Односкатная крыша своими руками. Проектирование и возведение односкатной крыши своими руками – чертежи и фото конструкций. Расчет стропильной системы

Одна из конструкций дома, которой предъявляются повышенные требования при выборе, расчетах и монтаже – это крыша. Как любая конструкция крыша проектируется и строится по определенным правилам с учетом строительных норм. Покрытие на крыше, предохраняющее ее от разрушения снегом, ветром, дождем и солнцем, называют кровлей.

Общие характеристики крыши

Среди разнообразия моделей (плоские, наклонные, сводчатые, купольные) наиболее простой вариант, как в расчетах, так и в исполнении, это односкатная крыша. Ее противоположные края подпираются стенами разной высоты. Разность высот формирует между линией горизонта и поверхностью стропил.

Крышная конструкция выполняет ряд важных функций:

• защитную: предохраняет дом от разрушительного воздействия осадков;
• участвует в создании общего экстерьера;
• обладает гидроизолирующими свойствами;
• служит дополнительным утеплением;
• принимает на себя ветровую, снеговую нагрузку.

Односкатные конструкции: экономичность и функциональность

Практичные немцы давно оценили преимущества лаконичного дизайна и экономичной конструкции односкатной крыши. С появлением на рынке новых кровельных материалов все больше наших соотечественников, особенно в регионах господства ветров, обустраивают односкатным покрытием не только гаражи, сараи, бани, но и возводят частные дома с таким верхним ярусом. При этом выгодно используется разность высот стен: наибольший свес ориентируется на солнечную сторону, где удачно можно поместить жилую зону, а в нижней части обустраиваются подсобные и бытовые помещения. К отвесной стене, противоположной той, с которой скатывается снег, можно вплотную пристроить другое строение. Таким образом, дом с односкатной крышей – это еще и экономный расход стройматериалов.

Кстати: многочисленные преимущества перевешивают ограничение, связанное с невозможностью обустроить чердак или мансарду. Зато наблюдается явная экономия бюджета при обогреве дома. Односкатный вариант доступен для самостоятельного исполнения.

Основные элементы конструкции

Здание с наклонной крышей самое простое в проектировании, расчетах, возведении. На его постройку требуется наименьшие капитальные и трудоемкие затраты. Однако при желании возвести его самостоятельно, нужно иметь определенных запас знаний. В частности, разобраться, что собой представляет устройство односкатной крыши.

Ниже предлагается обязательный к изучению перечень понятий:

• скат – наклонная плоскость, по которой стекает вода и скатывается снег;
• стропильная (несущая) система: наклонные подкосы, стропильные ноги, ортогональные стойки;
• обрешетка – настил поверх стропильных ног;
• мауэрлат – основа конструкции, опора для стропил, состоящая из отесанного с внешней и внутренней стороны бревна: оно укладывается по всему периметру с внешней стороны стены и перераспределяет нагрузку, создаваемую крышей, на всю стенную поверхность, обеспечивая дополнительную жесткость).
• конек – горизонтальное ребро;
• свесы (фронтонные) – выступающие наклонные края;
• желоб – узкий канал, принимающий воды для дальнейшего их отвода с кровли;
• водораспределительная арматура (воронки, водосточная трубная система).

Факторы, влияющие на выбор угла наклона

Перед тем, как сделать односкатную крышу, нужно упорядочить порядок работ и выбрать материалы в соответствии с нормативами, изложенными в СНиП 2,08.02-89 «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», др.

Правильный расчет параметров конструкции обеспечит надежность постройки в целом, страхует от разрушения при максимальных снеговых и ветровых нагрузках. Для достоверных вычислений необходимо знать размер угла ската крыши. Он выбирается, исходя из естественных условий эксплуатации, вида кровельных материалов, архитектурных особенностей постройки, метеоусловий, присущих данному региону.

Важно! Именно угол наклона односкатной крыши позволяет различать плоские крыши и скатные. При значении 10° и выше плоский вариант переходит в скатный. Максимальная эффективность схождения снежного покрова наблюдается при 45 градусах. В то же время, уменьшение угла до 30°, наоборот, способствует задержанию тяжелого наста и усиливает его давление конструкцию.

В регионах с муссонным климатом при возведении крыши учитывается, что увеличение уклона прямо пропорционально возрастанию действия ветровой нагрузки. Поднимая отклонение с 10 до 45 градусов, нужно предвидеть усиление давления ветра в 5 раз. С другой стороны, при недостаточном уклоне, т.е. меньшем, чем расчетный, выпадающие осадки будут задуваться ветром под стыки. В оптимальном варианте, делая поправку на покрытие кровли, угол наклона выбирается:

• для районов с небольшой нормой осадков скаты под наклоном в 30°;
• при выпадении большого количества влаги – не менее 45 градусов;
• размер в 35-40градусов подойдет для нормальной ветровой нагрузки;
• не превышающий 20 – для ветреных районов.

Другими словами, чем суше, безветреннее и теплее погода за окном, тем более пологими являются скаты крыши. И, наоборот, с повышением «крутизны» (угла наклона), возрастает площадь покрытия, а значит, стоимость конструкции.

Выбор материала для кровли

• Наиболее популярным на сегодня считается легкий, простой в укладке профнастил. Оптимальный угол при его использовании – 8-12 градусов.
• Фальцевая кровля – 18-30°.
• Гибкая – меньше 11°.
• Рубероид – 5 градусов.
• Мембранная кровля – от двух до пяти градусов.
• Бетонная, керамическая черепица – 22° и больше.
• Минимальный наклон крыши из металлочерепицы – 20°-30°.
• Шифер – 20-35.

Приведенные данные ориентировочные. Каждый производитель для своей продукции их конкретизируют. Кроме того, нужно делать поправку на климат данной местности. При выборе кровли рационально учитывать назначение здания. Так, дорогой вариант, как не стоит укладывать на гараж, где можно обойтись более дешевым рубероидом. В то же время черепица органично впишется в евростиль загородного дома.

Односкатная крыша: принимаемся за работу

Возведенная односкатная крыша своими руками в каменном или кирпичном доме – не такой уж и сложный процесс, если соблюдать порядок выполнения работ. На стадии подготовки следует позаботиться о строительном «минимуме». Имеется в виду набор необходимых инструментов:

• ножовка;
• молоток;
• уровень;
• гидроизоляция;
• доска;
• брус (12 и 15);
• балка прямоугольного сечения 100 х100 (мауэрлат);
• утеплитель;
• пароизоляция;
• кровельный материал (шифер, к примеру, или металлочерепица);
• метизные изделия: шиферные гвозди, строительный степлер, гвозди 80.

