Брус на пену отзывы. Надежная заделка швов между бревнами – гарантия жилищного комфорта. Качественные материалы для выполнения работы

Многие годы строители экспериментируют в поисках технологичного способа соединения бревен в срубе с минимумом щелей. Бревно должно садиться -седлом» на бревно перпендикулярной стены. Для этого необходимо возводить стены со сдвигом на полдиаметра бревна. Поэтому в основание кладут лежень (из продольно распиленного пополам бревна), который крепят к фундаменту анкерами. Лежень отделен от черного пола двумя слоями плотного с закрытыми порами пенополиэтипена толщиной 6 мм каждый. Пенополиэтилен служит и ветрозащитой, и гидроизоляцией.

Использование монтажной пены при строительстве и ремонте

Среди немалого числа инструментов, востребованных в повседневной жизни практически любого домовладельца, есть недорогой и незамысловатый инструмент – пистолет для монтажной пены.

Можно ли без него обойтись?

В принципе да. Читатель наверняка знает, что существуют баллончики с монтажной пеной для бытового применения. В этом случае использование монтажной пены возможно и без применения монтажного пистолета. Но мой личный опыт работы с таким баллонами (монтажный шов на фото слева), а также последующий опыт выполнения работ с монтажным пистолетом (монтажный шов на фото справа) навёл на меня следующие мысли:
1. Использовать монтажной пены без пистолета даже при нечастом, но довольно регулярном выполнении работ «выходит себе дороже» по деньгам, по качеству и по времени.
Например, при выполнении работ, показанных на фото слева, я израсходовал три бытовых баллона (ширина дверной коробки 300 мм). При этом обеспечить равномерность монтажного шва и последующего качественного очень сложно. На фото справа показан монтажный шов, полученный тогда, когда использовался пистолет для монтажной пены. Монтажный шов получился более качественным, для выполнения работы хватило одного баллона.

2. С учётом соотношения цены (в настоящее время) на монтажные пистолеты и на монтажную пену, вопрос с точки зрения экономии затрат тоже в пользу применения монтажного пистолета, так как пистолет окупится после использования трёх-четырёх баллонов монтажной пены.
Итак, дело осталось за малым: выбрать и купить монтажный пистолет из того бесчисленного множества, что лежат на прилавках, и при этом не ошибиться с покупкой. Но вначале очень краткая информация для тех, кто не пользовался данным инструментом.
Примечание: данная справка приводится для правильного восприятия текстового материала в статье. Основные конструктивные элементы монтажного пистолета (и их назначение) показаны на рисунке ниже.

пистолет для монтажной пены фото

С учётом того, что к пистолету обычно прилагается инструкция, представленной выше информации для чтения и понимания статьи будет достаточно.

Обложить или «запанелить»?

Часто, приобретая участок с бревенчатым домом, новые хозяева спешат обложить его кирпичом. Это укрепляет строение, делает его более солидным. Однако при этом многие зачастую совершают одну и ту же ошибку. Не рассчитав того, что тяжесть от каменных стен не предназначена для фундамента деревянного строения (которого под ними вовсе может не быть!), вы рискуете получить в обозримом будущем значительную усадку, последствием которой могут быть трещины в стенах дома. Это происходит и потому, что «дышит», а значит, его стены могут «ходить» из-за температурных перепадов в разные сезоны года. Особенно это ощутимо там, где переход от сезона к сезону очень резкий. Впоследствии, все по тем же вышеописанным причинам, небезопасно будет и пытаться надстраивать кирпичный второй этаж.

Дабы избежать подобных проблем, посоветуйтесь со специалистами, проведите все разведывательные мероприятия перед перестройкой. К слову, косметическую облицовку дома можно сделать и не прибегая к кирпичу, а воспользовавшись современными панельными материалами. Пластиковые наружные панели куда легче, чем кирпич, выглядят симпатично, хорошо защищают ваш дом от дождя и снега. К тому же обкладывается дом панелями несравнимо дешевле и быстрее, чем кирпичом. Главное - заложить между домом и листами панелей воздушную подушку: панели крепятся на обрешетку, которая сделана на внешней деревянной стене. Кстати, и в случае с кирпичной обкладкой деревянного дома нужна воздушная прослойка, которая, между тем, делается иначе.

Утепление деревянного дома

Возможность купить в кредит значительно расширило число обладателей деревянных домов. Дом из дерева теплый, уютный, красивый, но, кроме хороших свойств, дерево подвержено усыханию, поражению вредителями, растрескиванию. Поэтому со временем приходится проводить работы по утеплению.

