепости нового слоя. В нашем случае есть ещё один вопрос — это пол (в хрущёвках там обычно стоит кафель 10×10 см) — я советую сбить его вместе со стяжкой, чтобы создать свободное место для прокладки канализации.

Шаг 2 — разводка сантехники и электрики

Безусловно, варианты ремонта могут быть разными, но в нашем случае, для экономии полезной площади все трубы канализации и водопровода мы спрячем в штробах (в хрущёвских ваннах важен каждый сантиметр).

Планировка сантехнических узлов была приведена выше, поэтому, штробы следует делать согласно этому плану и начинать нужно с канализации. Уклон 50-ой трубы должен быть 25-30 мм на погонный метр — это обеспечит наибольшую эффективность слива .

Есть еще один очень важный момент, который никак нельзя обойти — это врезка канализации в стояк. Для этого придётся снимать с фановой V-образной крестовины чугунный тройник и прямой отвод .

В крестовину там вставлен прямой отвод, а в него тройник, где сотый раструб идёт на унитаз, 75-ый на трубу от санузлов – они нам больше не нужны! Убирая эти фитинги, мы экономим высоту (позднее поймёте). Проблема здесь в том, что этот самый прямой отвод очень трудно снимается, и я сейчас объясню, как это сделать.

Некоторые используют горелку, чтобы, накалив соединение докрасна, сжечь уплотнитель и потом, прокручивая и расшатывая отвод, постепенно его снять. Я не сторонник такого метода:

1. во-первых — дурно пахнет;
2. во-вторых, долго ждать, пока остынет.

Я предпочитаю выбирать уплотнитель (цементный раствор, паклю, гудрон и так далее) старой стамеской, подстукивая её молотком. Остальные действия остаются такими же — отвод нужно потихоньку расшатывать и прокручивать — постепенно он выйдет из раструба.

Обычно у меня на это уходит 20-30 минут, но бывает такое, что приходится потратить более часа. У вас сначала тоже будет уходить много времени, но это не страшно, главное — сохранить в целости раструб фановой крестовины .

По большому счёту, стояк лучше всего поменять полностью, так как хрущёвские дома уже довольно старые. Но уговорить на этот шаг всех соседей чрезвычайно трудно — из личного опыта могу сказать, что такое возможно лишь в 2% случаев. Так что, скорее всего, вам придётся довольствоваться старым стояком, установив на него новый тройник для разводки.

Комплект для перехода с чугуна на пластик: слева — тройник 100×50 мм, справа — резиновая манжета

Теперь, когда перед вами раструб фановой крестовины, нужно тщательно очистить и вставить туда манжету, которая будет выполнять функцию редукции. А после этого в резиновую манжету засовываете тройник 100×50 мм, где:

• широкий раструб пойдёт на подключение унитаза;
• а узкий — на 50-ую трубу для остальных сантехнических узлов.

Заметьте, что у нас стало на один фитинг меньше, следовательно, посадка опустилась — теперь 50-ая труба будет под стяжкой вплоть до самой кабинки и уклон при этом не будет нарушен .

Примечание. Труба выйдет из-под пола в районе кабинки, но это уже не важно — её перекроет поддон.

Ещё хочу вам напомнить, что разводка сантехники не ограничивается ванной, кстати, батарея там отсутствует. Но вам нужно ещё сделать вывод сквозь перегородку на кухню для подключения мойки.

Для подключения посудомоечной и/или стиральной машины к канализации можно сделать врезку, но также можно подключиться и через сифон на мойке, раковине или кабинке, где есть дополнительный вход, как на фото вверху.

Таблица режимов сварки PPR

Теперь займёмся водопроводом — у вас может быть электрический бойлер, который можно установить над стиральной машиной, либо газовая колонка, которую газовщики ставят на кухне. Но в данном случае агрегат для ГВС не имеет значения.

Важно то, какими трубами вы проведёте горячую воду и пусть вы делали объединение ванны и туалета и у вас совмещённый санузел — вам нужна PPR PN-20.

Чтобы ввести вас в курс дела, скажу, что у PPR существует несколько разновидностей, так PN-10 и PN-16, это неармированная труба, а PN-20 и PN-25 — армирована алюминиевой фольгой. Разница в том, что для ГВС и отопления армирование обязательно, так как полипропилен при нагреве деформируется, и трубопровод может просто-напросто провиснуть .

PN-20, это универсальный вариант, который будет служить вам не менее 50 лет, как для холодной, так и для горячей воды.

PPR PN-20 выдерживает давление 20 бар, 2 МПА или 20,4кгс/см 2 . Следовательно, её можно использовать и для отопления и так как поменять полотенцесушитель вам всё равно придётся, подключение можно сделать именно этой трубой — её рабочая температура в пределах 80⁰C.

Выше приведена таблица сварки PPR — она очень важна и пренебрежение такими нормами приводит либо к протечке, либо к закупориванию прохода наплывами . Кроме того, если вы захотите использовать PPR PN-25, то вам понадобится шайвер, так как армирующий слой там расположен под самым верхом, что мешает сварке.

Но PPR PN-25 обычно используют сугубо для отопления — там рабочая температура 95⁰C с допуском временных нагрузок до 110⁰C.

Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы. Белым — подвесы, крестиком — шурупы

Теперь по поводу фиксации — водопровод нам придётся укладывать в штробы, которые делаются болгаркой с алмазным диском и перфоратором в режиме удара (болгаркой делают два надреза по нужной ширине, а средину убирают перфоратором).

Чтобы зафиксировать трубу в штробе, для штукатурки лучше всего использовать металлические перфорированные ленточные подвесы, как это показано на схеме вверху (расстояние между точками фиксации произвольное — quantum satis).

Ещё один важный момент, это вывод фитингов на смеситель. Для того чтобы не ошибиться с расстоянием, существуют водорозетки , но их неудобно регулировать по глубине монтажа.

Я в таких случаях (иногда) выставляю фитинги без такой планки с учётом расстояния между центрами 150 мм. Но сами фитинги под смеситель я привариваю только после выставления маяков, а пока просто вывожу отрезок трубы, который потом убираю.

Теперь по поводу электропроводки, от которой тоже будет зависеть дизайн маленькой ванной комнаты хрущевки. Если у вас последний этаж, значит, высота санузла, как минимум, 2,7м, что даёт возможность установки подвесного потолка и встраиваемых .

А вот для промежуточных этажей это невозможно, так как высота помещения там не более 2,5м. Значит, освещение будет напрямую связано с высотой потолков, следовательно, от этого будет зависеть и разводка проводов.

Но самое важное, это подключение стиральной машины и бойлера, где требуется заземление, которое не предусмотрено в хрущёвских домах и установить его невозможно . Но выход есть, и он достаточно прост!

