Каждый дом однажды требует обновления, причем большая часть проходит без особых затруднений, тогда как ремонт ванной комнаты в хрущевке своими руками — это достаточно долгий и сложный процесс, который отличается повышенной кропотливостью. Причем насколько просто проходит демонтаж сантехники и кафеля, настолько сложно потом все смонтировать на свои места.

При ремонте ванной в первую очередть необходимо заняться сантехникой.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• шпатель металлический;
• грунтовка;
• валик;
• профиль алюминиевый;
• армосетка;
• уровень;
• штукатурка;
• дюбели с шурупами;
• проникающая гидроизоляция.

Перед тем как начинать рабочий процесс, нужно подготовить все инструменты и материалы, т.к. работа должна быть завершена максимально быстро. Сам демонтаж осуществляется достаточно просто, т.к. почти везде используется резьбовое соединение, а старые отделочные материалы, чтобы не тратить много времени, можно снимать перфоратором под углом 45°. Аналогичным образом очищаются стены и полы от всевозможных излишков, чтобы добраться до основания.

После того как перфоратором сняты все крупные излишки, нужно металлическим шпателем поснимать более мелкие остатки, чтобы стены и полы были идеально чистые. Тут же нужно выносить весь строительный мусор, чтобы потом не тратить лишнее время. Затем нужно помыть все стены и полы, чтобы собрать последние излишки. На высыхание обычно требуется от 20 мин до 2 часов в зависимости от сезона и проветриваемости.

Теперь нужно подготовить поверхность к основной работе, для чего по всей площади наносится грунтовка. Иногда так получается, что 1 слой полностью впитывается в поверхность, поэтому нужно нанести еще 1. Грунтовка служит для окончательного обеспыливания, а потом и для лучшей сцепки между основанием и покрывающими материалами.

Далее потребуется крепление армосетки к стенам, на которую и будет производиться фиксация штукатурки, а пол в это время застилается полиэтиленовой пленкой. Для этого на каждый 1 м² проделывается 5 отверстий (4 по углам и 1 по центру), после чего в них вбиваются дюбели и закручиваются шурупы с сеткой под самой шляпкой. Глубина фиксации дюбелей зависит от базового крена стен, чтобы в итоге получилась ровная поверхность, причем нужно оставлять минимальную дистанцию между стеной и сеткой в 5 мм. По этой причине желательно использовать длинные варианты дюбелей по 8 см, которые позволят нивелировать любые недочеты.

Штукатурка наносится твердыми, но плавными движениями, чтобы продавливать ее сквозь сетку до поверхности стены. Не стоит торопиться, т.к. этот шаг является определяющим в долговечности и прочности будущей конструкции. Вся работа идет от пола вверх, но сам пол все еще находится в нетронутом состоянии.

На пол по всей площади наносится гидроизоляция на водной основе (никаких рулонов, т.к. через 5 лет они потеряют свои качественные показатели). Обычно промазываются лишь углы, но ремонт ванной комнаты должен производиться с гораздо большей степенью защищенности, т.к. в помещении стабильно повышенная влажность, а также высокий риск затопления.

Теплые полы используются крайне редко, т.к. небольшое помещение прогревается достаточно быстро. С учетом теплых полов и вовсе получится парилка, поэтому их заливают уже сейчас. Обычно используется более толстый вариант, чтобы можно было идеально выровнять поверхность, но в новостройках или домах не старше 15 лет можно воспользоваться тонкими самовыравнивающимися аналогами.

Вернуться к оглавлению

Процесс заливки

Инструменты и материалы:

• уровень;
• алюминиевый профиль;
• гипсовая штукатурка;
• выравнивающий раствор;
• правило.

Ход работы выглядит следующим образом:

1. Выкладываются поперек помещения направляющие алюминиевые профили с шагом 1-1,2 м.
2. При помощи гипсовой штукатурки профили приподнимаются таким образом, чтобы находиться в строго горизонтальном положении. Все измерения проводятся обычным строительным уровнем.
3. В самую дальнюю от входа секцию заливается густой раствор, после чего тщательным образом выравнивается металлической или деревянной рейкой (правилом), а излишки перебрасываются в следующую.
4. Аналогичным образом проделывается вся дальнейшая работа, после чего полы оставляются до полного затвердевания (2-3 дня).