Начинать утепление нужно с тщательного внешнего осмотра. Необходимо выявить все щели и отверстия, из которых поступает холодный воздух, и после этого заделать их. Особое внимание нужно обратить на углы – именно там большая вероятность появления повреждений.
Использовать монтажную пену или полиуретановые герметики можно, если у вас дом из клеенного бруса - этот материал, прошедший необходимую термическую обработку, не подвержен усыханию. Если же это сруб, то такой деревянный дом постоянно находится в «движении». Поэтому буквально через полгода пена разрушиться и придется проводить работы снова.

Наиболее надежный и проверенный метод устранения трещин в деревянном доме – конопатка. Этим методом пользовались еще наши деды. Для конопатки лучше всего использовать паклю, а отделку проводить пеньковым канатом.

Сторонники экологических решений могут использовать сухой болотный мох – отличный материал для заделки трещин и щелей. Проблемой будет только собрать необходимое количество моха, если объем работ большой. Для домов из бревен необходимо использовать межвенцовый утеплитель, в качестве которого используют войлок, льняную или джутовую паклю. Для дома из бруса толщина утеплителя может быть 10-15 мм, а для дома из должна быть до 25 мм.

Следующим шагом будет утепление потолка. Именно к потолку устремляется подогретый печкой или батареями воздух. Там он охлаждается и опускается по стенам на пол. Хорошим решением для утепления потолка является пенопласт. Можно также применить минеральную вату.

При выборе материала следует учитывать, что помимо утепления, материал будет блокировать прохождение влаги через потолок, поэтому не рекомендуется использование фольгированного материала – это приведет к образованию конденсата на потолке и нарушит естественную атмосферу внутри дома, может привести к возникновению грибков. Любая гидроизоляция должна быть подложена под теплоизоляционный слой, а не наоборот.

При утеплении стен особое внимание нужно обратить на окна. Особенно часто дует из мест соединения оконной рамы со стеной. Снаружи рекомендуется конопатить или использовать полимерные герметики. Если окна деревянные, то периодическая окраска не только освежает внешний вид, но и придает дополнительную герметичность окну.

Лучше использовать двухкамерные стеклопакеты. Стекло нужно садить в раму, на силиконовый герметик. Это будет гарантией того, что зимой из окна не будет дуть холодный воздух. Отличное решение – пластиковые окна. Только таким образом можно добиться полной герметичности.

Если требуется серьезное утепление дома, то используются утеплительные материалы (минеральная вата, плиты из базальтового волокна и др.), декорированные поверху отделочными материалами.

Иногда обкладывают дом из сруба кирпичом, если позволяет фундамент. Но в таком случае теряется вся красота деревянного дома. Лучший вариант – строительство стеклянной веранды. Это позволит создать буферную зону воздуха, одновременно сохранив естественную красоту дерева.

Утепление дома не стоит откладывать на зиму. Лучше провести все необходимые ремонтные работы летом, а в холодное время года только наслаждаться уютом и комфортом своего жилища.

Герметизация и утепление венцов деревянного дома.

Несмотря на большое количество современных строительных материалов, многие предпочитают использовать для индивидуального строительства дерево. Деревянные дома, бесспорно, имеют свои преимущества: демократичная цена, экологичность, красивый внешний вид. Но есть и минусы. Дерево очень сильно деформируется под воздействием влаги, рассыхается и растрескивается. К увеличению размера швов между венцами деревянного дома приводят также постоянные подвижки фундамента, которые происходят в любое время года. В конечном итоге, деревянные конструкции дома теряют герметичность и начинают пропускать внутрь холодный воздух и влагу. Проблему можно решить только с помощью профессионального герметика для дерева. Некоторые ошибочно считают, что для герметизации деревянных конструкций можно использовать монтажную пену, шпатлевку, либо любой герметик. На самом деле, подбор герметика для дерева – задача довольно серьезная.

Герметик для дерева должен обладать высокой эластичностью. Полиуретановая монтажная пена таким свойством не обладает, соответственно, при последующей деформации деревянных конструкций, они не сможет обеспечить достаточную герметичность.

Силиконовые, полиуретановые, тиоколовые, бутилкаучуковые герметики и мастики не обладают хорошей адгезией к дереву. Они не имеют необходимой степени деформативности и к тому же плохо сочетаются с деревом по цвету. Кроме того, многие из таких герметиков не могут использоваться внутри помещений.

Соответственно, идеальным герметиком для дерева является акриловый герметик с высокой степенью деформативности. Из герметиков, представленных в ассортименте нашей компании, для данной работы лучше всего подходит акриловые герметики для дерева Атакамаст 125 и Рустил-акрил для дерева. Эти герметики обладают высокой деформативностью и отличной адгезией к дереву. Если вам необходимо заделать трещины в деревянных конструкциях дома, либо заполнить стыки между стеной деревянного дома и оконным блоком, дверной коробкой и так далее, то наши герметик для дерева - это идеальное решение.