Вам нужно на бойлере замкнуть клемму земли с нулём, чтобы создать имитацию заземления — этого будет достаточно. А вот для машинки нужна розетка, но и здесь можно обмануть поток электричества, если перемкнуть ноль с клеммой земли (ноль легко найти индикатором).

Не подключайте бойлер через розетку — она расплавится через время. Как для бойлера, так и для стиральной машины следует установить автоматические переключатели (пакетники), а поставить их лучше всего под электросчётчиком.

Шаг 3 — маячная штукатурка

То, как станет плитка на полу и стенах, напрямую зависит от качества штукатурки. То есть нам нужна ровная черновая поверхность, которую можно сделать при помощи маячной штукатурки .

На 80% это зависит от того, как вы выставите маяки, и только 20% зависит от вашей техники штукатура, так что к этому этапу следует отнестись очень серьёзно. Скажу сразу, что лучше всего использовать маячный профиль толщиной 6 мм (они могут быть от 6 мм до 20 мм) — это тоже экономия полезной площади.

Маяки устанавливаются на тот же раствор, которым вы будете штукатурить стены или делать стяжку. Расстояние между ними определяется длиной правила, которым вы будете пользоваться на данный момент .

То есть, если оно будет метровым, то вам придётся ставить маяки через 80-85 см, а для полутораметрового — через 130-135 см. Но лучше всего, если у вас будет два правила для такой ванны — так вы сможете легко отделать все стены.

Если на одной стене получается более двух маяков, то их следует нивелировать нитками. Как это показано на схеме вверху (по горизонтали и по диагонали).

Когда будете замешивать раствор, то в первую очередь следует размешать в воде цемент, а потом добавлять песок. В таком порядке смесь получается наиболее крепкой. А после установки маяков следует подождать до следующего дня, чтобы схватился раствор — иначе вы собьёте профили правилом.

Для того чтобы заштукатурить стену по маякам, вам нужно набросать раствор между двумя профилями в зоне 1-1,5м2. Далее стянуть его правилом, как это показано на верхнем рисунке.

После первого прохода там, конечно, будут оставаться ямки и канавки, это нормально! Вам нужно на эти места ещё раз добавит смеси и пройти правилом заново. Таких проходов может быть от пяти до десяти – это, как правило, зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок.

Затирка штукатурки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день после штукатурки стен, их следует затереть тёркой или полутёром. Так как нам в данном случае не нужна декорация, то затирку можно производить в любом направлении, например, мне удобнее всего это делать по кругу.

Во время затирки тоже будут появляться различные дефекты в виде канавок и ямок, но их следует сразу же заделывать тем раствором, который будет сыпаться из-под тёрки — просто увлажните его и нанесите на нужное место.

Что касается стяжки, то здесь действуют те же правила, что и для штукатурки стен — монтаж маяков и стягивание раствора правилом. Только на стяжку можно делать более редкую смесь, нежели на стены. Это уже больше относится к технике производства, которую вы выработаете в процессе.

Да, кстати, ходить по стяжке (если она сделана правильно) можно уже через 2-3 дня. Следовательно, на неё можно укладывать плитку уже на следующий день.

Шаг 4 — облицовка стен

То, сколько плитки надо, можно вычислить при помощи метрической рулетки, измерив площадь стен. Хотя, заметил, что для совмещённой ванны в хрущёвке обычно идёт порядка 13-14м2.

Но помимо подсчётов квадратуры, вам следует обратить внимание на выбор материала в магазине, то есть — проверить качество плитки по нескольким параметрам. Прежде всего, это внешний вид — на поверхности и по краям не должно быть сколов, которые могут возникнуть при браке во время изготовления или неправильной перевозке.

И обратите внимание, один дефект, перед которым померкнут все остальные — это отсутствие ровной плоскости у плитки и/или сбой по размеру диагоналей. Продукция с таким дефектом не может образовать идеальное покрытие.

А если плоскость будет неровной, то будут так называемые «зубы» (выпирают уголки плитки). Если же сбиты диагонали, то получится нарушение шва. Конечно, если такие дефекты незначительны, то их скроет затирка, но у разных людей могут быть разные требования и, порой, сбой в 0,1 мм вызывает у человека претензии к мастеру.

Чтобы проверить качество плоскости, вам нужно приложить две плитки друг к другу одноимёнными сторонами, например, лицевыми — если между ними будет зазор, значит, плоскость неровная.

А для того чтобы проверить диагонали, вам не нужна рулетка или микрометр — вы точно так же прикладываете две плитки друг к другу одноименными сторонами и ставите торцом на ровную поверхность (на стол) — края должны точно совпадать друг с другом. Если вы имеете разницу в диагоналях даже всего в 1 мм, то от такой плитки лучше отказаться — шов получится чересчур неровным.

Вариантов того, как класть плитку чрезвычайно много — здесь всё зависит от вашей фантазии, так что я даже не буду приводить примеры. Скажу лишь, что для небольших ванных лучше всего подходит плитка 300×200 мм, а толщина крестика для шва — 3 мм (фриз и вставки выбирайте самостоятельно).

Ещё следует сказать о том, что на штукатурку лучше всего использовать гребёнку с зубьями 10 мм длиной (клеевой слой получится порядка 5 мм).

Вытирать плитку при монтаже следует каждый час, пока не засох клей. То же самое касается и затирки, только здесь нужно действовать ещё быстрее — её вытирают через 15-20 минут. В противном случае вы создадите себе проблемы — засохший состав очень трудно удалить.

По поводу потолка мы уже говорили — всё зависит от высоты помещения, но на последних этажах для подвесного потолка вы можете использовать любые материалы за исключением тканевых натяжных полотен (собирает влагу). А вот интерьер с низким потолком обычно ограничивается шпаклёвкой или той же плиткой, которую клали на стены.

Шаг 5 — сантехнические узлы

Я не буду описывать монтаж всех санузлов, но сосредоточусь на двух, наиболее проблемных, это унитаз и душевая кабинка:

• для установки унитаза нам понадобится либо сотый уголок, либо гофра, но, исходя из личного опыта, могу сказать, что для ванных в хрущёвке лучше использовать гофру и унитаз с косым выпуском (обусловлено размерами помещения);
• кроме того, одним из условий комфортной эксплуатации является открывание дверей — полотно должно открываться не внутрь, а наружу, иначе оно будет чиркать по унитазу;

• начинать установку можно не ранее чем через 3-4 дня после укладки плитки — в противном случае стяжка будет сырой и дюбели не зафиксируются ;
• для установки поставьте унитаз на пол в рабочем положении (с подключенной гофрой) и обведите основание маркером или карандашом, а также отметьте отверстие под унитазные дюбели;
• после этого уберите унитаз в сторону, просверлите отверстия, вставьте дюбели с внутренней стороны нарисованного контура нанесите полосу силикона;
• силиконовый слой предотвратит качание и скрип (подошва унитаза в некоторых случаях и очень часто, может быть не очень ровной);
• при затяжке болтов на подошве будьте осторожны, чтобы не перетянуть болт — может лопнуть керамика.

