Как заточить стамеску в домашних условиях. Заточка стамесок для резьбы по дереву: самодельное приспособление и правила точения столярного инструмента. Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Точил как то пару узеньких стамесок, вроде острые, режут хорошо, но вот фаска которая по идее должна быть плоской, всегда получалась полукруглой. Это конечно всё мелочи и на качество работы не влияет, тем более если не занимаешься резьбой по дереву, а пользуешься стамесками лишь изредка, когда нужно вырубить пазы или выемки для петель, замков. На электроточиле от этого косяка легко избавиться, но вот при ручной заточке несколько утомительно.

А когда дело дошло до стамески шириной 4 см, понял что нужно сделать какой нибудь держатель (уголок). Сильно заморачиваться с его конструкцией не хотел, так как стамесками пользуемся раз в пятилетку и точить их очень часто не придётся. Сначала попробовал сделать его на петле, чтобы можно было регулировать угол заточки, но очень быстро от этой идеи отказался, конструкция оказалась шаткой, а когда выставляешь угол менее 40°, конструкция начинает занимать очень много места.

В общем собрал монолитный уголок из трёх кусков дсп, пары уголков и нескольких саморезов. Длину основного куска задавал по стамеске (чтобы ручка не упиралась в стойку).

Этот кусок (площадка) нужен для того чтобы не мешалась ручка стамески при затягивании её пластиной.

Сверлим, зенкуем и прикручиваем площадку.

В качестве зажима прикрутил пластину от оконной задвижки.

Приставил стойку и наметил на ней отверстия

Прежде чем прикручивать её на место, отпилил углы, чтобы удобней было держать уголок при заточке

Усилил двумя длинными саморезами.

Испытания показали небольшой люфт при сильном нажиме на уголок, так что металлические уголки лучше ставить с ребром жёсткости или же выпилить треугольники из того же дсп, вместо железных уголков. А ещё лучше, просто вырезать из дсп или фанеры готовый монолитный уголок в форме буквы Г, избавившись таким образом от всяких сочленений в углу, но это будет уже совсем другая конструкция. Размеры особо не расчитывались, всё собрано из огрызков дсп, но на всякий случай начертил размеры.

В этом месте (фото ниже), с угла на котором уголок стоит, я срезал пару миллиметров пвх-кромки, так как во время заточки такая длинная площадь контакта очень хорошо тормозила уголок, оставил только с краёв по три сантиметра в качестве ножек, лучшим вариантом было бы прикрутить ролики по краям, но это усложнит и без того сложную конструкцию. :-)

Это очень старая самодельная стамеска на которой буду проверять уголок, немного убитая конечно, но сама по себе железяка хорошая:-)

Всё собрано и готово к заточке.

Точил на обычных наждачных бумагах в три захода, самая светлая и паста это для выпендрёжа, но об этом чуть ниже:-)

Тут я сделал ошибку которая увеличила время работы в несколько раз, перед заточкой, слегка выровнил дремелем режущую кромку, чтобы она была ровной а не полукругом, но как оказалось незначительный износ у стамески был и на противоположной стороне на углах. Это значит что для получения ровной кромки мне пришлось бы снимать фаску на 5-6 мм. Знаю что положено делать её ровной, но для себя решил сделать исключение. :-)

На этом снимке видно как легко выставить нужный угол заточки, не стал сильно увлекаться геометрией, просто подложил под фаску два куска дсп и тем самым получил тот угол который был у этой стамески до заточки.

Фаска приведена к плоскости.

Начало образования заусенца, уже видно закругление уголков кромки из-за того что сверху на углах износ. Не стал на этом зацикливаться.

После того как заусенец проявился по всей кромке, переходим на бумагу с зерном помельче, ну а после на самую мелкую, чем больше ступеней тем меньше расход бумаги.

Эту бумагу я использовал в качестве нулёвки, (она же вверху) на ней же снял остатки заусенца.

После нулёвки уже можно увидеть отражение почти как в зеркале:-)

Да и бумагу режет не плохо, правда с небольшим усилием и при этом её надо водить из стороны в сторону, движения похожи на то как обычно режут хлеб.

В принципе такой заточки мне хватает, но всё же решил попробовать довести её до строгания волоса. Для выпендрёжа использовал то что было под рукой, а именно, бумага с ещё более мелкой крошкой и паста гои.

Ремня или куска кожи не нашёл, просто нанёс пасту на лист бумаги и на ней полировал фаску.

В результате получилось зеркало, бумага стала резаться чуть легче, иногда даже ненужно водить её из стороны в сторону, а просто подавать на лезвие. Волос строгает плохо, несколько волосинок только срезал, так что можно сказать вообще не строгает. Скорее всего я неправильно точу, но это и не важно, темка про уголок для заточки плоских железяк, а уж точит каждый по своему. :-)

Фрагмент видео. Ну вот как то так, кое как, она у меня режет бумагу. :-)

В общем уголком я доволен, геометрия в отражении не сильно ломается, а значит уголок своё дело делает.