В зависимости от финишного покрытия кровли определяется угол наклона. Если стены по высоте идентичные, для создания требуемого угла наклона на одной из них сооружается фронтон, обеспечивающий нужную разницу в высотах. Угол наклона односкатной крыши, а также требуемую высоту стены можно рассчитать по формуле, имея под рукой таблицы Брадиса:

H сд. = L сд. х tgẞ,

где: H сд. – искомая высота, на которую нужно поднять стену дома;

L сд. – длина стены дома;

tgẞ – табличное значение угла наклона.

• Заподлицо с внутренними стеновыми поверхностями устанавливаются направляющие балки (мауэрлаты), фиксируются анкерными болтами.
• На стене большой высоты делаются неглубокие выемки, куда будут укладываться стропила. Пазов должно быть столько же, сколько и стропил.
• В них плотно устанавливаются и фиксируются шиферными гвоздями к направляющим балкам брусья, по высоте чуть превышающие высоту будущей крыши.
• Не доходя до вершины крыши к брусьям, строго по уровню приколачивается доска. Выступающие из-под нее верхушки бруса отпиливаются.
• С постоянным размером в 0,5-0,8м ставятся стропила. Для защиты подкровельного пространства от проникновения влаги их края выступают от стены от 0,2м до полуметра.
• На готовый каркас монтируется обрешетка. Ортогонально к поверхности несущей системы крыши прибиваются доски с определенным шагом. Так, для шифера он равен 0,15 м. Это будет обрешетка. Все деревянные элементы должны быть сухими, без червоточин, ровные, обработанные противогнилостным антисептиком.
• Обрешетка служит основанием для укладки рулонного гидробарьера (рубероида, полиэтилена, др.). Начинать работу следует с основания крыши. Рулон раскатывается вдоль досок между двумя противоположными крайними точками и отрезается по длине. Так кроются листы по всей покрываемой площади. При этом должен быть нахлест полотнища на уже уложенный фрагмент на 0,1м. Фиксируется гидроизоляция скобами к обрешетке.
• Сверху покрывают финишным материалом. Если это металлочерепица, то крепится она специальными шурупами с шестигранной головкой в месте прогиба волны к деревянному основанию обрешетки. Укладываются листы внахлест. В нижней амплитуде волны, в местах накладки, фиксируются саморезами.

Для утепления верхних несущих поверхностей оптимальным вариантом в качестве теплоизоляции можно считать базальтовые маты, теплоизоляционные плиты, стекловолокно и стекловату. Они укладываются на предварительно натянутую пароизоляцию. Окончательно слои «пирога» располагаются в таком порядке: пароизоляционное покрытие, утеплитель, гидроизоляционный слой.

Внимание! При обрушении односкатных крыш причины обвала следует искать либо в неправильно рассчитанном (слишком незначительном) угле наклона, либо в неверно выбранном шаге при выполнении обрешетки. Или же это может быть некачественный (неправильно выбранный в сечении) деревянный материал.

Односкатная крыша в собственном исполнении будет служить долго, радуя хозяина дома аккуратным внешним видом, прочностью и надежностью, если использовались качественные материалы, все элементы каркаса надежно закреплены под верно выбранным углом наклона, защитный слоистый пирог и кровельный материал уложены правильно, а также соблюдена технология работ.

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из , известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для . Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

Устройство односкатной крыши дает возможность в короткие сроки и с минимальными финансовыми вложениями выполнить возведение кровли на постройках различного назначения. Чтобы крыша успешно справлялась с нагрузками, важно внимательно подойти к проектированию стропильной системы и выбору кровельного материала.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Кровельная конструкция с одним скатом относится к числу наиболее простых вариантов строительства крыши. В отдельных случаях односкатная крыша может выполняться с применением железобетонных плит (кровли с малым уклоном, в том числе эксплуатируемые). Но чаще всего подразумевается строительство односкатной кровельной конструкции с применением стропильной системы.

К преимуществам односкатных крыш можно отнести :

• экономическую целесообразность возведения (экономятся материалы);
• простой монтаж, который можно выполнить собственными руками;
• относительно небольшой вес крыши (можно возводить на постройках с облегченным фундаментом);
• возможность установки на постройках различного назначения и размеров, в том числе на домах с большой площадью;
• возможность оборудования мансарды;
• низкую подверженность ветровым нагрузкам (кровли с небольшим углом наклона ската можно применять в определенных регионах);
• экономию древесины в 2-3 раза по сравнению с двускатными крышами (важно при ведении строительства в безлесных регионах с высокой стоимостью пиломатериалов).

В число недостатков крыши данного типа входит :

• высокая восприимчивость к снеговым нагрузкам;
• необходимость дополнительной гидроизоляции во избежание протечек кровли с небольшим углом ската;
• не самый привлекательный внешний вид.

Конструкция крыши односкатной с относительно небольшим уклоном отлично подходит для строительства домов в южных регионах с высокой ветровой нагрузкой и малым количеством осадков. В районах, расположенных севернее, крышу с наклоном менее 45° придется регулярно очищать от скопившегося снега. При этом сечение элементов стропильной системы должно быть повышенным, чтобы крыша могла выдерживать высокие снеговые нагрузки .

Односкатные крыши широко используются при возведении построек хозяйственного назначения, гаражей, террас, бань и т.д. Вместе с тем, кровля данного типа может стать одним из элементов оригинального архитектурного решения жилого дома.

Подготовка проекта

Схема конструкции односкатной крыши разрабатывается исходя из следующих параметров :

• длина пролета здания;
• ширина здания;
• желаемый угол наклона кровли;
• вид кровельного материала;
• желаемая длина ската;
• высота несущих стен.

Такие параметры, как длина пролета здания и угол наклона крыши влияют на необходимость использования дополнительных опор для стропильных ног. От разницы в высоте несущих стен зависит необходимость строительства фронтона. Высота фронтона определяется углом наклона односкатной кровли.

Длина стропильных ног определяется не только размерами пролета и углом наклона кровли. В зависимости от архитектурных особенностей сооружения, скат кровли может на определенную длину выдаваться за пределы фронтона, в том числе служить крышей для веранды или прилегающей террасы. Если проектом предусмотрено строительство эксплуатируемой односкатной крыши с малым углом наклона, стропильные ноги с каждой стороны обычно упираются в мауэрлат и выступающую вверх внешнюю часть стены.