А теперь о кабинке:

• вне зависимости, какая будет цена у кабинки, они все устанавливаются по одному и тому же принципу — самое главное, хорошо прижать каркас к стене;
• в первую очередь устанавливают поддон, но до этого сифон подключается к канализации и поддон придвигается в угол (угол должен иметь ровно 90⁰);
• стенки поддона следует посадить на силикон — вы просто намазываете его на плитку на уровне поддона и плотно задвигаете узел, только перед этим выставьте ножки по уровню (уклон делать не нужно — он предусмотрен изготовителем);
• далее собираем раму каркаса — это две стойки и две дуги (в разных конструкциях от разных производителей они собираются по-разному);
• здесь следует быть очень внимательным — каркас должен быть выставлен строго по вертикали, а под стойки нужно намазать силикон — это предотвратит протекание;
• под нижнюю дугу, на поддон тоже нужно намазать силикон, хотя об этом ничего не говорится в инструкции;

Монтаж «глухаря»

• после того, как вы установите каркас на шурупы с дюбелями, на него монтируются неподвижные части кабинки — «глухари» — это боковые элементы. При их прижимании следует быть аккуратным, чтобы не раздавить стекло или пластик;
• на «глухари» надевают специальные резинки с уплотнением для дверей (что-то вроде склиза) — это предохраняет кабинку от протекания;
• затем настает очередь двух створок — они крепятся и передвигаются на роликах по салазкам дуги, но начинать следует с верхней части;
• прикручиваете вверху ролики и надеваете дверку на салазки дуги, а затем прикручиваете нижние ролики. Для того чтобы дверца стала ровно, вы можете использовать эксцентрики, которыми снабжён каждый ролик;
• на дверки в местах примыкания надевается специальный профиль с магнитом — при закрывании он обеспечивает герметичность;
• после этого вам нужно прикрутить к дверкам ручки и испытать кабинку на протекание.

Заключение

Конечно, то что я написал выше, это далеко не полный перечень всех работ, а лишь общая инструкция по отделке хрущёвской ванны. Но если у вас есть какие-либо интересные идеи, замечания или вопросы — то напишите об этом свой комментарий.

Хрущевка – не идеальная с точки зрения размеров и планировки квартира. Но не стоит её недооценивать: в своё время она была единственной возможностью для многих из коммуналки переехать в отдельное жильё.

Нынешним поколениям собственников хрущевки достаются по наследству от бабушек и дедушек. Да и на рынке вторичного жилья эти квартиры стоят относительно недорого, хотя отлично подходят для проживания небольшой семьи или молодоженов. Ведь даже маленькую квартиру можно, приложив определенные усилия, сделать уютной. Начните ремонт ванной комнаты в хрущевке, и убедитесь в справедливости этих слов.

Цель возведения хрущевских построек ясна и понятна: нужно было в короткий срок возвести как можно больше жилья, чтобы обеспечить им советских граждан. Поэтому планировка квартир была стандартной, предусматривающей минимальный объём полезного пространства на каждого члена семьи. Это жильё изначально было бюджетным, без лишней площади и украшений.

Дефицит площади ванной в хрущевке – это, пожалуй, самый существенный минус помещения, но и эту проблему можно и нужно решать

Маленькие площади ванной комнаты не повод для расстройства. Даже с учетом этих недостатков вполне возможно в конечном итоге заиметь полностью функциональное и красивое помещение.

Основные проблемы, которые возникают у новых владельцев хрущевок таковы:

• Маленькая площадь помещения. Площадь совмещенного санузла в хрущевке позволяла находиться в нем только самому минимальному оснащению: ванне, унитазу, раковине и газовой колонке. Со временем, когда финансовые возможности жильцов квартиры повысились, возникла потребность в стиральной машинке, полочках и в пространстве для хранения косметики и бытовой химии. Разместить в ванной всё необходимое и при этом не перегрузить крохотное помещение – это трудная задача.
• Ветхость инженерных коммуникаций. Дома хрущевской планировки возводились вплоть до 1985 года. Получается, что самым новым их них уже больше, чем 30 лет. Все инженерные сооружения в домах уже давно нуждаются, если не в замене, то хотя бы в капитальном ремонте. Выполняя ремонт, желательно заменить всю разводку, поскольку старые коммуникации могут свести на нет все усилия по благоустройству помещения.
• Неровные поверхности. Хрущевские дома возводились в спешке, а это значит, что качество выполняемых работ особого значения не имело. Если сейчас, например, облицовывать стены плиткой, то придется предварительно выравнивать кривые стены, выводить углы и производить другие аналогичные работы.

Все эти проблемы – не повод отказываться от покупки. Их можно преодолеть. А как это сделать, читайте в этой статье.

Старые трубы уже давно отслужили своё и требуют замены на легкие и долговечные пластиковые, которые можно монтировать даже одному

Делаем дизайн проект будущей ванной

Чтобы хорошо представлять себе, какой будет обновленная ванная комната, следует разработать дизайн проект. На этом этапе можно, например, предусмотреть возможность перепланировки.

Возможные варианты перепланировки

Есть несколько вариантов перепланировки, которые пользуются популярностью у владельцев хрущевок:

• Вариант #1: Совместить раздельный санузел, объединив туалет и ванную комнату. При этом общая площадь помещения увеличится за счет уничтоженной стенки.
• Вариант #2: Если площадь коридора позволяет сделать перепланировку, расширить ванную за его счет.

Если по каким-то причинам владельцы хрущевки не хотят связываться с перепланировкой, можно использовать и другие методы визуального расширения пространства.

Перепланировка – один из методов увеличения пространства ванной комнаты. Проблема в том, что в хрущевке и коридор не отличается большими размерами

Некоторые дизайнерские хитрости

Некоторые думают, что в маленьком помещении ванной комнаты хрущевки дизайнерам буквально негде развернуться со своими идеями. Но это не так. Наоборот, чем сложнее поставленная задача, тем ярче проявляется мастерство специалиста. Поэтому стоит прислушаться к их советам, очень может быть, что они-то вам и пригодятся.

Например, чтобы стиральная машинка не перегружала своим присутствием помещение ванной комнаты, можно установить её на кухне. Другой вариант: если габариты машинки позволят, можно поместить её под раковиной умывальника. Есть и третий вариант размещения, но для этого используют специальные модели стиральных машинок, которые называют «флоп». Можно поместить «флоп» на подиум над унитазом, объединив слив и бачок унитаза.