Для выборки древесины в углублениях или для снятия фасок, а также для подрезки древесины, при обработке мебельных изделий, используется режущий инструмент, который называется стамеска. Основными составляющими стамески по дереву, являются стальное полотно и деревянная рукоятка. Есть ее три вида, это стамески для резьбы по дереву, стамески для токарных работ и стамески столярные.

Работа стамеской очень сложный и трудоемкий процесс, который заключается в нажиме рукой на инструмент. Если при долблении нужны дополнительные усилия, то можно использовать специальный столярный молоток, который называется киянка. Для его изготовления берутся твердые породы дерева. Нужно отметить, что киянка используется только при долблении, а если выполняется зачистка или подрезка, используется только стамеска.

Размер стамески выбирается по величине места, которое нужно выдолбить. Работая, в основном, ее держат в левой руке, а в правой при необходимости держат киянку. Работа начинается с легких ударов, далее в зависимости от углубления удары должны быть более сильными.

Заточка стамески.

Рано или поздно, лезвие стамески тупиться и его нужно будет затачивать. Для этого используется точильный камень или брусок, но эти способы являются устаревшими. Сейчас есть очень много различных приспособлений, с помощью которых можно заточить лезвие инструмента.

Размер заточенного угла лезвия зависит от того, для каких работ будет использоваться инструмент. Чем меньше угол заточки, тем лезвие будет острей, конечно, такой стамеской работать проще, но и износ ее значительно увеличивается. Оптимальным вариантом будет, когда угол заточки лезвия 25 градусов.

Если заточка будет выполняться на абразивном станке, то сначала нужно установить нужный угол, а потом уже зажимать лезвие в башмаке. Оно шлифуется со скошенной стороны, периодически поворачивая стамеску, то вправо, то влево. При заточке, лезвие будет горячим, для его охлаждения можно использовать специальную жидкость или просто холодную воду.

Нежелательно лезвие затачивать под маленьким углом. Как правило, после заточки на нем образовывается острая кромка, ее нужно зашлифовать. Для этого можно использовать точильный камень, шлифование производится круговыми движениями, поворачивая лезвие в разные стороны.

Приходите к нам в мастерскую.

Есть одно верное правило: острое лезвие намного безопаснее тупого. Это верно! Правило касается не только изготовления острых краев стамески, но и других столярных и, даже кухонных приспособлений. Поэтому, прежде всего, нужно, чтобы заостренный край стамески регулярно чистили хотя бы пару раз в год. Если инструмент активно используется в работе, необходимо проводить чистку гораздо чаще.

Начальный этап

Даже набор новеньких, еще не использованных в работе, стамесок, не может быть пригодным для того, чтобы начать с ними работать. Даже, несмотря на то, что острыми они остаются очень долго, вы должны знать, как заточить стамеску правильно. Ведь от этого зависит качество выполненной работы.

Если столярная принадлежность немного состарилась, имеет немного неровных краев или ржавчину, тогда можете это подкорректировать с помощью шлифовального круга. Аккуратно придерживайте фаски стамески с дефектами возле шлифовального круга, чтобы избавиться от крупных задир и ржавчины.

Для работы нужен трех уровневый камень для заточки – самый маленький, начинающий и средний, чтобы добиться большей остроты стамески. Точильные камни можно приобрести в хозяйственных или садовых магазинах, их довольно-таки часто применяют для заточки кухонных ножей. Купленный вами камень должен идти со смазкой, или приобретите ее отдельно. Отметим:

• Не используйте водяную смазку для масляных камней. Для них нужно покупать специальные средства в строительных магазинах;
• Водные камни предпочитают в качестве смазки воду. Их необходимо замочить в обычной воде на несколько минут, после чего их можно использовать. Такой способ достаточно распространен в Японии.

Теперь необходимо подготовить камни соответствующим образом. Обычно к таким камням идет инструкция. Также инструкцию пишут и на масляных смазках.

Заточка стамески

Начинаем затачивать наш с плоской стороны, она должна быть настолько заострена, что будет похожа на зеркало. Начинаем интенсивно двигать инструментом вдоль точильного камня. Важно, чтобы при заточке, ваша рука была зафиксирована, так стамеска будет затачиваться ровно. Не позволяйте себе резких движений: все должно быть медленно и максимально плавно.