От ширины здания зависит число стропильных ног. Кроме того, на шаг расположения стропил влияет их длина и сечение материала, из которого они выполнены – чем длиннее стропило, тем мощнее оно должно быть, и тем меньше расстояние между этими элементами. Чтобы избежать провисания стропил применяются стойки, подкосы, ригели . Минимально допустимое сечение данных элементов стропильной системы составляет 50×100 мм. Лежни и прокладки выполняются из бруса сечением 100×150 мм.

При длине стропила до 3 метров шаг расположения может варьироваться от 110 см до 215 см, в зависимости от сечения материала (от 80×100 мм до 90×160 мм). Если длина стропил достигает 6,5 метров, сечение должно быть не менее 120×220 мм, а шаг расположения - 110 – 140 см.

Готовые чертежи конструкции односкатной крыши должны содержать полную информацию о расположении, длине и сечении всех элементов. Кроме того, желательно на этапе проектирования определиться с принципами крепления узлов и отразить это в документации. Это позволит выполнить монтаж в короткие сроки.

Расчет угла наклона ската

Данный параметр зависит от целого ряда факторов, среди которых стоит отметить атмосферную нагрузку и тип кровельного материала. Если предусматривается устройство односкатной крыши своими руками, необходимо особенно внимательно подойти к самостоятельному выполнению расчетов.

При выборе кровельного материала важно знать особенности его монтажа. Рекомендуемый угол наклона ската :

• для металлочерепицы – 30°;
• для рубероида и других рулонных материалов – 5°;
• для профнастила – от 8°;
• для шифера – от 20 до 30°.

Для влажного климата с большим количеством осадков зимой рекомендуется устройство односкатной крыши с углом наклона в 45°.

Если крыша имеет достаточно большую площадь и небольшой угол ската, ее придется часто чистить от снега. Важно выбрать кровельное покрытие, которое не будет деформироваться под весом человека.

Разрез односкатной крыши представляет собой прямоугольный треугольник, в котором стропильная нога является гипотенузой . Условно обозначим:

Lc – длина стропильных балок;

Lbc – длина стены от стропил до конька;

Lсд – длина стены дома;

А – выбранный угол наклона ската.

Длина стены от стропильных балок до конька составит: Lbc = Lсд*tgA;

Длина стропильной ноги составит: Lc = Lbc/sinA;

Тригонометрические значения легко найти в таблицах Брадиса.

Стропильная система

Схема односкатной крыши зависит от угла наклона скатной крыши и длины пролета здания. Стропильная система без опор применяется при монтаже односкатной кровли с углом наклона менее 30° на сооружении с длиной пролета не превышающей 4,5 метра. Стропильные ноги в этом случае опираются только на мауэрлат несущих стен. Это наиболее простая конструкция, которая активно применяется при строительстве отдельно стоящих террас и хозяйственных построек.

Промежуточные опоры применяются при длине пролета от 4,5 до 16 метров. Если пролет не превышает 6 метров, то в основании более высокой стены укладывается лежень – деревянный брус сечением 100×150 мм. Под углом в 45° между лежнем и стропилом закрепляется подкос (подстропильная нога).

Длина пролета от 6 до 12 метров требует монтажа лежня по центру проекции стропила, параллельно несущим стенам. На лежень монтируется вертикальная опора (опоры связываются прогоном). С каждой стороны опоры устанавливаются подкосы, упирающиеся в стропило.

Длинные здания требуют монтажа лежней две опорные системы. При этом от стоек к стропилу идет по одному подкосу (в сторону ближних несущих стен), а пара стоек, поддерживающих одно стропило, связывается перемычкой. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции. Схема должна учитывать, что расстояние между стеной и лежнем не должно превышать 6 метров, а между двумя лежнями – треть длины прогона.

Пиломатериал для изготовления стропильной системы должен быть хорошо просушен и не иметь трещин в зонах соединения элементов. Вне этих зон допускаются трещины глубиной не более 0,25 толщины бруса и диной свыше 0,25 длины элемента.

Конструкция крыши односкатной может предусматривать использование стропил из бруса или досок. Длинные стропильные ноги рекомендуется выполнять из клееного бруса, чтобы избежать стыков. Цельный брус при необходимости стыкуется, при этом места стыков следует располагать над опорными стойками. Стропила из досок используется при строительстве относительно легких кровельных систем. Они подразделяются на стропила составные (из трех досок со вкладышами, центральная доска выдвинута на необходимую длину) и спаренные (две доски без просвета).

При проектировании односкатной крыши отдельное внимание следует уделить кровельному пирогу, который состоит их стандартных элементов, свойственных кровельным системам любых типов.

Те или иные типы кровли подходят для эксплуатации в различных условиях и для разных типов строений. Односкатный вариант является не только экономически выгодным, но и довольно универсальным. Данный вид кровли подойдет для жилого дома, хозяйственной постройки, гаража и других сооружений. Монтаж конструкции несложно произвести самостоятельно: в сети присутствует достаточно материалов, в которых рассматривается, как может быть построена односкатная крыша своими руками пошагово.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Как и для любого другого типа кровельной конструкции, перед монтажом односкатной крыши необходимо изучить особенности ее эксплуатации, а также положительные и негативные стороны именно такого выбора. К преимуществам данной конструкции можно отнести следующие моменты:

• возможность использовать любой кровельный материал. Это обусловлено тем, что значение угла наклона односкатной крыши может быть минимальным, то есть она может быть полностью плоской;
• меньшая парусность из-за наличия одного ската, а не двух. Такой тип конструкции можно использовать даже в очень ветреной местности;
• простота монтажа и эксплуатации. Односкатную кровлю достаточно легко можно построить своими руками;

• относительно небольшой вес конструкции по сравнению с другими видами;
• скаты можно располагать в несколько этажей, создавая таким образом сложное и оригинальное в плане дизайна сооружение;
• при постройке односкатной крыши своими руками вы экономите не только материалы, но также время и деньги;
• такой тип конструкции позволяет избежать ската воды на одну из сторон дома.

Кроме того, под кровельной конструкцией с одним скатом можно обустроить мансарду, хотя она и будет меньше, чем под двускатной крышей. Если же говорить о недостатках, то можно выделить такие из них:

• внешний вид чуть менее привлекателен, чем у двускатной конструкции. Данный недостаток легко компенсировать при наличии хорошей дизайнерской фантазии;
• если вы сооружаете конструкцию с небольшим углом наклона, то и площадь чердака будет очень небольшой.

На этом недостатки конструкции с одним скатом заканчиваются. Как видно, преимуществ намного больше, именно поэтому такая крыша пользуется большой популярностью в различных типах построек.