Стиральная машинка, слив из которой проведён в бачок унитаза, выглядит непривычно. Её люк загрузки находится выше, чем обычно, но при загрузке белья это можно считать преимуществом

Белый цвет и светлые оттенки других цветов всегда делают помещения немного больше, чем оно есть на самом деле. Не злоупотребляйте белым, но этот эффект тоже необходимо максимально использовать.

Если небольшую стиральную машинку поместить под раковину умывальника, то это существенно сэкономит свободную площадь помещения, но обычно это место занимает шкафчик

Интересным и современным решением является инсталляция, благодаря которой можно подвесить биде и унитаз. К необычной конструкции быстро привыкаешь: главное осознать, что крепление в стену способно выдерживать вес до 200 кг и оно абсолютно надежно. Унитаз без нижней опоры и размещенный ближе, чем обычно, к стене, обеспечивает положение комфорта, занимает меньше места.

Подвесной унитаз с вертикальным сливом тоже экономит место. Под ним, кстати, удобнее мыть, да и сам он становится компактнее

Еще некоторые дизайнерские полезности:

• Не слишком эстетичный отопительный радиатор несложно заменить на полотенцесушитель. Он и смотрится современнее, и компактен, и практичен.
• Если ванна все-таки остаётся, можно использовать пространство под ней в качестве шкафа для бытовой химии. Это очень удобно – всё, что необходимо, и под руками, и не на виду.
• Можно убрать умывальник, ограничившись только одним краном, вода из которого будет стекать в ванну или в душ.
• Зеркала во всех видах – это классический прием дизайнеров, который способен легко преобразовать помещение, изменив его до неузнаваемости.
• Украсить зеркалами можно не только стены. Блестящая поверхность глянцевого натяжного потолка – это ведь тоже вариант приема отражения. Натяжные потолки обладают гидроизоляционными свойствами, которые необходимы для помещения с повышенной влажностью. Кроме того, они помогут скрыть верхний уровень коммуникаций.
• Как правило, массивная старая ванна занимает много места. Следует подумать, можно ли заменить её современной душевой кабиной или хотя бы угловой моделью. Если же необходимы и ванна для стирки и купания малышей, и душ для членов семьи старшего возраста, то можно использовать комбинированные компактные изделиями. Такая замена экономить значительный объём пространства.
• Важно не перегружать эту компактную комнату мебелью. Поэтому основной концепцией вашего дизайн проекта должна стать разумная экономия пространства.

А также несколько советов дизайнера можно увидеть и в этом видеоролике:

Выбираем материал для отделки

Самый дешевый вариант – водостойкая краска в сочетании с колером, которой можно покрасить стены. Варьируя дозировку колера, можно добиться идеального попадания в нужный цвет. Но все впечатление от покраски могут испортить неровные стены, которые предварительно обязательно нужно выровнять.

Самой популярной для оформления ванной комнаты является плитка. Причин для выбора этого долговечного, легко моющегося и очень красивого материала предостаточно

Используя отделку пластиковыми панелями можно добиться быстрого результата и без идеального выравнивания стен. Преимуществом этого материала является разнообразие расцветок и простота монтажа. Но панели недолговечны и их приходится время от времени менять.

Чаще всего для отделки стен и пола в ванной используют керамическую и кафельную плитку. Плитка разнообразна и по форме, и по оформлению. Кроме того, она долговечна и обладает нужными для ванной гидроизоляционными свойствами. Глазированная светлая плитка визуально расширяет помещение.

Плиткой можно облицевать не только стены ванной комнаты, но и её пол. Для пола лучше использовать материал, который не скользит

Нескользкая плитка является непревзойденным по своим свойствам материалом для напольного покрытия ванной комнаты. Кроме неё можно использовать водостойкий ламинат или линолеум. Для отделки потолка часто используются белая краска или пластиковые панели.

Но натяжной потолок составляет этим материалам достойную конкуренцию. О его преимуществах уже говорилось выше.

Выполнение ремонтных работ

Подготовительный этап

Начинать ремонт нужно с выполнения демонтажных работ. Мы расчищаем поверхности ванной комнаты, чтобы иметь возможность свободно фантазировать, составляя дизайн проект.

Итак, перекрываем горячую и холодную воду, после чего можно приступать к демонтажу старой сантехники. Затем следует разобрать водопроводные и канализационные трубы.

Для демонтажа старой плитки можно использовать не только перфоратор, но и молоток с долотом. Работа эта несложная, но пыльная – запаситесь респиратором

Следует избавиться и от старого отделочного покрытия. Если стены были покрашены, удалить с них краску поможет металлическая щетка. Чтобы снять плитку, нужен перфоратор, он же пригодится для выравнивания пола: стяжку нужно сбить до самого бетона. На этом подготовительный этап завершен, и можно приступать к последовательному выполнению ремонтных работ.

Это видео поможет вам получить общее представление о том, чем предстоит заниматься далее. Оно поможет вам обрести веру в то, что даже крохотное помещение сможет стать ванной вашей мечты:

Замена труб и проводки

Имея готовый дизайн проект, мы получаем план размещения всего оборудования. Именно он позволяет сделать правильную разводку труб.

Старые трубы, которые уже отслужили своё, были произведены из чугуна. По возможности их следует поменять на пластиковые. Пластик легче, чем чугун, а по прочности эти материалы не уступают друг другу. Для закрепления труб необходимо или проштробить стены, или закрепить трубы на их поверхности с помощью специальных пластиковых клипс.

Современные трубы легко монтировать. Обычно для них либо штробят канавки в стенах помещения, либо закрепляют их в специальных клипсах из пластика

При укладке канализационных труб нельзя забывать про уклон, высота которого должна составлять 10-20 мм на 1 погонный метр. Один из способов достижения нужных параметров заключается в увеличении толщины напольной бетонной стяжки.

Чтобы не зависеть от центральной подачи воды, нужно в месте присоединения труб к стояку установить проходной кран. Это позволит самостоятельно отключать горячую и холодную воду.

Особое внимание следует уделить электропроводке. Под электропровода придется штробить стены, а это значит, что эту работу тоже придется выполнить до начала отделочных работ. Розетки нужно размещать в соответствии с дизайн проектом.

Учитывая специфику помещения, следует использовать двойные розетки с соответствующим классом защиты. Выключатель размещают вне помещения ванной. Если электроприборов в помещении будет много, нужно предусмотреть их защитное отключение.

Выравнивание стен и пола

После демонтажа бетонной стяжки нужно тщательно убрать весь мусор и пыль. Затем следует уложить гидроизоляцию с захватом стены на 15 см. Теперь можно залить новую стяжку.

Помещение санузла специфическое – ремонт в нем всегда хочется закончить досрочно, чтобы вернуться к нормальному ритму жизни

Стены и пол в ванной комнате хрущевки редко бывают ровными, поэтому, вооружившись качественной штукатуркой на основе цемента, приступаем к работе. После чернового выравнивания просохшие стены следует обработать шпатлевкой.