Теперь перейдем к вопросу утепления и герметизации межвенцовых швов деревянного дома снаружи. Сразу отметим, что выполнять эту работу лучше после первичной усадки дома, то есть на следующий год, после укладки стен дома. Перед тем, как использовать герметик для дерева, необходимо заполнить зазоры между бревнами утеплителем. Для этих целей лучше всего подходит жгут Вилатерм, Изодом необходимого сечения и диаметра. Он выполняет сразу несколько важных функций.
Во-первых, он является наполнителем, который уменьшает расход герметика для дерева.
Во-вторых, жгут улучшает теплоизоляцию межвенцового шва.
В-третьих, жгут изготовленный из вспененного материала, выступает в качестве антиадгезионной прокладки, которая обеспечивает прилипание герметика для дерева только в двух точках – на кромках соседних бревен.

Герметики Атакамаст 125 и Рустил-акрил для дерева не прилипают к уплотнительной прокладке, т.к. обладает адгезией только к дереву. Следовательно, если Вы заполняем шов между венцами жгутом типа Вилатерм (Изодом), то слой герметика будет, как бы натянут на уплотнительную прокладку и закреплен по краям к бревнам. Зачем это нужно? Затем, что без такого утеплителя герметик для дерева проникает внутрь зазора и прилипает к внутренней поверхности бревен. Этот эффект называется: адгезия по трем точкам. Если бревна будут деформироваться, то герметик, заполнивший всё внутреннее пространство шва, попросту оторвется от одного и бревен и вся ваша работа окажется бесполезной.

Следует также отметить, что швы перед началом работы следует очистить от пыли, лака, старой краски, лучше также слегка зашкурить их. Работу лучше выполнять при умеренно теплой температуре воздуха (около +20оС). В очень жаркую погоду поверхность стоит немного увлажнять. Для того, чтобы шов был ровным, используйте строительный скотч.

Подведем итог! Основные задачи, которые решает наша технолгия герметизации деревянного дома:

Устранение негерметичности швов.
Защита от негативного разрушения вредоносных насекомых.
Долговечность. Служит 20 лет.
Исключение повторной конопатки.
Предотвращение растаскивания утеплителя птицами.
Красота и эстетичность.
Снижает теплопотери.
Сохраняет экологичность дома.

Таким образом, одним выстрелом вы убиваете 8 зайцев. Туба герметика стоит 310 рублей 900 грамм, её хватает примерно на 15 м.п.

Особенности в строительстве деревянных домов

Требует иного подхода, чем каменный. В нем практически не должно быть жестких креплений, чтобы все элементы деревянного сруба имели возможность смещаться относительно друг друга в процессе усушки или разбухания бревна. При проектировании деревянного дома надо учитывать диаметр и длину бревна, которое будет использоваться. Оцилиндрованное бревно идет не более 6 м, что накладывает некоторые ограничения на планировку. Если же необходимо помещение больших размеров, то приходится делать фальшь-стык бревна, так называемый крест, который отходит от стенки на 20 см. Но, в принципе, этот метод позволяет делать довольно большие помещения. Компенсационные зазоры в деревянном доме также учитываются на этапе проектирования. При проектировании надо привязываться к модулям, характерным для деревянного домостроения, - 1,1 м и 1,2 м (модуль промышленных зданий – 6 м).

Исходя из модуля рассчитываются все строения. Минимальная толщина наружных стен в деревянном доме для наших климатических условий - 18 см, но лучше сделать 20 или 24 см, в зависимости от породы и . Расчет нагрузок в проекте должен производиться со всей тщательностью, иначе лаги будут играть, а пол - скрипеть. Усушка бревна в деревянном доме происходит не только в поперечном, но и в продольном направлении. Поперечная усушка компенсируется усадкой сруба, а вот в процессе продольной усушки торцы бревен в местах их стыковки расходятся, и между ними со временем образуются щели. Поэтому такие места в деревянном доме надо обязательно проектировать на месте перерубов, чтобы они перекрывались тепловым замком. Шпонки и соединение шип-паз вопроса не решают, потому что в процессе усушки образуются зазоры, к которым после сборки сруба уже не подберешься, чтобы дополнительно их уплотнить. Не говоря уже о том, как портят фасад в деревянном доме видимые стыки бревен.

Планировка: лучше больше, чем меньше Деревянный дом на бумаге и на участке не всегда выглядит одинаково. В каталоге проектов деревянный дом может нравиться, а когда он построен, заказчик говорит, что хотел совсем не то. Например, кухня на 9 м2 в проекте кажется достаточно просторной. А когда дом построен, оказывается, что там негде развернуться – такая кухня немногим более тех, что бывают, в городских квартирах рекомендуется делать кухни по 15-20 м. Также желательно предусмотреть в деревянном доме три спальни – две для хозяев и одну гостевую. Оптимальная площадь деревянного дома для семьи из четырех человек – 150 м2, меньше делать не имеет смысла. Другие, начиная строить, деревянный дом легко входят в роль демиурга родной обители и начинают творить. В 90% случаев по ходу строительства в проект вносятся какие-либо изменения.