Как сделать односкатную крышу: выбор материала и его подготовка

Правильно подобранный материал – это основа надежности и долговечности любой строительной конструкции. В случае с крышей вам понадобятся следующие материалы:

1 - керамический поризованный блок;
2 - доборный блок, если толщина несущей стены 38 см;
3 - блок профильный U-образный;
4 - арматурный каркас (можно применять стеклопластиковую арматуру);
5 - замурованная в бетон резьбовая шпилька М10, установленная с шагом 1 м;
6 - брус мауэрлат сечением 100х150 мм;
7 - крепежный перфорированный оцинкованный уголок 100х100 мм;
8 - стропило 50х200 мм;
9 - пароизоляционная пленка;
10 - подшивка потолка лист ОСП 10 мм;
11 - керамическая черепица;
12 - обрешетка 45х45 мм;
13 - контррейка 30х50 мм;
14 - гидро- и ветрозащитная мембрана;
15 - облицовочный кирпич;
16 - J-рейка подшивки карнизного свеса;
17 - доска обвязки карнизного короба 30х100 мм;
18 - доска карнизного короба 30х100 мм;
19 - перфорированная панель карнизного свеса;
20 - фашина;
21 - желоб водосточной системы;
22 - капельник;
23 - концевая черепица;
24 - теплоизоляционный материал (минвата)

• паро- и гидроизоляционные материалы;
• сам кровельный материал. Здесь все зависит от того, в каком климате будет эксплуатироваться кровля, а также от ваших финансовых возможностей и личных предпочтений. Учтите, что ответ на вопрос как построить односкатную крышу своими руками поэтапно частично зависит от того, какой кровельный материал для конструкции вы выбираете.

Необходимые для работы инструменты

Помимо описанных выше строительных материалов, для того чтобы сделать односкатную крышу своими руками как следует, вам понадобится следующий набор инструментов:

• молоток и топор;
• строительный уровень;
• рулетка и линейка;
• ножовка и строительный нож;
• строительный степлер с запасом скоб;
• карандаш или маркер.

Кроме того, если вы планируете нанесение на древесину специальной антисептической пропитки, вам понадобится кисть или валик, а также сама пропитка.

Устройство односкатной крыши: расчет количества материалов

Определить сколько именно нужно тех или иных материалов для монтажа кровельной конструкции может быть достаточно сложно. Поэтому данный вопрос можно доверить опытным специалистам или же как минимум воспользоваться одним из специальных строительных калькуляторов. Последние в большом количестве можно найти в интернете на специализированных ресурсах, так что с этим проблем быть не должно.

Если речь идет о брусе, его количество и сечение зависят от параметров ската. Длина стропил односкатной крыши определяет высоту и длину бруса, а расстояние между стропильными ногами должно быть в пределах 0,6-1 м. Чем тоньше брус, тем ближе друг к другу нужно устанавливать стропила.

Количество досок и их общая длина зависят от типа кровельного материала, который вы выбираете. Для металлочерепицы шаг обрешетки примерно равен 300 мм, а для шифера – 440 мм. Если планируется обустройство гибкой кровли, шаг может быть произвольным из-за особой технологии укладки. Для каждого типа кровельных материалов есть свои индивидуальные требования к монтажу, которых следует придерживаться. В противном случае производитель материала не сможет гарантировать эффективность его использования.

Количество материалов для ветровой доски равняется общему периметру ската минус его нижняя часть, которая будет прикрыта карнизом. Количество утепляющего материала равно площади ската. Если вы собираетесь монтировать утеплитель в несколько слоев, площадь кровли нужно умножить на их количество.

Количество кровельного материала зависит не только от площади ската, но и от угла его наклона. Последний зависит от особенностей местности, в которой стоит ваш дом. К примеру, если вы строите кровлю на равнине, скат должен быть более пологим, чтобы ветер свободно сдувал снег и мусор. А вот если вокруг дома расположены деревья, которые замедляют поток воздуха, логичнее увеличить угол наклона, чтобы снег и вода стекали сами.

Оптимальный уклон односкатной крыши составляет 20°. В этом случае монтировать кровлю можно из любых популярных материалов: шифера, черепицы, профнастила, фальцовки и др. При этом вы получаете минимальный уровень ветровой нагрузки, что очень актуально в местности с сильным ветром. А если угол наклона составит 45°, площадь ската будет в 1,5 раза больше, чем у плоской крыши.

Кроме того, для некоторых из вариантов кровельных материалов существуют требования к максимальному углу наклона. Какой уклон должен быть у односкатной крыши, на которой используется рулонное покрытие? Не более 10°. Для шифера этот параметр не должен превышать 20°, а фальцовку или черепицу можно использовать при значении угла до 35°.

Также нужно обращать внимание на гладкость материала. Чем боле он гладкий, тем меньший вам нужен угол наклона односкатной крыши. Расчет выполняется исходя из соображений того, насколько легко с крыши будет соскальзывать снег и различный мусор.

Односкатная крыша своими руками пошагово: порядок монтажа и его особенности

Для того чтобы правильно возвести кровлю, вам, в первую очередь, понадобятся чертежи с указанием всех размеров и параметров. Такие чертежи можно сделать самостоятельно, скачать готовый вариант из интернета (конечно, с учетом параметров своей постройки) или же заказать их у профессиональных строителей. После того как чертежи будут готовы, а строительные материалы куплены, можно приступать непосредственно к монтажу конструкции.

Очень важно определиться с тем, будет ли ваша кровля вентилируемой или невентилируемой. Первый вариант конструкции монтируется в жилых помещениях и банях для обеспечения комфортного микроклимата. Вентиляция в таком случае достигается за счет промежутка между слоями изоляционного материала, а также специальных отверстий, располагающихся по бокам крыши. Для того чтобы эффективность вентиляции не снижалась зимой, кровлю необходимо регулярно очищать от снега.

Невентилируемая конструкция – вариант для террас, складов и других подобных помещений. Она характеризуется небольшим углом наклона и простотой в монтаже.

Установка стропильной системы односкатной крыши

Если говорить о стропилах, то существует два популярных варианта их монтажа:

Установка стропильной системы односкатной крыши своими руками на стены, находящиеся на разных уровнях здания. Такой вариант является более экономным в плане денежных средств, так как используется меньшее количество пиломатериалов. Но также стоит учитывать, что в таком случае несущая стена должна быть поднята на высоту кровли, чтобы в нее можно было упереть верхнюю часть стропильной ноги. Естественно, стропила для абсолютно плоской кровли таким образом не смонтируешь.