Если для выравнивания стен использовать гипсокартон, то стена, конечно, тоже будет ровной. Вот только площадь комнаты уменьшится, а этого лучше не допускать.

Работа с керамической плиткой

Для работы с плиткой пригодятся строительный уровень и отвес. С их помощью стены предстоит разметить, нанеся на них вертикальные и горизонтальные линии, имитирующие плитку.

Плиточный клей нужно наносить только на тот участок стены, на котором будет выполняться работа. Лопаткой с зубчиками нанесенному клею следует придать рельеф.

Работать с керамической плиткой не так уж сложно, как думают новички. Важно не торопиться и укладывать её как можно аккуратнее, тогда и результат вас порадует

Плитку прикладывают и слегка прижимают к стене. Расстояние между отдельными плитками контролируется с помощью специальных пластиковых крестиков. По завершении работы и после высыхания клея межплиточное пространство заполняют затирочным составом.

Плитку можно . Можно использовать чередование цветов в вертикальных или горизонтальных полосках, укладку зонами в виде прямоугольников, квадратов, рамок, ромбов и т.д. Иногда применяют зеркальные вставки с подсветками и без них. Вариантов бесконечное множество.

Выбираем “правильные” двери

Завершающим этапом ремонта ванной комнаты в хрущевке является установка качественной и надежной двери.

Вентиляционные отверстия в двери позволяют регулировать микроклимат в ванной комнате: даже в помещении с повышенной влажностью не должно быть мокро постоянно

Делая выбор, обращайте особое внимание на следующие моменты:

• Ванная комната – помещение, характеризующееся повышенной влажностью, поэтому новая дверь не должна реагировать на этот фактор и на смену температурных режимов. Она должна быть долговечной.
• Выбирайте модель, обладающую надежной термо- и звукоизоляцией.
• Помещением будут часто пользоваться, запирая и отпирая дверь, поэтому ручка двери и её замок должны быть максимально надежными и долговечными.
• Вентиляционное отверстие или небольшой зазор между дверью и полом помогут предотвратить скопление влаги и образование в комнате грибков и плесени.

Чаще всего для ванной используют двери, произведенные из ДСП, древесины, пластика и закаленного стекла. Но каким бы ни был выбранный вами материал, главное, чтобы за качество этого изделия отвечал проверенный товаропроизводитель. В этом случае дверь прослужит долго и не вызовет нареканий владельцев.

Двери в ванную комнату могут быть самыми разными. Это и обычная распашная, экзотическая складная, а также раздвижная, которую мы видим на этой фотографии

Если подходить к выбору с точки зрения экономии места самой ванной и примыкающего к ней коридора, можно обратить внимание не только на распашные модели, но и на раздвижные и складные. Есть ещё и маятниковые модели, которые могут распахиваться в обе стороны от проёма. Обычная распашная дверь должна открываться не внутрь, а наружу.

Происходит на конечном этапе ремонта. С выполнением этой работы можно сказать, что ремонт полностью завершен.

Видео-пример проведения ремонта

О том, к какому результату может привести ремонт в ванной комнате, смотрите на видео:

Оставшиеся в наследство от недавнего советского прошлого панельные и кирпичные «хрущевки» красуются в городах нашей страны. Польза, которую они принесли россиянам, дав возможность им получить пусть малогабаритное, но собственное жилье, трудно оспорить. Основная отрицательная черта проекта: небольшая площадь квартир. Особенно много огорчений доставляют владельцам крохотные «санузлы», в которых, порою, невозможно разместить даже самое необходимое оборудование. Впрочем, грамотный дизайн поможет пусть не расширить этот уголок, но превратить его в функциональный и уютный.

С чего лучше начинать?

Правильнее всего будет начать с дизайн-проекта. Даже если он будет очень простым. Цель его создания – оптимально расставить мебель в помещении. Для этого измеряется все сантехническое оборудование, как установленное, так и только планирующееся в качестве покупки, и замеряются стены. На листе миллиметровки схематично, но точно по выполненным замерам изображается ванная комната. В качестве мебели и оборудования можно использовать бумажные фигуры нужных размеров. Их рекомендуется «расставлять» в комнате, подбирая наиболее экономичный вариант. Таким способом выбирается планировка. Готовый вариант фиксируется на схеме.

После подготовки проекта можно приступать к выбору отделочных материалов. Чаще всего ванные комнаты облицовывают плиткой. Возможны и другие декоры, но этот самый распространенный и практичный. Плитка может занимать стены полностью или укладываться в виде панелей, панно и т.п. Наиболее функционально будет облицевать этим материалом стены и пол.

Плитка: разнообразие вариантов

• Напольная. Предназначена для облицовки полов. Отличается плотной структурой, высокой прочностью, повышенной стойкостью к истиранию и почти полным отсутствием способности впитывать воду. Единственный недостаток: плохо режется.
• Настенная. Применяется исключительно для стен. Материал имеет менее плотную структуру, что делает покрытие более мягким и дает возможность вырезать на плитке отверстия и подгонять ее к изгибу основания. Плитка отличается способностью впитывать влагу.

Подбирать дизайн настенной плитки следует, ориентируясь на напольную. Они должны создавать гармоничный тандем, перекликаясь по тематике и цвету. Можно выбрать единую коллекцию, в которую обычно входят напольная, настенная плитка и все необходимые элементы декора.

Оформление ванной может быть разным. Для воплощения дизайнерских идей, даже самых необычных, нужно выбирать подходящую облицовку. Плитка может быть выполнена из разных материалов:

• Керамика. Наиболее распространенный долговечный и прочный вариант. Выпускается в различном дизайне, самых разнообразных оттенков и фактур.
• Фарфор. Дорогая облицовка, отличающаяся особенным внешним видом. Плотная текстура и повышенная механическая прочность дают возможность использовать ее в качестве настенной или напольной. Производится чаще всего неглазурованной.
• Стекло. Относительно невысокая стоимость и простота в уходе вместе с очень привлекательным внешним видом делают облицовку очень популярной. Недостатком покрытия считается хрупкость, поэтому лучше всего использовать его в виде вставок в сочетании с другими отделочными материалами.
• Мозаика. Разновидность стеклянной или керамической плитки. Представляет собой квадраты разных размеров, чаще всего небольшие, различных оттенков и фактуры. Их них впоследствии собирается рисунок. Может выпускаться в виде уже готовых небольших мозаичных панно. Очень красива, долговечна и прочна. Используется в эксклюзивных интерьерах.
• Камень. Отличается оригинальным привлекательным внешним видом. Плитка износостойка и прочна, может эксплуатироваться в самых неблагоприятных условиях. Главные недостатки: большой вес и высокая стоимость.

Выбираем цветовое решение интерьера

Декор ванной подбирается по правилам колористики, науки, изучающей цвета.