В то же время переделка проекта должна выполняться с умом. Иногда сделать так, как хочет клиент, опасно для конструкции деревянного дома или напрямую противоречит Строительным нормам и правилам. Если же, несмотря на увещевания, будущий домовладелец настаивает на своем, строительная компания, как правило, идет на уступки, но при этом снимает с себя ответственность за возможные негативные последствия и берет с клиента расписку. Избежать проектных ошибок поможет только грамотный архитектор. Конечно, его услуги стоят недешево, но главная проблема даже не в этом, а в том, чтобы такового найти. Особенно для деревянного дома.

Во многих фирмах могут набросать только эскиз дома, основанный на пожеланиях заказчика. Потом его передают в специализированную компанию по проектированию – она производит все расчеты и разрабатывает рабочий проект, по которому можно строить деревянный дом. Менее капризны в этом отношении (дома по канадской технологии). Даже если были допущены ошибки при их проектировании (или просто возникло желание что-либо изменить), их можно исправить во время строительства: стену можно открутить, перенести в другое место и снова собрать.

Два слова о фундаменте Наиболее частая ошибка при устройстве фундамента деревянном доме – его конструкция не совпадает с конструкцией сруба по проекту. В целом же деревянный дом по фундаментам не очень прихотлив, поскольку практически в 2 раза легче кирпичного. Сейчас многие строят деревянный дом даже не на ленточном фундаменте, а на столбчатом - по периметру будущего здания (в основных точках, где идет нагрузка) в землю вкапывают и бетонируют трубы и на них ставят дом. Это позволяет значительно удешевить строительство. Усадка, утруска, усушка Предусмотреть усадку – главнейший долг и первый признак грамотного зодчего.

Не секрет, что усадка в деревянном доме естественной влажности происходит по двум причинам. Первая - высыхание бревен (усадка 5-8% в зависимости от исходной влажности ). Например, бревно диаметром 240 мм к концу усадки может потерять 10-20 мм. Вторая - смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (до 2%). Таким образом, суммарная величина усадки составляет 6-10 %, иногда и до 15%. Вид сырья Усадка Сырое до 7% (т.е. на каждый метр – 7 см усадки) Клееный брус 1% Видимая усадка в деревянном доме происходит на протяжении первых двух лет. Каждый этаж сядет на 10-20 см. Например, если вы строили стены высотой 3 м, то через год они станут 2,8 м.

А незаметная для глаза усадка будет продолжаться еще лет 10, но уже совсем незначительная. Поэтому при устройстве проемов в деревянном доме для окон и дверей обязательно надо давать запас, иначе при усадке дома просто "раздавит" дверь или окно, раму может перекосить, вплоть до того что стекло расколется. Если в углах деревянного дома бревна соединяются "в чашку", то на зарезах чашек также надо давать запасы на усадку. Если этого не сделать, то когда бревна усохнут, они "подвиснут", и между ними образуются щели.
Кстати, СНиПами допускается использование древесины влажностью не более 25%, тогда как на практике зачастую деревянные дома строят из сырых бревен влажностью 30-40%. В деревянных домах, созданных из массива, необходимым является устройство посадочного места, зазора, в местах оконных и дверных проемов – от 6 до 10 см. На эти 6-10 см здание садится. У клееного бруса эти зазоры составляют 3-4 см. Клееный брус усадку дает в процессе постепенной загрузки, к моменту окончательного монтажа деревянного дома он полностью усаживается.

Деревянные дома живые, будь-то из свежеспила или из клееного бруса. Деревянный дом из массива, окончательно просохнув и усевшись через 3 года, имея влажность 18%, постоянно дает и отбирает влагу от 3 до 5% в зависимости от того, в какой климатической зоне вы находитесь, как защищены стены. "Внутреннюю отделку в деревянном доме нельзя производить в сырую погоду (особенно зимой, осенью). Дерево обязательно возьмет 3-4% влаги из окружающей среды, а когда в деревянном доме включат - появятся трещины.

Кроме того, деревянный дом должен отстояться: коробка с крышей (но без окон, чтобы она продувалась) должны постоять полгода-год, потом уже с окнами – еще полгода. В общей сложности, заселяться можно только через 2 года". Фокусы на террасе На протяжении всего периода усадки деревянный дом необходимо "подкручивать". Хорошо если строители сделали консоли и компенсаторы – тогда раз в год хозяин сам может взять ключ и подкрутить или вызвать специалистов из компании, которая строила деревянный дом. Рабочие из наемных бригад обычно этих компенсаторов не делают, что приводит к негативным последствиям. Вертикальные конструкции (столбы, колонны) – еще одно уязвимое место в деревянном доме при усадке. В деревянном доме часто устраивают террасу, разумеется, с опорой на столбы.