Когда на точильном камне начнут появляться незначительные царапины, переходите на мелкозернистую сторону, а затем и на совсем мелкую. Плоская или, как ее еще называют, ровная сторона инструмента будет идеально заточена тогда, когда начнет выглядеть как зеркало.
Несколько советов:

• Нельзя двигать ни точильным камнем, ни стамеской со стороны, в стороны. Движемся только в длину камня для заточки.
• При работе пользуйтесь всей поверхностью точильного камня.
• Обязательно очищайте руки и стамеску от пыли, так как та будет заслонять внешний вид изделия.

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

• очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
• для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

Стамеска или долото это нужный инструмент, который всегда пригодиться при работе с деревом. Особенно если вы . Однако при работе ее полотно достаточно быстро затупляется и эффективность работы намного падает. Восстановить работоспособность можно «заточкой» — самый простой метод это «наждак», но не у каждого из нас с вами он есть. Да что тут далеко ходить, нет даже бруска для заточки ножей. Тогда возникает справедливый вопрос, а как тогда ее заточить? Спокойно, есть один дедовский и очень дешевый способ …

Стамеска состоит из прочного металла, заточить ее можно «бруском для заточки ножей» если он есть у вас дома. Однако у многих его попросту нет. Но постойте что такое брусок – по сути очень прочный каменный состав, попросту шероховатый камень, который может стачивать металл и при этом очень медленно разрушаться. Тогда давайте подумаем, чем его можно заменить?

Чем заменить брусок?

Честно сказать всем чем угодно, хоть кирпичом. Однако поверхность должна быть шероховатая и прочная. Кстати можно заточить и об асфальт. Но на улицу я выходить не стал, у меня балкон сделан их очень прочных бетонных блоков, а также на полу лежит плита. Именно об них можно заточить.

Какой была стамеска до этого

Если честно очень изношенной, потому как работали ей просто нещадно, и кстати хотели выкинуть. Но я ее реанимировал! Вот смотрим фото.

Видно, что основной резец не только затуплен, но и в середине выломлен – промят небольшой участок. Таким инструментом работать попросту нельзя, когда я хотел «продолбить» деревянную дверь под замок, она попросту мяла — но не «резала». Конечно, на наждаке заточка была бы сделана за пять минут — но вот взять его негде. Итак, приступаем точить дома.

ШАГ 1

Для начала нужно снять, так сказать грубый слой, то есть убрать «канавку» в середине лезвия. Просто берем стамеску, выставляем лезвием под уклоном к камню (в моем случае это балконная стена и плита) и начинаем «тереть» прикладывая усилия.

Да это реально сложно, причем нужно тереть сильно и быстро, но эффект не заставит себя ждать, уже после 20 минут, лезвие сточилось и «канавка» ушла.

Затем я перевернул лезвие и также потер его об камень, чтобы сзади ушли все «задиры». Тут многим может хватить заточки, ведь по сути мы убрали смятый слой! Но сделали это по грубому, да и нож не такой острый, поэтому нужно набить «зеркало».

ШАГ 2

Понадобиться «наждачка» (наждачная бумага), только не говорите, что у вас ее нет! В крайнем случае, она продается в любом хозяйственном магазине, это действительно распространенный товар. Покупайте «нулевку» мелку наждачную бумагу, ей набить «зеркало» у стамески будет легче. У меня маленькой не оказалось, поэтому буду зачищать которой придется, у меня это «двоечка». Также начинаем затачивать об поверхность, сначала с одной стороны.

Затем с другой.

В итоге у нас образуется зеркало на резце, хотя не такое как хотелось бы (наждачка грубая), но все же пойдет. Нож стамески уже острый.

Для «полного зеркала», можно также поводить по кожаному ремню (желательно вдоль), тогда можно будет смотреться в лезвие. НО для меня это не принципиально – мне не на выставку!

Попробовал прорубить деревянную дверь, все прекрасно работает – именно прорубает, а не мнет!

Таким образом, мы заточили стамеску, своими руками и в домашних условиях, без какого-либо сложного оборудования. Нужно приложить немного силы, иметь кусочек наждачной бумаги (не обязательно большой) и все.

Видео версия статьи (смотрим)

Вот так вот легко и просто, думаю многим будет полезно. Читайте наш строительный блог.

В столярном деле используется широкий перечень инструментов разного назначения. Если профессиональные резчики применяют в основном электрические пилы, ножи и лобзики, то в бытовом хозяйстве скорее востребованы ручные устройства, к которым относится стамеска. Она доступна по цене и проста в использовании, но требует регулярного техобслуживания. От качества заточки стамески будет зависеть удобство и точность обработки древесины. Существуют разные способы восстановления остроты резца, наиболее эффективные из которых будут рассмотрены ниже.