Теперь снова можно вносить всю сантехнику и крепить ее на свои места. При этом желательно использовать обувь на мягкой широкой подошве, которая не оставит след на недавно залитом полу. Сейчас оптимально заняться заменой трубопровода, т.к. потом для этого с большой вероятностью придется разбивать кафель и снова начинать ремонт ванной комнаты.

Вернуться к оглавлению

Полная укладка

Инструменты и материалы:

• кафель;
• уровень;
• ребристый шпатель;
• резиновый шпатель;
• клей;
• затирка;
• губка;
• крестики пластмассовые.

На этом в хрущевке не самый сложный, но самый тонкий, т.к. придется тщательно подбирать кафель. Чем он крупнее, тем проще будет процесс, однако результат будет уже не таким интересным.

В самом начале нужно произвести замеры кафельной плитки (+3 мм) и высоты помещения, после чего высчитать, сколько поместится целых плиток. Нужное количество отмеряется сверху, а на полученной высоте фиксируется алюминиевый профиль, который и будет разграничивать рабочую поверхность. На этом же этапе штукатурка покрывается грунтовкой.

Лишь теперь можно начинать извлекать всю плитку из упаковок, обтирать ее сухой губкой от пыли, наносить клей на стены, а потом фиксировать. Если пыль не смести, то это ухудшит фиксацию и снизит сроки эксплуатации.

Клей замешивается небольшими порциями, чтобы можно было весь расходовать за 30-40 мин. Иначе он начнет схватываться еще в емкости, а это чревато потерей качественных показателей. Наносится он на стены ребристым шпателем по площади в 1,5 раза превышающей необходимые параметры, а после фиксации излишки снимаются и сбрасываются в общую емкость. После того как завершена работа с 1 плиткой, нужно приступать к следующей, причем монтаж осуществляется сразу на место дислокации, чтобы не «ползать» лишний раз. Между 2-мя сегментами устанавливаются пластмассовые крестики, разграничивающие дистанцию.

После того как вся рабочая поверхность всех стен ванной комнаты будет закрыта кафелем, можно снимать направляющие профили и продолжать работу. Для резки плитки используется специальный инструмент плиткорез либо болгарка с алмазными дисками для стекла.

Лишь на данном этапе можно приступать к работе с полом. На полу все проходит похожим образом, только профиль уже не потребуется, но каждый укладываемый сегмент измеряется уровнем, чтобы ненароком не оставить выделяющиеся углы. Также тут очень важно завершить работу перед входными дверями, т.к. в противном случае без брака не обойдется.

В самом конце убираются крестики, а потом приготавливается затирка в небольшой емкости. Наносится она прорезиненным шпателем на все стыки, чтобы не оставалось ни одного незакрытого места. Излишки убираются влажной губкой.

Ремонт в ванной комнате, наверное, один из самых сложных видов ремонта в городской квартире, т.к. он связан с такими специфическими операциями, как замена труб, укладка кафеля, монтаж сантехники и т.д. Чаще всего именно для ремонта этой комнаты привлекаются специалисты. Мы же в нашей статье расскажем, как сэкономить на ремонте ванной комнаты и произвести укладку кафеля своими руками.

Виды укладки кафеля в ванной

Прежде чем говорить о технике укладки кафельной плитки на стены ванной комнаты, остановимся на том, какие существуют виды укладки.

В зависимости от взаимного расположения плиток друг относительно друга, выделяют следующие виды укладки кафеля:

• «шов в шов»;
• «в перевязку»;
• по диагонали;
• шахматный;
• модульный;
• линейный и др.

Традиционным методом укладки плитки является способ «шов в шов». При нем все швы между плитками представляют собой строгие взаимно перпендикулярные линии.