В эти столбы должны засверливаться специальные анкерные болты с запасом хода до 10 см, которые в процессе усадки в деревянном доме необходимо подкручивать. Без этого велика вероятность, что крыша просто задерется на сторону. То же самое касается колонн внутри деревянного дома. Если поставить столбы без компенсаторов, то получится, что одна половина деревянного дома села, а вторую не пускает столб. И деревянный дом станет на перекос. Бригады, которые это строили, к этому времени обычно вне пределов досягаемости.

Далее обычно следует звонок специалистам из строительной фирмы (а откликаются они неохотно, так как у них хватает своих клиентов, которых нужно вовремя "подкручивать"). В результате из-за халатного отношения недобросовестных рабочих возникает предубеждение, что деревянный дом – плохо. Не навреди… металлом На Руси всегда строили только дерево с деревом. Если нужны были вертикальные элементы для скрепления бревен, использовали так называемые нагеля – толстые деревянные гвозди. На сегодняшний день лучше них ничего не придумали. Если же деревянный дом собирают непрофессионалы, они могут сбивать бревна железной арматурой. Влаги, содержащейся в воздухе и в срубе, вполне достаточно, чтобы металл начал ржаветь (тем более что влажность внизу стены больше, чем вверху).

В свою очередь, это вызовет загнивание древесины, особенно первых 2-3 венцов. Поэтому, первый венец деревянного сруба лучше засверливать к фундаменту нержавеющей резьбой, а дальше использовать нагеля. Либо первые 2-3 венца делать из лиственницы – она настолько устойчива к воздействию влаги, что ее используют даже в кораблестроении. Правда, стоит она недешево: в Украине ее очень мало и она в основном импортируется из России. Крепить деревянный брус к фундаменту можно и с помощью черного металла оцинкованного. В деревянном , который дает меньшую усадку, можно использовать металлические стяжки. В деревянном доме из оцилиндрованного бревна их использовать нельзя, можно лишь их добавлять как отдельные элементы. Не рекомендуется также соединять бревна деревянном доме на одном перерубе по всей высоте стены более чем в трех венцах. В этом месте со временем могут просесть перекрытия.

В правильном срубе все бревна должны соединяться в шахматном порядке, переплетаться, как лоза в плетеной корзине. Только в этом случае деревянный дом станет давать равномерную усадку, будет максимально прочным и долговечным. Нагель - надо! Конструкция деревянного сруба держится дубовыми нагелями, в бревне под них просверливается отверстие, и нагели вбиваются на 3 бревна. Это дает возможность древесине не гулять. Некоторые халтурят и забивают гвозди, при усушке получается, что бревна "подвисают", как шашлык на шампуре. Соединение бревен при помощи нагелей - процесс трудоемкий, поэтому рабочие иногда их и вовсе не вставляют. Неправильное закрепление нагелей также может привести к тому, что стена прогнется (выгнется наружу). И никакой монтажной пены!

Дерево – на 100% природный материал. Такими же должны быть утепляющие материалы, закладываемые между бревнами в срубе. Это могут быть лен, пакля, мох (правда, он больше распространен в России, а в Украине практически не используется). В крайнем случае – синтепон: это нейтральный материал. Но, ни в коем случае нельзя задувать между бревнами монтажную пену – кому нужен экологически чистый деревянный дом с добавкой химикатов?

Дела оконные В любых деревянных домах нужны зазоры между конструкциями несущими и конструкциями ограждающими. Например, стены, окна, двери не могут подходить вплотную, иначе их просто порвет. Если деревянный дом строится из массива, как только вырубается оконный или дверной проем, в нем необходимо делать направляющие. В торце по вертикали шириной 35 мм делается паз, в который вставляются направляющие - металлическая труба. В направляющие потом вставляется оконная или дверная коробка. Они компенсируют возможные провокации бревна.

На практике же оказывается, что прорубить окно в деревянном доме – задача, которая не каждому под силу. При устройстве угловых соединений совершают много ошибок, если пазы и замки рубят на месте. Поэтому лучше, чтобы они были выполнены на заводе. Вставляют окна в деревянном доме зачастую по технологии, предназначенной для кирпичных домов: ставят на жесткое крепление, задувают монтажной пеной, закрывают наличником – и порядок.