Монтаж треугольной фермы, которая будет объединять в своей конструкции стропила, балки и стойки. При этом не нужно наращивать несущие стены, но и расход древесины получается гораздо больше, чем в первом варианте. С другой стороны, ферму можно монтировать на земле, что значительно упрощает процесс монтажа. Уже сделанную по такой схеме стропильную систему односкатной крыши нужно поднимать на необходимую высоту при помощи лебедок и других специализированных приспособлений.

Выбор вами того или иного способа как крепить стропила на односкатной крыше не повлияет на срок ее эксплуатации или качество монтажа, поэтому данный вопрос зависит только от личных предпочтений.

Для установки стропильных ног необходимо использовать специальные дополнительные опоры или подкосы. Их количество и место монтажа зависит от следующих факторов:

• угла наклона ската;
• веса отдельной стропильной ноги;
• расстояния между местом примыкания кровли и стеной;
• длины ноги;
• типа кровельного материала;
• типа материала, с помощью которого осуществляется теплоизоляция.

После того как установлены стропила односкатной крыши, необходимо равномерно распределить нагрузку на несущие стены. Для этого используется мауэрлат.

Тонкости монтажа мауэрлата

Мауэрлатом называется дополнительный элемент кровли, на который опирается нижний край стропильной ноги. Он крепится к несущей стене или монтируется между балками стропильной системы. Материал, из которого делается мауэрлат, зависит от материала несущих стен.

Если в вашем сооружении опорные стены сделаны из кирпича, то для мауэрлата рекомендуется использовать отожженную проволоку, а вот для стен из пористого материала – арматуру, длина которой равняется 2/3 ширины пеноблока. Если вы монтируете опору для стропильной системы в доме из деревянного бруса, в качестве мауэрлата используются анкерные болты.

Установка балок перекрытия и подстропильных ног

Помимо мауэрлата, устройство стропильной системы односкатной крыши может подразумевать монтаж балок перекрытия, на которые будет опираться стропильная нога. В таком случае шаг монтажа балки должен быть равен шагу монтажа стропил. Вне зависимости от того присутствует ли в вашей конструкции балочная система или нет, нога крепится к мауэрлату посредством запила. При этом размер зазора между ногой и мауэрлатом должен быть минимальным.

Если ширина пролета стропильной системы превышает 4,5 м, то для того, чтобы избежать прогиба бруса, необходимо устанавливать подстропильные ноги. Место, куда устанавливается подобная распорка, зависит от длины пролета. При установке стропил односкатной крыши с большой площадью монтаж подстропильных ног обязателен, иначе вы рискуете тем, что брус деформируется и сломается под весом конструкции.

Как правильно делать обрешетку

Обрешетка – очень важный элемент кровли, так как именно на нее впоследствии монтируется тепло- и гидроизоляция, а также другие изоляционные слои. Шаг обрешетки зависит от особенностей конструкции односкатной крыши и типа используемого кровельного материала. Доска обрешетки крепится к стропильной ноге при помощи обычных гвоздей.

Если вы планируете обустройство мансарды, в конструкции обрешетки необходимо выделить место для мансардного окна. В этом месте не нужно делать обрешетку, но необходимо смонтировать пару горизонтальных перемычек для того, чтобы окно лучше крепилось. Делать их необходимо из того же материала, что и стропила на односкатной крыше. Как сделать само окно зависит от ваших предпочтений.

Утепление крыши: порядок работы

При монтаже односкатной крыши своими руками можно использовать любой изоляционный материал. Само утепление выполняется в следующем порядке:

При помощи строительного степлера к обрешетке крепится слой гидроизоляционного материала. Делать это нужно внахлест.

Затем монтируется слой утеплителя.

Устанавливается контрообрешетка, назначение которой состоит в разделении слоя утеплителя и пароизоляции.

Укладывается паробарьер.

Если ваша кровля не плоская, лучше использовать для утепления мягкие материалы. Они более просты в монтаже и лучше заполняют пустоты. При строительстве своими руками односкатной крыши с минимальным углом наклона эффективнее будут сыпучие утеплители, например, древесные опилки или керамзит. Они не намокают даже в том случае, если под кровельный материал затечет вода.

Самые пользующиеся известностью и распространенные материалы для утепления кровли – это минеральная вата и пенопласт. В случае использования их или других популярных материалов для утепления кровли обычно хватает слоя толщиной в 10 см, но для холодных регионов этот параметр можно увеличить.

Укладка кровельного покрытия

Этот этап устройства односкатной крыши своими руками целиком и полностью зависит от выбранного вами типа кровельного материала. Здесь нужно как можно точнее придерживаться технологии, которую рекомендует производитель покрытия. Подробные инструкции можно найти для любого из популярных типов кровельных материалов, если вы покрываете односкатную крышу своими руками: пошаговые видео, широко представленные в сети, помогут вам выполнить работы качественно.

После того, как смонтировано кровельное покрытие, можно установить на крышу различные дополнительные элементы. Например, флюгеры, водостоки и так далее. На этом этапе ориентироваться стоит исключительно на личные предпочтения.

При строительстве односкатной крыши расчет направления ската должен зависеть от того, с какой стороны чаще всего дует ветер. Если вы установите скат неправильно, крышу запросто может сорвать. Именно поэтому не рекомендуется монтаж односкатного варианта в местности, где часто дуют сильные ветра с разных сторон.

При расчете стропильной системы также необходимо учитывать климатические особенности вашего региона. Готовый каркас должен равномерно распределять нагрузку, иначе кровля может выйти из строя гораздо раньше предполагаемого срока. Под нагрузкой подразумевается не только ветер, но и атмосферные осадки. Нужно учитывать среднегодовое количество снега и дождей. Узнать это можно в местном метеорологическом центре.

При расчете количества кровельных материалов нужно учитывать, что они будут монтироваться внахлест. Для получения точной цифры длину перехлеста нужно умножить на количество листов материала и суммировать с площадью кровли. Если вы хотите знать как построить односкатную крышу таким образом, чтобы материал был использован максимально эффективно, обязательно учитывайте этот момент.

Уход за конструкцией односкатной крыши

Для того чтобы ваша односкатная кровля прослужила вам как можно дольше, а также могла похвастаться привлекательным внешним видом, высоким уровнем гидро- и теплоизоляции, другими эксплуатационными характеристиками, необходимо время от времени выполнять следующие действия:

Помните, что при должном уходе односкатная крыша прослужит максимально долго вне зависимости от вашего региона или типа выбранного кровельного покрытия. Главное, не экономить на строительных материалах, и тогда конструкция на протяжении длительного времени будет радовать вас привлекательным внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками.