При укладке «в перевязку» соседние ряды плитки смещены относительно друг друга с одинаковым шагом.

При диагональной укладке все плитки ставятся на угол и ряды таки образом .

При модульном варианте укладки сочетают плитки разного размера

При шахматном и линейном варианте используется традиционный метод кладки плитки, но цвета сочетаются таким образом, что в первом случае создается эффект шахматной доски, а во втором – игра линий, пересекающихся, либо движущихся параллельно друг другу.

Укладка кафеля с привлечением приглашенного специалиста обойдется вам недешево. Цена за работу будет зависеть от стоимости материала, площади, покрываемой плиткой, размера плитки, качества поверхности, вида укладки.

Укладка кафеля в ванной своими руками, которая позволит сэкономить на ремонте, сводится к следующим основным позициям:

Укладка кафеля в ванной в хрущевке

Мы рассмотрели общий алгоритм укладки кафеля в ванной комнате, но чтобы комната выглядела уютно и стильно, одной аккуратности в укладке плитки не достаточно. Необходимо правильно подобрать цвет плитки, сочетать его с декоративными элементами. Если ванная комната просторная, то в ней допускаются эксперименты с цветом и декором. Если же комната маленькая, то здесь стоит придерживаться следующих рекомендаций.

Во-первых, используйте плитку светлых тонов, которая визуально расширит пространство. Во-вторых, не увлекайтесь с декором, переизбыток которого нагромождает пространство. А вот со способом укладки и с размером плитки вы можете экспериментировать даже в небольшой хрущевке.

Дизайн ванных комнат

Солнечное оформление ванной комнаты особенно актуально для маленьких комнат.

Контрастные вставки на фоне светлой плитки совместно с зеркальным полотком визуально увеличивают высоту комнаты и добавляют в нее воздуха.

Кафельная плитка в ванной комнате станет ее украшением лишь в том случае, если она будет аккуратно и правильно уложена, даже если она будет уложена своими руками.

4622 0 0

Ванная в хрущевке: грандиозная отделка всего за 5 шагов

Обустраиваем ванну в хрущёвке

Чтобы наш план получился максимально приближенным к реальности, мы будем рассматривать совмещённый санузел времён Н. С. Хрущёва. Кроме того, можно совместить ванну и туалет, что в результате даст почти те же параметру (на полквадрата больше).

Шаг 1 — планирование и подготовительные работы

Вычислить площадь неправильного пятиугольника достаточно сложно, но скажу вам, что помещение с такими параметрами как хрущёвская совмещённая ванна имеет чуть больше 2,5м2 (разделённая ванна — 2м2). Кроме того, в раздельных санузлах при их ремонте зачастую делается перепланировка.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

Если через вашу квартиру проходит стояк водопровода и канализации, то стандартные размеры всего помещения, по сути, не изменятся, а нишу просто закроет фальш стена. Для обустройства каркаса можно использовать металлические профили CD, UD и/или CW, UW.

Но я предлагаю воспользоваться деревянными рейками 50×50 мм — это гораздо удобнее не только в работе, но и при монтаже гипсокартона и оборудовании люка. Как сделать такой каркас, вы видите на схеме, которая приведена выше (расстояние между перемычками не более 50 см).

Кроме того, инструкция предусматривает отбивку старой штукатурки до кирпича. Причём оставлять куски старой штукатурки на стене не рекомендуется — это ухудшит адгезию (получится когезия).

Снимать каменный слой лучше всего перфоратором в режиме удара, но также для этого подходит топор, лом или молоток с зубилом. Хочу сказать, что крепость такой старой отделки бывает разной. Наверное, это зависело от меры употребления алкоголя советскими строителями (цемент шёл налево) — в некоторых случаях отделка снимается пластами, но иногда её сложно отбить даже перфоратором.

После удаления старой штукатурки вам нужно смести со стен всю пыль. Кроме того, по СНиПам советуется сделать углубление в расшивке до 50 мм глубиной, чтобы удержать свежий раствор.