Это грубейшая ошибка, даже если окна металлопластиковые. "Применение полиэтиленовой пленки поверх утеплителя в окнах деревянного дома недопустимо, поскольку она не позволяет проникать воздуху. Вместо нее в промежуток между рамой и отверстием для окна положено вставлять минеральный утеплитель, а затем закрывать специальной бумагой, а потом ставится наличник. На сегодня ее мало кто использует, но требовать ее надо. И ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену.

Интересует то, как класть профилированный брус при строительстве дома? Об этом вы узнаете из этой статьи.

Брус, используемый при строительстве, это материал с множеством преимуществ. Например, дом из него строится на порядок быстрее, чем аналогичное сооружение из оцилиндрованного бревна. Также он изначально эстетически более привлекателен, а потому дом, построенный из такого материала, практически не нуждается в дополнительной отделке.

Длина стен

Ширина стен

Высота стен

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

За счет пропилов, в процессе сборки в стенах образуются воздушные пустоты. Благодаря наличию пустот, стены собранные из профилированного или клееного бруса, характеризуются меньшей теплопроводностью, в сравнении с сооружениями из бревен или из традиционного бруса, цена которого более доступна.

Важным моментом, предваряющим строительство брусового дома, является расчет количества строительного материала, который может потребоваться при возведении дома. Рассчитывая количество бруса, следует понимать, что он практически не деформируется. Следовательно, сколько посчитаете, столько материала и уйдет, и докупать его из-за усадки стен не придётся.

Поэтапное выполнение работ

Итак, как класть брус при строительстве дома?

Подготовка материала

Самое время рассказать о том, как класть брус на фундамент? Как гласит инструкция, до того как приступить к укладке, нужно позаботиться о его гидроизоляции. Гидроизоляция укладывается в два слоя или более.

На гидроизоляцию выставляется подкладочная доска, а затем еще один слой гидроизоляции или битумная мастика. В качестве гидроизоляции используется дважды уложенный рубероид или однократная укладка «стеклоизола». Правильно уложенная гидроизоляция должна быть больше ширины фундамента примерно на 25 см по всему периметру.

Совет: перед укладкой гидроизоляции убедитесь в том, что поверхность фундамента горизонтальная.
Для того чтобы проверить горизонтальность фундамента, применяется водяной уровень.
Максимально допустимый перепад не должен превышать 1 см.
Если водяной уровень показывает больший перепад, поверхность выравнивается слоем дополнительной гидроизоляции или бетоном.

Краткое руководство по укладке брусьев

Приступая к укладке первого венца дома из бруса, следует действовать, придерживаясь математических расчетов . Вашей основной задачей является монтаж, при котором смежные стены дома встанут под углом 90 градусов по отношению друг к другу. До укладки первого слоя, проводим разметку, от точности которой будет зависеть эксплуатация готового дома.
По периметру возводимых стен на гидроизоляцию, на расстоянии не более 60 см друг от друга, выставляем деревянные рейки . Первые брусья укладываются поверх реек.
Рейки, уложенные на фундамент, нужны для того чтобы предотвратить контакт древесины с гидроизоляцией и фундаментом. Применение реек не намного увеличит себестоимость готового строительного объекта, но существенно продлит его эксплуатационный ресурс. Зазор между фундаментом и брусом предотвратит гниение древесины.
Не секрет, что от того насколько горизонтальной будет поверхность первого бруса, зависит правильность укладки всей стены . Поэтому, до того как класть дом из бруса, выберите наиболее ровные, которые пойдут на первый ряд.
Горизонтальность укладки определяйте водяным уровнем, закреплённым на эталонной ровной балке длиной не менее 1.5 метра.

Обработанная антипиреном и антисептиком древесина укладывается по разметке . В обязательном порядке нижние брусья скрепляем скобами или гвоздями. После того как первый ряд выложен, образовавшийся снизу зазор необходимо заполнить монтажной пеной.
Укладывая брусья, размещаем их таким образом, чтобы они максимально плотно соприкасались друг с другом . В местах соприкосновения недопустимы пустоты и зазоры, так как на эти участки конструкции будет оказываться существенное механическое усадочное воздействие.
Если в процессе укладки заметили, что брус не прямолинейный, его монтаж выполняется горбом кверху . Такое решение позволяет выпрямить его в процессе усадочного процесса. Стены с несколькими сращенными брусьями выкладываются с обязательным использованием шнурки.

Типы соединения брусьев

Наиболее важным конструктивным узлом при сборке брусовой коробки своими руками является угловое соединение (рис. 1).