Придерживаясь нескольких простых правил можно подобрать оптимальное цветовое решение для помещения:

• Выбираем базовые оттенки для интерьера. Так называют два, реже три, основных цвета, на которых строится оформление. Это должны быть контрастные тона, не диссонирующие друг с другом. Для ванной это может быть сочетание оттенков оранжевого и синего, фиолетового и желтого или зеленого и красного. Если же выбирается так называемая триада, то есть три цвета, то классическим примером можно считать красный, желтый и синий или коричневый, зеленый и фиолетовый.
• Дизайнеры рекомендуют использовать в интерьере яркие цвета. Чистые привлекательные тона придают помещению оригинальные черты, тогда как нейтральные расцветки обезличивают его. При этом не нужно увлекаться насыщенностью цвета. Для небольшой комнаты выбирают светлые оттенки.
• Создаем баланс теплых и холодных тонов. Преобладание в декоре ванной холодных оттенков требует обязательного добавления теплых цветов: желтого, оранжевого или красного. Они привнесут ощущение тепла, комфорта и уюта. Интерьер в теплых тонах должен быть обязательно «разбавлен» холодными оттенками, что сделает его более гармоничным.
• Для создания идеального цветового баланса следует применить правило 60:30:10. Это означает, что 60% помещения будет «окрашено» одним цветом, 30% – другим и 10% — третьим. Нужно знать, что «окрашенная» плоскость это не только цвет потолка, пола или стен, но и тон мебели, аксессуаров и различного декора.

Раздвигаем пространство

Обычно ванная комната в «хрущевке» характеризуется небольшими размерами и физически расширить ее, конечно же, невозможно. Однако добавить ощущения простора и визуально увеличить помещение довольно легко. Существует множество приемов, зрительно «раздвигающих» пространство:

• разнообразные вставки, выполненные из стеклоблоков;
• горизонтальная укладка плитки;
• размещение по диагонали сантехнического оборудования;
• контрастная плитка или фриз, уложенные в качестве декоративных полос по периметру верха или низа комнаты;
• напольная плитка, выложенная по диагонали;
• зеркала различных форм, за исключением тех, что расположены на противоположных стенах.

Можно выбрать один прием из этого списка или использовать сразу несколько. Бывает, что необходимо визуально «вытянуть» комнату вверх. Для этого существуют такие дизайнерские хитрости:

• установка натяжного глянцевого потолка;
• плитка контрастного цвета, уложенная в верхних углах по периметру всей комнаты;
• расположение декора на уровне глаз или несколько выше;
• плитка, уложенная вертикальным способом;
• вставки из облицовки контрастного цвета или фризы, установленные в вертикальном направлении.

Важным элементом дизайна маленькой ванной можно считать освещение. Света в комнате должно быть очень много, так создается дополнительное ощущение простора. Оптимальный вариант – многоуровневое освещение. В этом качестве могут выступить точечные светильники, вмонтированные в потолок, настенные лампы, подсветка у зеркал и т.п. Очень важен и оттенок света. Холодные лампы дневного света, искажающие цвета, неприемлемы в небольших помещениях. Предпочтение следует отдавать теплым уютным оттенкам.

Многое зависит и от грамотного выбора сантехнического оборудования. Чтобы максимально освободить пространство следует останавливаться на компактных моделях или выбирать подвесные конструкции, которые визуально расширяют комнату. Мебель лучше всего предпочесть подвесную с глянцевыми или зеркальными фасадами. В крайнем случае можно использовать напольную, но обязательно на высоких ножках. Стоит постараться максимально использовать полезную площадь, закрепляя рейлинги, разнообразные системы хранения или обустроить ниши.

Существует множество способов укладки плитки. Более подробно рассмотрим традиционные варианты, зрительно изменяющие геометрию пространства.

Горизонтальные варианты укладки плитки

Укладка в горизонтальной плоскости предполагает использование двух цветов облицовки. Один из них выбирается светлым, второй – темным. Может быть использован подходящий по оттенку бордюр или плитки с декоративным рисунком. Первый способ предполагает размещать участок перехода от темного цвета к светлому точно по уровню раковины. При этом более светлая часть располагается выше оборудования. Место перехода лучше всего оформлять бордюром. Как вариант можно предложить дополнить отделку еще одним рядом декора, расположенным под потолком или немного ниже.

Другая вариация горизонтальной укладки: переход от светлого тона к темному расположен на уровне ванны. В этом случае площадь светлого участка стены несколько больше, чем в предыдущем варианте, что позволяет зрительно добавить простора в помещение. Так же предполагается использование одного или нескольких рядов бордюра. Третий способ заключается в двойном переходе от темного к светлому. Оба участка соединения оттенков подчеркиваются бордюрами. В центре может быть светлый или же темный тон. Этот вариант не рекомендуется использовать при наличии низких потолков, так как он еще больше их визуально опускает.

Вертикальные способы укладки плитки

Для вертикально ориентированной укладки используется облицовка двух или даже более цветов. Плитка устанавливается в виде полос различной ширины с обязательным монтажом бордюров в местах перехода одного оттенка в другой. Один из вариантов укладки – расположение темных тонов по центру комнаты, а светлых – по углам или наоборот. Можно специально уложить темные оттенки так, чтобы они стали фоном для белого сантехнического оборудования. Выглядит такой декор очень выигрышно.

С помощью вертикальной укладки можно зонировать помещение. В таком случае подбирается плитка одной коллекции, но различных цветов или фактур. Каждую зону помещения будет обозначать определенный оттенок. Такой же эффект даст и зонирование декором, когда используется разная по формату и цвету облицовка. Очень хорош способ и для плитки с переходом в панно, поскольку позволяет акцентировать внимание на нужной части комнаты.

Комбинированные укладки

Нестандартный подход к декору интерьера – комбинированная укладка плитки. Можно рассмотреть несколько вариантов. Первый – сочетание горизонтальной и вертикальной раскладки. При использовании затирочной смеси подходящих цветов создается иллюзия окон, в которые можно добавлять тематические панно. Но даже и без них появляется ощущение простора. Второй – укладка облицовки по диагонали. Очень экономичный способ, поскольку понадобится только плитка двух цветов, без какого-либо дополнительного декора. Переход оттенков осуществляется по диагонали стены, что дает очень эффектный и оригинальный результат.

Комбинирование горизонтальных и вертикальных полосок – отличный способ «приподнять» потолок и одновременно «поиграть» пространством. Линии разной направленности могут выделяться на общем фоне фактурой, цветом или одновременно тем и другим. Количество полос и их направленность может быть самой разной. И, наконец, инверсный способ укладки. Оригинальный переход одного оттенка в другой с помощью цветовой инверсии может быть хаотичным или же создавать некую композицию. Весьма эстетичный и экономичный вариант, так как предполагает использование только плитки двух оттенков, без декора.