Односкатные крыши пользуются большой популярностью благодаря простоте своей конструкции, скорости её возведения и эффективности в различных погодных условиях. Изготовить такую крышу можно своими силами без привлечения специалистов. Чтобы она прослужила многие годы, необходимо знать о некоторых нюансах установки и иметь небольшой опыт работы с древесиной и сварочным аппаратом.

Преимущества и недостатки кровли с одним скатом

Односкатная крыша имеет положительные и отрицательные свойства, которые выражены в следующем:

Таблица: преимущества и недостатки односкатных крыш

Преимущества

Недостатки

на изготовление такой конструкции потребуется намного меньше материалов, чем для других типов крыш. Например, для возведения стропильной системы двускатной кровли потребуется в 2–3 раза больше материала. Эта особенность говорит об экономичности строительства такого каркаса; монтаж каркаса и кровельного покрытия односкатной конструкции не представляет сложности; вес односкатных кровель невелик, что позволяет устанавливать их на сооружения с облегчённым фундаментом; изготовление определённого наклона ската крыши позволяет организовать мансардное помещение; наклон крыши ниже 30 o обеспечивает высокую устойчивость к ветровым нагрузкам; на обогрев сооружения с односкатной крышей требуется значительно меньше тепловой энергии в сравнении с другими типами крыш. Это связано с тем, что промежуток между кровлей и перекрытием имеет меньший размер, чем у других конструкций. Благодаря этому помещение мансарды или чердака быстро нагревается, тем самым сокращая затраты на отопление ; составление чертежей или схем односкатной конструкции крыши не вызовет трудностей благодаря своей простоте. В том случае если нет навыков в черчении и расчётах подобных систем, можно воспользоваться бесплатными проектами, которыми изобилуют строительные сайты в интернете; простота стропильной системы односкатной кровли позволяет быстро и без привлечения специалистов произвести оценку её эксплуатационных качеств, сделать мелкий ремонт или замену основных узлов каркаса, не прибегая к услугам строителей, цены на которые довольно высоки; сооружения с односкатной крышей часто становятся объектами для реализации проектов дизайнеров, которые предпочитают их более сложным конструкциям.

угол наклона кровли ниже 45 o заставит вас постоянно очищать её от снега, так как вес скопившихся осадков может создать критическую нагрузку на стропильную систему; влага на таком типе крыш дольше задерживается, что может стать причиной протечек. В связи с этим возникает потребность в покрытии кровли дополнительными гидроизоляционными слоями; крупные постройки с односкатной крышей менее привлекательны, чем сооружения со сложными и многоскатными кровлями.

Особенности устройства односкатной крыши

Чтобы правильно составить чертежи или схемы стропильной системы для односкатной крыши, необходимо учитывать следующие параметры:

• расстояние между стенами строения;
• предполагаемый угол наклона крыши;
• вид кровельного пирога и покрытия;
• длину стропильных ног;
• способы крепления основных узлов и деталей конструкции.

Основой для крепления каркаса односкатной крыши является мауэрлат. Эту деталь конструкции изготавливают из прочной древесины сечением не менее 150 x 150 мм. Стропильная система такого типа содержит стропильные балки, обрешётку и контробрешётку. В качестве дополнительных элементов конструкции выступают лежни, стойки, прогоны, подстропильные ноги и схватки.

В зависимости от длины пролёта в конструкцию стропильной системы включаются те или иные дополнительные элементы

Стропильные ноги

Стропильные балки опираются на мауэрлат по противоположным стенам. Расстояние между установленными стропилами определяется с учётом выбранного кровельного покрытия и толщиной выпадаемых осадков.

Элементы, поддерживающие стропильную конструкцию

К таким деталям можно отнести лежень, стойку, прогон, ригель и балку, которые укрепляют всю конструкцию, повышая её несущую способность.

Контробрешётка монтируется вдоль стропильных ног и обеспечивает вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Доски обрешётки укладываются перпендикулярно на определённом расстоянии друг от друга, которое зависит от типа кровельного материала.

Обрешётка служит для крепления финишного покрытия, а контробрешётка фиксирует плёнку гидроизоляции и образует вентиляционный зазор

Главным предназначением этих деталей является повышение несущей способности всей конструкции. Дополнительные элементы каркаса имеют определённые углы установки и расстояния между деталями.

Видео: обрешётка односкатной крыши под металлочерепицу

Виды стропильных систем для односкатных крыш

Стропильные системы для односкатной крыши изготавливают в виде наслонных и скользящих конструкций.

Наслонные стропила нижней частью опираются на мауэрлат, закреплённый в верхнем торце опорных стен. При увеличении длины пролётов устанавливаются дополнительные элементы - подкосы, которые дополнительно укрепляют всю конструкцию.

Стропильную систему подобного типа целесообразно применять для капитальных стен из кирпича и камня. Это объясняется тем, что в процессе усадки всего здания смещение стропильной системы относительно стен будет незначительным.

Наслонные стропила снизу опираются на мауэрлат и используются для строений из материалов, дающих небольшую усадку

Опоры для скольжения стропил применяются в деревянных строениях. Такие крепления обезопасят стропильную систему от деформации в момент высыхания древесины и усадки всего здания. Установка скользящих элементов конструкции является обязательным условием, так как, например, дом из сруба в течение одного года может дать усадку на 15% от общей высоты. С этой целью применяют специальный скользящий элемент, изготовленный из металла. Если таких деталей нет, то используют скрученную кованую проволоку, прочную на разрыв. Эти крепежи позволяют основанию смещаться, не деформируя каркас стропильной системы и одновременно надёжно удерживают все элементы конструкции.

Скользящее крепление стропил применяется для обеспечения свободы перемещения элементов конструкции в определённых пределах при усадке и сезонных деформациях здания

Выбор кровельного материала в зависимости от наклона крыши

Выбор угла наклона кровли напрямую связан с типом предполагаемого кровельного покрытия. Необходимо помнить, что материалы с гладкой поверхностью способствуют более быстрому оттоку воды, а шероховатые покрытия замедляют этот процесс.