Чаще всего применяется следующий вариант - концы смежных брусьев вырезаются вполдерева, накладываются друг на друга и скрепляются. Этот тип соединения, несмотря на кажущуюся простоту, следует собирать особо осторожно. Ошибки в сборке, допущенные из-за невысокого качества, или из-за неточности в выборке древесины на концах брусьев, провоцируют теплопотери при эксплуатации готового дома.
Если планируется строительство теплосберегающего дома, используется соединение в «обло» или как его еще называют в «чашку». Но из-за сложности реализации такое соединение применяется в основном на конструкциях из клееного бруса.
Наиболее востребованное угловое соединение выполняется «в перевязку с коренным шипом». Разметка и подготовка узлов такого соединения отличается простотой. Если возникают ошибки при выборке паза, самое время озадачиться тем, что класть между брусом. Нехватка древесины компенсируется межвенцовым уплотнителем, который помещается в образующийся зазор.
При строительстве домов, иногда применяется угловое соединение «на ус». Прочность соединения обеспечивает потайной шип «ласточкин хвост». Пожалуй, это наиболее теплый тип соединения. Более того, углы, сделанные таким образом, эстетически привлекательны. Но проблема в том, что самостоятельно изготовить соединительные элементы со столь сложной конфигурацией не представляется возможным.

Совет: укладывать брусья следует с учетом их ориентации по вертикали.
Брус может иметь незначительную разницу в размерах сечения.
Более крупный укладывается первым самым нижним рядом, а с меньшим размером сечения — вверх.
Стена равняется не по внешней, а по внутренней стороне, так как здесь однородность и эстетичность поверхности более важна.

Скрепление брусьев

Скрепление брусьев между собой осуществляется с применением металлических или деревянных . Нагели забиваются кувалдой вглубь бруса примерно на 30 мм или более. Для того чтобы нагели не выступали над поверхностью, их следует добить деревянной киянкой.

Для обеспечения максимальной прочности соединения, нагели размещаются в шахматном порядке. Кривые брусья выкладываются ровной стороной к низу, чтобы в ходе усадки кривизна выровнялась и при этом, чтоб не вырвало нагели.

Укладывая . Оптимально будет использование утеплителя толщиной не менее 5 мм. Его укладка выполняется пазами, ровно без загибов.

Заключение

Вот, вкратце и все, что нужно знать об укладке. Более подробную информацию по данной теме вы найдете в видео в этой статье.

Утепление деревянного дома испокон веков делалось при помощи конопатки. Это тяжелая и длительная работа, которая требует аккуратности и наличия определенных навыков. Сегодня в век высоких технологий изобрели новые способы утепления, которые приходят на смену древнему ремеслу. Споры по поводу того, чем лучше закрыть щели между брусьями или брёвнами, идут постоянно. Многими приверженцами прогресса для герметизации межвенцовых швов используется пена вместо конопатки, консерваторы предпочитают традиционный способ теплоизоляции при помощи конопачения. Давайте разберемся, каким материалом лучше всего утеплить дом, и почему.

Прежде, чем ответить на вопрос: что лучше, необходимо привести перечень требований, предъявляемых к утеплительному материалу для деревянного дома:

Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяные пары, которые образуются в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя наружу. В результате теплоизолятор намокает, древесина становится влажной и начинает гнить.
Влагоустойчивость. Эта характеристика говорит о том, что утеплитель не накапливает в себе влагу.
Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо пропускать воздух.

Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

Природные утеплители:

не нарушают экологичность деревянного дома;
не препятствуют воздухообмену древесины;
хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения. Очень важно иметь опыт и навыки работы. может и неспециалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

Нужно очень серьезно отнестись к выбору самого материала. Обычно на этапе строительства используют рыхлый утеплитель (мох, пакля). Для повторной конопатки берут более прочный материал, который должен плотно зайти в пазы, без образования щелей. Здесь отлично подходит джут и льноватин.

Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

Поскольку процесс конопатки очень трудоемок, многие пытаются найти другие более легкие способы герметизации швов между брусьями. Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте разберемся, можно ли это делать, и насколько эффективен данный способ.

Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
устойчивостью к влаге;
негорючестью;
способностью плотно заполнять пустоты и трещины.

Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является простой и быстрый монтаж и недорогая цена. Для этой работы необязательно нанимать монтажников, она легко делается самостоятельно. Именно на эти показатели, прежде всего, ориентируются те, кто сделал свой выбор в пользу этого утеплителя.

Однако пена не может обеспечить дому надежную и качественную теплоизоляцию, потому что:

не обладает достаточной эластичностью, что приводит к образованию трещин и щелей при движении бруса во время усадки;
при сильном нагреве выделяет вредные токсины;
трескается и разрушается под воздействием уф-лучей;
дерево – дышащий материал, пена не пропускает воздух, она просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;
в местах стыковки пены с брусом может скапливаться влага, которая приводит к гниению дерева.

Как видно, список недостатков достаточно широкий, что ограничивает сферу ее применения.