Грамотный расчет количества материалов

Уложить плитку на стену можно одним из основных способов: прямым или диагональным. Первый предполагает монтаж облицовки параллельно полу, в случае с настенной, или вдоль стен, в случае с напольной плиткой. В этом случае уложенный материал ровными рядами квадратиков будет напоминать листок из тетрадки в клетку. Это наиболее экономный способ монтажа, предполагает наименьшее количество обрезков.

Второй – укладка плитки по диагонали, так, чтобы ее края лежали под углом 45°. Может использоваться для настенной и для напольной облицовки. Предполагается подгонка облицовки по рисунку, что существенно увеличивает расход материала. Поскольку придется выполнять подрезку краев плитки для оптимальной стыковки пластин. Кроме того в первых рядах стыки нужно делать на наибольшем расстоянии от стен, чтобы скрыть их возможные неровности. Это тоже увеличивает подрезку.

Правила проведения вычислений

Вычисления можно выполнить в специальной компьютерной программе, которую можно найти на одном из специализированных сайтов. Но можно и провести их самостоятельно, воспользовавшись следующим алгоритмом:

• Измеряем высоту и длину каждой стены. Если на этой стене находится дверь окно или около нее установлена ванна, вычитаем их размеры из получившихся ранее величин.
• Замеряем длину и ширину пола в ванной.
• Выбираем размеры плитки.
• Определяем примерное количество пластин, разделив площадь, на которую будет приклеиваться облицовка, на площадь одного элемента. Полученный результат округляем в большую сторону.

Следует оговориться, что это очень приблизительный способ подсчета. Специалисты рекомендуют рассчитывать число плиток поштучно по такой методике расчета:

• Ширину поверхности, предназначенной для облицовки, делим на ширину плитки. Получаем количество пластин в ряду. Если получилась дробь, округляем ее в сторону увеличения.
• Длину основы делим на длину плитки. В результате узнаем количество рядов, которое так же округляем в большую сторону.
• Количество рядов умножаем на число плиток в ряду и получаем необходимое для укладки число плиток.

Если в стене есть двери, какие-то иные проемы или к ней придвинута ванна, которую не планируется облицовывать, необходимо при расчетах учесть этот факт. По описанной выше методике определяется количество плиток, необходимое для облицовки всей стены и проема в ней. Затем вычисляется разность между этими двумя величинами, которая и будет искомым количеством плиток, необходимых для укладки. Еще один нюанс: неважно, как было рассчитано количество материала, обязательно прибавляем 10-15% к полученной величине. Это необходимый запас, который понадобится на подрезку, на случай порчи плитки и т.п. Даже если не вся облицовка будет израсходована, она обязательно понадобится впоследствии для вероятного косметического ремонта.

Кроме плитки для работ понадобится клей. Его количество определить очень просто. Нужно ознакомиться с рекомендациями на упаковке. Несколько сложнее рассчитать расход затирки, которая используется для заполнения швов. Для этого понадобится определить объем заполняемого пространства. Для расчетов выбирается ширина шва, которая может варьироваться от 1,5 до 3 мм. Кроме того следует определить глубину шва. Величина равна толщине плитки с коэффициентом 1,5, учитывающим влажность, усадку материала и др. Количество затирки рассчитывается следующим образом: половина периметра плитки делится на ее площадь, умножается на толщину, ширину шва и коэффициент 1,5. В результате получится масса в килограммах материала, необходимого для работы на 1 кв. м облицовки.

Декор ванной в малогабаритной квартире – достаточно сложная задача даже для опытного дизайнера. Однако не стоит огорчаться. Если подключить фантазию, воспользоваться особыми оформительскими приемами, грамотно подобрать и смонтировать плитку, получится функциональный, практичный и очень привлекательный интерьер.

Каждый дом однажды требует обновления, причем большая часть проходит без особых затруднений, тогда как ремонт ванной комнаты в хрущевке своими руками — это достаточно долгий и сложный процесс, который отличается повышенной кропотливостью. Причем насколько просто проходит демонтаж сантехники и кафеля, настолько сложно потом все смонтировать на свои места.

При ремонте ванной в первую очередть необходимо заняться сантехникой.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• шпатель металлический;
• грунтовка;
• валик;
• профиль алюминиевый;
• армосетка;
• уровень;
• штукатурка;
• дюбели с шурупами;
• проникающая гидроизоляция.

Перед тем как начинать рабочий процесс, нужно подготовить все инструменты и материалы, т.к. работа должна быть завершена максимально быстро. Сам демонтаж осуществляется достаточно просто, т.к. почти везде используется резьбовое соединение, а старые отделочные материалы, чтобы не тратить много времени, можно снимать перфоратором под углом 45°. Аналогичным образом очищаются стены и полы от всевозможных излишков, чтобы добраться до основания.

После того как перфоратором сняты все крупные излишки, нужно металлическим шпателем поснимать более мелкие остатки, чтобы стены и полы были идеально чистые. Тут же нужно выносить весь строительный мусор, чтобы потом не тратить лишнее время. Затем нужно помыть все стены и полы, чтобы собрать последние излишки. На высыхание обычно требуется от 20 мин до 2 часов в зависимости от сезона и проветриваемости.

Теперь нужно подготовить поверхность к основной работе, для чего по всей площади наносится грунтовка. Иногда так получается, что 1 слой полностью впитывается в поверхность, поэтому нужно нанести еще 1. Грунтовка служит для окончательного обеспыливания, а потом и для лучшей сцепки между основанием и покрывающими материалами.

Далее потребуется крепление армосетки к стенам, на которую и будет производиться фиксация штукатурки, а пол в это время застилается полиэтиленовой пленкой. Для этого на каждый 1 м² проделывается 5 отверстий (4 по углам и 1 по центру), после чего в них вбиваются дюбели и закручиваются шурупы с сеткой под самой шляпкой. Глубина фиксации дюбелей зависит от базового крена стен, чтобы в итоге получилась ровная поверхность, причем нужно оставлять минимальную дистанцию между стеной и сеткой в 5 мм. По этой причине желательно использовать длинные варианты дюбелей по 8 см, которые позволят нивелировать любые недочеты.

Штукатурка наносится твердыми, но плавными движениями, чтобы продавливать ее сквозь сетку до поверхности стены. Не стоит торопиться, т.к. этот шаг является определяющим в долговечности и прочности будущей конструкции. Вся работа идет от пола вверх, но сам пол все еще находится в нетронутом состоянии.

На пол по всей площади наносится гидроизоляция на водной основе (никаких рулонов, т.к. через 5 лет они потеряют свои качественные показатели). Обычно промазываются лишь углы, но ремонт ванной комнаты должен производиться с гораздо большей степенью защищенности, т.к. в помещении стабильно повышенная влажность, а также высокий риск затопления.