Инструменты и расходники для заточки

Простейшее приспособление для правки ручных резчиков - точильный камень. Его можно использовать без специального оборудования, удерживая в руках и совершая возвратно-поступательные движения для механического воздействия на целевую поверхность. Чтобы не поранить руки, можно обмотать одну сторону точильного бруска плотной ветошью или же изготовить ножны для его удержания. Сам камень может иметь разные характеристики. Главный параметр выбора - зернистость, то есть глубина сточки.

Повысить производительность рабочей операции поможет специальное приспособление для заточки стамесок в виде точильного устройства. В некотором смысле это станок, но без электропривода. Конструкция его рассчитана на выполнение двух задач: захват (камня или напильника) и совершение механических возвратно-поступательных движений на станине. Работу выполняет сам пользователь, но за счет направляющих и жесткой фиксации заготовки повышается эффективность обработки поверхности резца.

Техника выполнения заточки

Начинать работу следует с плоской стороны ножа. О правильно выполненной заточке этой поверхности будет свидетельствовать наличие на ней зеркального отражения. Независимо от применяемого инструмента, в ходе правки стамеска должна двигаться вдоль абразива взад-вперед. Если нож зафиксирован, то камень или напильник будет также направляться по возвратно-поступательной схеме. Важно удерживать рабочий элемент двумя руками и совершать движения плавно по одной траектории без отклонений. Что касается силы нажима, то она зависит от того, насколько затуплена стамеска. Заточка в столярных мастерских обычно выполняется в несколько этапов абразивами разной фракции - постепенно переходят от крупного зерна к мелкому вплоть до финишной доработки. После завершения операции пыль, металлическая крошка и прочие отходы следует удалить пылесосом.

Правка под углом и создание фаски

Выдержка подходящего угла наклона при заточке - одно из главных условий получения качественного острого резца. Правильную геометрию скоса можно определить только на точильном устройстве со станиной, которое уже было упомянуто выше. На современных моделях предусматривается шкала, по которой устанавливают угол заточки стамески по дереву - в среднем от 20 до 35 градусов. Так, для обычной стамески подойдет угол в 25 градусов, а для очищающей - 20.

Фаска располагается прямо напротив абразива. Опять же, чаще начинают с камней грубой зернистости, но если резец находится в терпимом состоянии и требует только легкой правки, то можно изначально применять абразив средней фракции. При мелкой корректировке или сточке вершины резца важно иметь в виду, что поверхность самого камня может деформироваться до состояния непригодности к дальнейшим работам. Это происходит, когда используется небольшой участок абразивной поверхности, что приводит к формированию так называемой шлифовальной впадины. Исключить риск образования такого дефекта поможет техника равномерной работы бруском по всей длине его поверхности.

Финишная полировка

После основной коррекции фаски следует ответственный этап шлифовки. Он отличается тем, что лезвие обретает оптимальное состояние в части режущей кромки. Для решения этой задачи используют полировочные приспособления наподобие кожаных и войлочных абразивных кругов и лент. Желательно в качестве силового агрегата или несущего инструмента применять точильный станок с электроприводом. Существуют компактные бытовые модели, которые оснащаются шлифовальными дисками. В таком формате заточка стамески производится с натиркой абразивной пастой. По ходу работы оператор несколько раз наносит массу на лезвие и рабочую поверхность ленты или круга. Как альтернативу специальным точильным маслам опытные столяры предлагают использовать мыльные растворы. Однако само мыло должно быть изготовлено не на органической основе, иначе поверхности резца и абразива засалятся.

Особенности заточки стамесок ножей рубанков?

В оснастке рубанков используются внешне схожие с лезвием стамески ножи. Более того, в некоторых моделях они могут быть практически идентичными по характеристикам резца. Но чаще всего рубанок обеспечивается более тонкими закругленными ножами, благодаря которым, к слову, столяр может производить сложную выборку древесной массы. Соответственно, потребуется не столь грубый как точильный камень абразив - например, многие используют наждаки разной фракции, а также полировочные устройства. Если говорить об отличиях в техниках заточки стамесок и рубанков, то во втором случае прикладывается меньше усилий при давлении абразива на рабочую поверхность. Сама по себе операция скорее напоминает процесс доводки или финишной обработки металла.

Заключение

Характер выполнения и в целом организации процедур по обслуживанию стамески может различаться в зависимости от нюансов ее эксплуатации. Одно дело - если инструмент используется редко и восстановление лезвия требуется лишь как поверхностная доводка, а другое - регулярные работы с древесиной в домашнем хозяйстве. В первом случае заточку стамески вполне можно выполнять шлифовальными камнями вручную, а во втором уже потребуется более производительные специальные агрегаты. Перед домашним мастером может возникнуть вопрос выбора подходящего оборудования. По словам специалистов, оптимальный результат обеспечивает бытовой Возможности его оснащения разными по степени и регулировка скорости вращения позволяет справляться с заточкой ножей стамесок, рубанков и другого режущего инструмента.