1. Если в качестве кровельного материала выбраны профилированные листы, угол наклона крыши должен быть не менее 12 o .
2. При использовании металлочерепицы нужен уклон не менее 22 o . Несмотря на то что металлопрофильный материал имеет гладкую поверхность, не задерживающую влагу, его стыки необходимо гидроизолировать. Для этого используются специальные водостойкие и морозостойкие герметики. Горизонтальный нахлёст между листами этого материала должен составлять не менее 20 см.
3. Рулонные кровельные материалы на основе битумных смесей, ондулин, гидроизоляционные плёнки и мембраны можно укладывать на односкатную крышу с углом наклона в 2 и более градусов. Следует учесть, что чем меньше угол наклона кровли, тем большее количество слоёв рулонного материала необходимо уложить. Установка мягкого кровельного покрытия в один или два слоя целесообразна при наклоне крыши до 15 o .
4. Если укладывается ондулин, то угол ската крыши должен составлять не более 11 o , при этом обязательным условием для монтажа является сплошная обрешётка.
5. При использовании покрытия из асбестоцементных листов, керамической черепицы или шифера угол наклона крыши должен составлять не менее 25 o . При проектировании стропильной системы под указанные кровельные материалы следует учитывать то, что они имеют большой вес. В этом случае угол наклона кровли имеет большое значение, так как чем он меньше, тем больше становится нагрузка на стропильный каркас.

Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон углов наклона крыши, который определяется свойствами покрытия удерживать или, наоборот, отводить снег и воду

Односкатная крыша из профильной трубы

Металлопрофильные трубы являются удобным материалом для изготовления и демонтажа односкатных кровель как при болтовом, так и при сварном соединении всех элементов каркаса.

При соединении деталей с помощью сварки сборка происходит быстрее, в результате чего получается цельная конструкция. Расстояние между пролётами, а также сечение профильной трубы для изготовления односкатный конструкции зависит от общих размеров каркаса.

1. Для небольших сооружений при расстоянии между несущими стойками до 5 м можно использовать материал сечением не менее 40х25х3 мм.
2. Для конструкций средних габаритов, пролёт которых имеет расстояние до 5,5 м, профиль в сечении должен быть не менее 40х35х3 мм.
3. Крупногабаритные конструкции с пролётами более 5,5 м изготавливают из металлопрофиля размером от 40х45х4 мм до 60х35х3 мм. В этом случае параметры стоек из профильной трубы должны быть не ниже 80х80х4 мм.

Стропильная система из металлопрофиля монтируется при помощи сварки, толщина металла и размеры сечения каждого элемента определяются необходимой шириной пролёта

Стандарты односкатной крыши

Долговечность, функциональность и эксплуатационная безопасность односкатной кровли напрямую связана с точным расчётом и правильным расположением всех элементов конструкции. Обустройство стропильной системы, правильный выбор кровельных материалов и другие обязательные стандарты указаны в строительных нормах и правилах (СНиП), а также в сводах правил (СП):

1. СНиП II-25–80 «Деревянные конструкции» (с изменениями).
2. Пособие к СНиП II-25–80 «Пособие по проектированию деревянных конструкций».
3. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25–80.
4. СП 17.13330.2011 «Кровли».

В качестве основной строительной нормы при проектировании стропильной системы для односкатной крыши и строительства всего сооружения необходимо использовать СНиП №2.08.01–89 «Жилые здания».

Кровельный пирог односкатной крыши

Чтобы защитить односкатную крышу от жарких солнечных лучей, ветра, холода и влаги, её необходимо покрыть несколькими специальными слоями. Защитные покрытия, именуемые кровельным пирогом, устанавливаются на стропильную систему в строгом технологическом порядке. Кровельный пирог включает в себя такие элементы и слои как:

1. Отделочные материалы внутреннего покрытия.
2. Обрешётку.
3. Пароизоляционную мембрану или плёнку.
4. Контробрешётку.
5. Утеплительный слой.
6. Гидроизоляционное покрытие.
7. Вентиляционный зазор между внешним покрытием и гидроизоляцией.
8. Кровельный материал.

Состав слоёв кровельного пирога для холодной или тёплой крыши имеет некоторые различия. В варианте с холодной кровлей отсутствует утеплитель, но добавлен дополнительный слой гидроизоляции. При использовании мягких кровельных материалов обрешётку делают сплошной. Для этого используют плиты OSB или толстую влагостойкую фанеру.

При возведении кровли все слои кровельного пирога нужно укладывать в строго определённой последовательности

Ошибки при изготовлении кровельного пирога

При нарушении очерёдности укладки материалов кровельного пирога их эффективность значительно снижается.

Видео: фатальные ошибки по кровле

Чем можно покрыть односкатную крышу

При выборе материала для покрытия односкатной крыши следует придерживаться нескольких критериев:

• кровельное покрытие должно выдерживать вес снега, ветровые нагрузки, а также излишне не нагружать стропильную систему;
• немаловажное значение имеет износостойкость материала;
• необходимо учитывать назначение строения, определяющее тип кровельного материала. Для хозяйственной постройки на нём можно сэкономить, а для жилого помещения лучше выбрать долговечное и более качественное покрытие;
• эстетические характеристики.

Наибольшую популярность приобрели покрытия из профилированных листов, шифера, поликарбоната, железобетона и мягких рулонных материалов. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и условия монтажа.

Характеристики и маркировка профнастила

Профилированные листы изготавливают из листов закалённой стали. Обе стороны материала имеют цинковое напыление. Внешние слои профнастила изготовлены из полимерных сплавов. Покрытие бывает с плоской или волнистой поверхностью. В последнем случае волны могут иметь форму трапеции, волны или прямоугольника. В качестве кровельного покрытия используют профилированный настил с маркировками:

1. С8, С21 - недорогие листы, которые относятся к классу стеновых. Они имеют невысокую несущую способность и применяются в основном для хозяйственных построек.
2. НС35, С44, Н57, Н60 - это более прочный материал, которым покрывают кровлю жилых домов. Цифры в маркировке обозначают высоту волны: чем она больше - тем большую нагрузку может выдержать покрытие.

Монтаж профилированного настила необходимо производить на стропильную систему с уклоном не менее, чем 12 o .

При укладке листов профнастила нужно делать нахлёст не менее 20 см.

Стыки материала заполняют специальным герметиком. Покрытие закрепляют к обрешётке с помощью специальных саморезов, оснащённых резиновой прокладкой. Чаще всего это покрытие используют для сооружений хозяйственного, промышленного и технического назначения.

Срок эксплуатации профнастила достаточно велик и составляет в среднем около 50 лет. Стоимость одного квадратного метра профилированного настила обычно превышает 10 долларов, поэтому бюджетным этот вариант назвать трудно.