Но углубляться в расшивку мы не будем — лучше всего для улучшения адгезии использовать грунтовку — этого вполне достаточно для крепости нового слоя. В нашем случае есть ещё один вопрос — это пол (в хрущёвках там обычно стоит кафель 10×10 см) — я советую сбить его вместе со стяжкой, чтобы создать свободное место для прокладки канализации.

Шаг 2 — разводка сантехники и электрики

Безусловно, варианты ремонта могут быть разными, но в нашем случае, для экономии полезной площади все трубы канализации и водопровода мы спрячем в штробах (в хрущёвских ваннах важен каждый сантиметр).

Планировка сантехнических узлов была приведена выше, поэтому, штробы следует делать согласно этому плану и начинать нужно с канализации. Уклон 50-ой трубы должен быть 25-30 мм на погонный метр — это обеспечит наибольшую эффективность слива .

Есть еще один очень важный момент, который никак нельзя обойти — это врезка канализации в стояк. Для этого придётся снимать с фановой V-образной крестовины чугунный тройник и прямой отвод .

В крестовину там вставлен прямой отвод, а в него тройник, где сотый раструб идёт на унитаз, 75-ый на трубу от санузлов – они нам больше не нужны! Убирая эти фитинги, мы экономим высоту (позднее поймёте). Проблема здесь в том, что этот самый прямой отвод очень трудно снимается, и я сейчас объясню, как это сделать.

Некоторые используют горелку, чтобы, накалив соединение докрасна, сжечь уплотнитель и потом, прокручивая и расшатывая отвод, постепенно его снять. Я не сторонник такого метода:

1. во-первых — дурно пахнет;
2. во-вторых, долго ждать, пока остынет.

Я предпочитаю выбирать уплотнитель (цементный раствор, паклю, гудрон и так далее) старой стамеской, подстукивая её молотком. Остальные действия остаются такими же — отвод нужно потихоньку расшатывать и прокручивать — постепенно он выйдет из раструба.

Обычно у меня на это уходит 20-30 минут, но бывает такое, что приходится потратить более часа. У вас сначала тоже будет уходить много времени, но это не страшно, главное — сохранить в целости раструб фановой крестовины .

По большому счёту, стояк лучше всего поменять полностью, так как хрущёвские дома уже довольно старые. Но уговорить на этот шаг всех соседей чрезвычайно трудно — из личного опыта могу сказать, что такое возможно лишь в 2% случаев. Так что, скорее всего, вам придётся довольствоваться старым стояком, установив на него новый тройник для разводки.

Комплект для перехода с чугуна на пластик: слева — тройник 100×50 мм, справа — резиновая манжета

Теперь, когда перед вами раструб фановой крестовины, нужно тщательно очистить и вставить туда манжету, которая будет выполнять функцию редукции. А после этого в резиновую манжету засовываете тройник 100×50 мм, где:

• широкий раструб пойдёт на подключение унитаза;
• а узкий — на 50-ую трубу для остальных сантехнических узлов.

Заметьте, что у нас стало на один фитинг меньше, следовательно, посадка опустилась — теперь 50-ая труба будет под стяжкой вплоть до самой кабинки и уклон при этом не будет нарушен .

Примечание. Труба выйдет из-под пола в районе кабинки, но это уже не важно — её перекроет поддон.

Ещё хочу вам напомнить, что разводка сантехники не ограничивается ванной, кстати, батарея там отсутствует. Но вам нужно ещё сделать вывод сквозь перегородку на кухню для подключения мойки.

Для подключения посудомоечной и/или стиральной машины к канализации можно сделать врезку, но также можно подключиться и через сифон на мойке, раковине или кабинке, где есть дополнительный вход, как на фото вверху.

Таблица режимов сварки PPR

Теперь займёмся водопроводом — у вас может быть электрический бойлер, который можно установить над стиральной машиной, либо газовая колонка, которую газовщики ставят на кухне. Но в данном случае агрегат для ГВС не имеет значения.