Пену можно использовать только тогда, когда предполагается закрывать фасад декоративным материалом. При данных условиях ультрафиолет не будет оказывать губительного воздействия на материал. Но нужно учесть, что работы следует проводить перед самой отделкой, а также то, что при этом способе гереметизации стыков, нарушится экологичность деревянного дома.

С большими оговорками можно запенить щели и межвенцовые швы в домах из дерева только в том случае, когда этот вариант рассматривается в качестве временной меры.

В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.

Ренессанс деревянного зодчества в современном строительстве

Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:

Дерево является натуральным и «теплым» материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов . Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных «коробок»;
При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы . Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных «удовольствий» дом из бревен не требует;
Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.

Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь «древесную» направленность.

Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.

Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации

Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется «натуральный мох». Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.

Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может «поглотить» большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.

Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два. Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.

Чем заделать щели в срубе – возможности современных герметиков

Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства .

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое «гибридное» соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

30.09.2008, 13:37

Для второго этажа планируем брусом все.
Внешние стены и перегородки 100*150.
Снаружи все равно минплита 100мм и мокрый фасад.
Как несущая конструкция 150 достаточно?
Просто 150*150 тягать наверх достаточно не легко.

Ну и самое главное...
Вместо мха или пакли - монтажную пену.
Т.е. Брус укладывается друг на друга, прошивается гвоздями 150, между брусом прокладка длиной 100мм толщиной 1 см примерно через каждый метр - два.
После укладки бруса в количестве 3-4 шт образовавшиеся щели просто пропениваются пеной. после ее распирания, прокладка вышибается - запенивается или просто запенивается.
Брус не поднимется - проверено, пена вывалится из пазов, срезается простым ножом.
Реально баню делал заколебался пробивать и все равно птицы собаки тащат.

И опять же второй этаж влаги там не будет. Бруса всего то будет 2,2м, потом косая кровля и потолок - полумансарда. и два раза пробивать на уровне второго этажа - просто не реально - леса замучаешся ставить...
А так расход пены - если проф иструмент - то немного уходит.
Я делал полы - пенили щели между досками на 40 м2 (8*5)- ушел один баллон.
Кто что скажет? Бред сивой кобылы или имеет смысл.
Внутри планируется весь второй этаж общить вагонкой, ну а снаружи - мокрый фасад на минеральных плитах.
Первый этаж - стены в кирпич, плиты перекрытия и тоже мокрый фасад но из пенопласта.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Просто я у себя 4 года назад окна деревянные всавил - вроде никаких проблем и сейчас не вижу.

30.09.2008, 17:25

гдето я видел отзыв... типа оно пеной круто, но через некоторое время траблы серьёзные вылазиют.... точнее не помню.
Было, было... Тоже не помню где... Из главных траблов там, по-моему, писали, что рано или поздно (лет через 5-10) пена из швов может попросту выкрошиться. Потом что-то было насчет прочности стены. Потом вредные выделения из застывшей пены на срезах...

Андрей учитель

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

я вот другое думаю - а нужнали такая мощная конопатка? там же утеплитель снаржи + мокрый фасад?

01.10.2008, 02:01

я вот другое думаю - а нужнали такая мощная конопатка? там же утеплитель снаржи + мокрый фасад?По собственному опыту скажу, что не нужна. Даже вредна. Потому что ветрозащита поверх утеплителя сама по себе создает достаточную защиту от продувания стены, а неплотности между брусьями способствуют поддержанию умеренного воздухообмена между помещением и атмосферой с минимальными тепловыми потерями на эту составляющую часть общей вентиляции. Причем эта часть довольно приличная. Во всяком случае при полностью закупоренных окнах, закрытых задвижках в печи и вентиляционного стояка на кухне в доме зимой никакой духоты не ощущается. Стена из бруса на прокладке из льноватина, утеплителя, ветрозащиты и обшивки снаружи блокхаусом.
Встречал также в интернете утверждения, что "Если стена «дышит», как стена из бруса или бревна толщиной 15 – 20 см, то происходит возврат тепла. Это позволяет снизить тепловые потери на 30%, поэтому полученную при расчете величину теплового сопротивления стены следует умножить на 1,3 (или соответственно уменьшить теплопотери)." См. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

01.10.2008, 06:34

А так расход пены - если проф иструмент - то немного уходит.
По моим подсчетам если периметр скажем 8х8 объем уплотняемых полостей составит 1м3 и уйдет около 20 балонов. 3500 руб. Но это не главное.
Качественно запенить шов глубиной в 15 см и толщиной 1 см ОЧЕНЬ! трудно. И шов у вас из-за кривизны бруса не везде будет 1 см, а где-то пол см где-то 3 см. С прокладками намучитесь. И выбивать их нельзя. Пену со временем (не сразу, а лет за 10) раздавит и усадка только на швах составит 10 см + усадка самого бруса.
ИМХО идея не хороша.