Листы профнастила могут иметь разный цвет, форму и высоту волны и толщину листа

Таблица: преимущества и недостатки профилированного настила

Видео: разновидности профлиста

Виды, преимущества и недостатки шифера

Шифер является одним из самых популярных кровельных материалов благодаря своей дешевизне и функциональности. Он выпускается в виде волнистых и прямых листов. Стандартными размерами этого материала считаются следующие:

Как и все остальные покрытия, шифер свои имеет положительные и отрицательные стороны:

Таблица: достоинства и недостатки шифера

Достоинства

Недостатки

является наиболее бюджетным материалом; не возгорается, не горит и не плавится; не накапливает статическое электричество; имеет относительно небольшой вес, поэтому не требует изготовления тяжёлых конструкций стропильных систем; не подвержен гниению и коррозии; обработка материала не представляет особой сложности; просто монтируется, поэтому не требует специальных познаний и инструментов; окрашивание шифера значительно повышает его сроки эксплуатации и эстетичность.

недолгий срок службы в условиях повышенной влажности, который составит всего 10–15 лет. В регионах с сухим климатом этот срок увеличивается до 35–40 лет; необходимость периодической очистки от мха и мусора, которые пагубно влияет на покрытие; малая устойчивость к точечным ударам и деформациям, от которых листы покрываются трещинами или раскалываются на острые фрагменты; белый асбест (хризотил) приносит вред здоровью человека.

Видео: шифер - отличный кровельный материал

Особенности использования поликарбоната в качестве кровельного покрытия

Бикарбонат является современным строительным материалом. Благодаря своей прозрачности и гибкости его чаще всего используют для сооружения теплиц, навесов, прозрачных крыш и беседок. Использование этого покрытия в качестве кровельного материала даёт прекрасную возможность экономить на электроэнергии, так как эта крыша пропускает солнечные лучи, создавая естественное освещение.

Поликарбонат бывает двух видов: сотовый и монолитный. Для кровель чаще используется сотовый вариант. Это обусловлено тем, что такие листы имеют небольшой вес и низкую цену. Стоимость монолитного листа в 2,5–3 раза больше при одинаковых размерах.

Материал удобно использовать, если необходимо изготовить практически прозрачную кровлю. Такое покрытие будет незаменимо для крыши, имеющей неправильную форму или множество технических изгибов и преломлений в конструкции. Листы поликарбоната удобны для воплощения дизайнерских решений и проектов в современном стиле.

Сотовый поликарбонат выпускают в следующих стандартных размерах:

• длина - 600 или 1 200 см;
• ширина - 210 см;
• толщина - от 3,5 до 32 мм.

Для удобства транспортировки листы поликарбоната можно скручивать в рулон. Минимальный радиус изгиба зависит от толщины материала и обычно указывается производителем вместе с другими техническими характеристиками.

В отличие от монолитного сотовый поликарбонат имеет внутренние полости, которые делают материал одновременно прочным и гибким

Таблица: преимущества и недостатки сотового поликарбоната

Преимущества

Недостатки

вес одного листа поликарбоната почти в 10 раз меньше, чем стекла такого же размера; материал имеет свойство гнуться, что даёт возможность применять его на крышах криволинейной формы; поликарбонат достаточно прочен при ударах; при воздействии открытого огня это покрытие не разгорается; материал устойчив к химическим воздействиям различных веществ; покрытие имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, которые намного выше чем, например, у силикатного стекла; материал имеет малый вес; поликарбонат легко обрабатывать; в состав покрытия входит специальное напыление, которое задерживает ультрафиолетовые лучи.

при воздействии высоких и низких температур материал имеет свойство сужаться и расширяться, изменяя свою форму и размеры; если при монтаже не оставлять зазоры для линейного расширения и сужения, панели поликарбоната могут разрушить или деформировать каркас; в сравнении с профилированным настилом 1 м² поликарбоната стоит в 4–5 раз дороже.

Видео: прозрачная крыша из поликарбоната

Требования к конструкции крыши при покрытии мягкой кровлей

В основе мягкой кровли находится стеклохолст, который пропитан битумной смесью с добавлением модификаторов. На внешнюю сторону этого кровельного покрытия нанесена базальтовая или сланцевая крошка. Внутренняя сторона мягкой кровли имеет липкий слой из битумной смеси с добавлением полимеров.

Для монтажа этого материала необходим уклон крыши не менее 11 o , а также обрешётка в виде сплошной поверхности. Такое основание изготавливается из водостойкой фанеры или OSB плит.

Этот кровельный материал нашёл широкое применение для жилых построек.

Мягкая кровля монтируется только на сплошную обрешётку

Таблица: преимущества и недостатки мягкой кровли

Видео: мягкая кровля

Железобетон как кровельный материал

Железобетонные плиты в качестве кровельного покрытия используют в промышленных предприятиях, гаражах, ангарах, жилых многоэтажных домах и других крупных постройках хозяйственного и бытового назначения.

Использование бетонных плит в качестве кровельного материала потребует нанесение на наружную поверхность дополнительных защитных слоёв. В прошлые десятилетия стыки плит герметизировали цементно-бетонной смесью, а внешнюю поверхность покрывали рубероидом. Сейчас используют более современные материалы, в числе которых мембранные плёнки, рулонные покрытия, укладываемые методом наплавления, или битумные мастики.

Установка бетонных плит потребует привлечения специальной техники и опытных строителей.

Так как железобетонные плиты имеют большой вес, в основании постройки должен быть капитальный фундамент. В этом случае стропильная система не изготавливается, а плиты укладываются прямо на торцы противоположных стен. Такое покрытие целесообразно использовать, если в будущем планируется достроить один или несколько этажей.

Кровля из железобетона обладает повышенной прочностью, но создаёт большую нагрузку на каркас и фундамент здания

Таблица: достоинства и недостатки железобетонных плит

Видео: плиты перекрытия - что можно и что нельзя делать

Сравнив перечисленные кровельные материалы, можно кратко охарактеризовать их так:

1. Профилированный настил - прочный, эстетичный, но шумный материал.
2. Шифер - самый дешёвый из всех, долговечный, но вредный для здоровья, так как в его составе присутствует асбест.
3. Поликарбонат - лёгкий, прозрачный, но дорогой материал.
4. Мягкая кровля - бесшумная, красивая, но неустойчивая к горению.
5. Железобетон - тяжёлый, капитальный, неудобный материал.

Используя СНиП при проектировании и возведении односкатной крыши, можно свести ошибки к минимуму, правильно выбрать финишное покрытие и все внутренние компоненты кровельного пирога. В таком случае крыша прослужит не одно десятилетие.