Теплые полы используются крайне редко, т.к. небольшое помещение прогревается достаточно быстро. С учетом теплых полов и вовсе получится парилка, поэтому их заливают уже сейчас. Обычно используется более толстый вариант, чтобы можно было идеально выровнять поверхность, но в новостройках или домах не старше 15 лет можно воспользоваться тонкими самовыравнивающимися аналогами.

Вернуться к оглавлению

Процесс заливки

Инструменты и материалы:

• уровень;
• алюминиевый профиль;
• гипсовая штукатурка;
• выравнивающий раствор;
• правило.

Ход работы выглядит следующим образом:

1. Выкладываются поперек помещения направляющие алюминиевые профили с шагом 1-1,2 м.
2. При помощи гипсовой штукатурки профили приподнимаются таким образом, чтобы находиться в строго горизонтальном положении. Все измерения проводятся обычным строительным уровнем.
3. В самую дальнюю от входа секцию заливается густой раствор, после чего тщательным образом выравнивается металлической или деревянной рейкой (правилом), а излишки перебрасываются в следующую.
4. Аналогичным образом проделывается вся дальнейшая работа, после чего полы оставляются до полного затвердевания (2-3 дня).

Теперь снова можно вносить всю сантехнику и крепить ее на свои места. При этом желательно использовать обувь на мягкой широкой подошве, которая не оставит след на недавно залитом полу. Сейчас оптимально заняться заменой трубопровода, т.к. потом для этого с большой вероятностью придется разбивать кафель и снова начинать ремонт ванной комнаты.

Вернуться к оглавлению

Полная укладка

Инструменты и материалы:

• кафель;
• уровень;
• ребристый шпатель;
• резиновый шпатель;
• клей;
• затирка;
• губка;
• крестики пластмассовые.

На этом в хрущевке не самый сложный, но самый тонкий, т.к. придется тщательно подбирать кафель. Чем он крупнее, тем проще будет процесс, однако результат будет уже не таким интересным.

В самом начале нужно произвести замеры кафельной плитки (+3 мм) и высоты помещения, после чего высчитать, сколько поместится целых плиток. Нужное количество отмеряется сверху, а на полученной высоте фиксируется алюминиевый профиль, который и будет разграничивать рабочую поверхность. На этом же этапе штукатурка покрывается грунтовкой.

Лишь теперь можно начинать извлекать всю плитку из упаковок, обтирать ее сухой губкой от пыли, наносить клей на стены, а потом фиксировать. Если пыль не смести, то это ухудшит фиксацию и снизит сроки эксплуатации.

Клей замешивается небольшими порциями, чтобы можно было весь расходовать за 30-40 мин. Иначе он начнет схватываться еще в емкости, а это чревато потерей качественных показателей. Наносится он на стены ребристым шпателем по площади в 1,5 раза превышающей необходимые параметры, а после фиксации излишки снимаются и сбрасываются в общую емкость. После того как завершена работа с 1 плиткой, нужно приступать к следующей, причем монтаж осуществляется сразу на место дислокации, чтобы не «ползать» лишний раз. Между 2-мя сегментами устанавливаются пластмассовые крестики, разграничивающие дистанцию.

После того как вся рабочая поверхность всех стен ванной комнаты будет закрыта кафелем, можно снимать направляющие профили и продолжать работу. Для резки плитки используется специальный инструмент плиткорез либо болгарка с алмазными дисками для стекла.

Лишь на данном этапе можно приступать к работе с полом. На полу все проходит похожим образом, только профиль уже не потребуется, но каждый укладываемый сегмент измеряется уровнем, чтобы ненароком не оставить выделяющиеся углы. Также тут очень важно завершить работу перед входными дверями, т.к. в противном случае без брака не обойдется.

В самом конце убираются крестики, а потом приготавливается затирка в небольшой емкости. Наносится она прорезиненным шпателем на все стыки, чтобы не оставалось ни одного незакрытого места. Излишки убираются влажной губкой.

Площадь ванных комнат в хрущевках зачастую небольшая, около 2-4 кв. м. Отделка помещения может быть выполнена с помощью различных материалов, однако оптимальным вариантом для облицовки стен является керамическая плитка. Фотографии реализованных проектов наглядно доказывают, что из маленького пространства можно создать уютное и многофункциональное помещение, если тщательно обдумать проект накануне ремонта.

Фотографии плитки в небольшой ванной

Перед покупкой материала, необходимо прислушаться к советам дизайнеров и профессиональных строителей. После того как материал выбран, следует составить схему последовательных работ по облицовке помещения.

Сочетание правильного выбора и корректная укладка позволят организовать интерьер по максимуму грамотно, визуально увеличив пространство.

Кафельная плитка средних размеров

Крупная плитка будет смотреться неуместно на маленькой площади, поэтому не стоит выбирать керамику, параметры которой более 200х300 мм.

Небольшие плитки 10-15 см

Мозаика в маленькой ванной

Пастельные оттенки в отделке

Отделка ванной в ярких тонах

Раскладка плитки в маленькой ванной

Многие задаются вопросом о том, как подобрать плитку для маленькой ванной комнаты. Следует обратить внимание, что раскладка керамики влияет не меньше, чем дизайн кафеля, форма и габариты элементов.

1. Базовый метод (стыковка «шов в шов»).
Данный вариант облицовки применяют чаще других. Кафель устанавливается четко друг под другом (рядами), при этом соблюдается параллель с поверхностью стен и углами ванной комнаты.
Для осуществления правильного монтажа используют следующее оборудование: строительный уровень, отвес, шпатель, угольник, специальный инструмент для резки керамики, емкости для замешивания клеевого состава.

2. Монтаж вразбежку.
Такой вариант отделки используют для некалиброванного кафеля, процесс укладки требует минимум времени. Плитку монтируют в горизонтальном направлении, сдвигая каждый уровень на 1/2 длины элемента.

3. Диагональная раскладка.
Чтобы получить качественный результат, используя диагональный способ, потребуется много времени и усилий. Несмотря на определенные сложности в процессе отделки, стоит обратить внимание на преимущества: визуально помещение становится больше, маскируются неровности стен ванной.

Обязательное условие: керамика должна быть качественной и иметь одинаковые размеры.

Первый уровень укладывают с помощью кафеля, который отрезают по диагонали. Такое действие увеличивает расход облицовочного материала. Для контроля работ используют строительный уровень и угольник.

4. Шахматы.
Раскладка предполагает использование керамики разных оттенков, которые монтируют в шахматном порядке.

5. Модульный вариант укладки.
В этом случае получается интересная композиция, за счет укладки нескольких видов плитки, которая отличается не только по цвету, элементы обладают различной формой и размерами. Результатом раскладки может стать произвольное размещение керамики, монохромную отделку иногда дополняют яркими акцентами.