Важно то, какими трубами вы проведёте горячую воду и пусть вы делали объединение ванны и туалета и у вас совмещённый санузел — вам нужна PPR PN-20.

Чтобы ввести вас в курс дела, скажу, что у PPR существует несколько разновидностей, так PN-10 и PN-16, это неармированная труба, а PN-20 и PN-25 — армирована алюминиевой фольгой. Разница в том, что для ГВС и отопления армирование обязательно, так как полипропилен при нагреве деформируется, и трубопровод может просто-напросто провиснуть .

PN-20, это универсальный вариант, который будет служить вам не менее 50 лет, как для холодной, так и для горячей воды.

PPR PN-20 выдерживает давление 20 бар, 2 МПА или 20,4кгс/см 2 . Следовательно, её можно использовать и для отопления и так как поменять полотенцесушитель вам всё равно придётся, подключение можно сделать именно этой трубой — её рабочая температура в пределах 80⁰C.

Выше приведена таблица сварки PPR — она очень важна и пренебрежение такими нормами приводит либо к протечке, либо к закупориванию прохода наплывами . Кроме того, если вы захотите использовать PPR PN-25, то вам понадобится шайвер, так как армирующий слой там расположен под самым верхом, что мешает сварке.

Но PPR PN-25 обычно используют сугубо для отопления — там рабочая температура 95⁰C с допуском временных нагрузок до 110⁰C.

Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы. Белым — подвесы, крестиком — шурупы

Теперь по поводу фиксации — водопровод нам придётся укладывать в штробы, которые делаются болгаркой с алмазным диском и перфоратором в режиме удара (болгаркой делают два надреза по нужной ширине, а средину убирают перфоратором).

Чтобы зафиксировать трубу в штробе, для штукатурки лучше всего использовать металлические перфорированные ленточные подвесы, как это показано на схеме вверху (расстояние между точками фиксации произвольное — quantum satis).

Ещё один важный момент, это вывод фитингов на смеситель. Для того чтобы не ошибиться с расстоянием, существуют водорозетки , но их неудобно регулировать по глубине монтажа.

Я в таких случаях (иногда) выставляю фитинги без такой планки с учётом расстояния между центрами 150 мм. Но сами фитинги под смеситель я привариваю только после выставления маяков, а пока просто вывожу отрезок трубы, который потом убираю.

Теперь по поводу электропроводки, от которой тоже будет зависеть дизайн маленькой ванной комнаты хрущевки. Если у вас последний этаж, значит, высота санузла, как минимум, 2,7м, что даёт возможность установки подвесного потолка и встраиваемых .

А вот для промежуточных этажей это невозможно, так как высота помещения там не более 2,5м. Значит, освещение будет напрямую связано с высотой потолков, следовательно, от этого будет зависеть и разводка проводов.

Но самое важное, это подключение стиральной машины и бойлера, где требуется заземление, которое не предусмотрено в хрущёвских домах и установить его невозможно . Но выход есть, и он достаточно прост!

Вам нужно на бойлере замкнуть клемму земли с нулём, чтобы создать имитацию заземления — этого будет достаточно. А вот для машинки нужна розетка, но и здесь можно обмануть поток электричества, если перемкнуть ноль с клеммой земли (ноль легко найти индикатором).

Не подключайте бойлер через розетку — она расплавится через время. Как для бойлера, так и для стиральной машины следует установить автоматические переключатели (пакетники), а поставить их лучше всего под электросчётчиком.

Шаг 3 — маячная штукатурка

То, как станет плитка на полу и стенах, напрямую зависит от качества штукатурки. То есть нам нужна ровная черновая поверхность, которую можно сделать при помощи маячной штукатурки .

На 80% это зависит от того, как вы выставите маяки, и только 20% зависит от вашей техники штукатура, так что к этому этапу следует отнестись очень серьёзно. Скажу сразу, что лучше всего использовать маячный профиль толщиной 6 мм (они могут быть от 6 мм до 20 мм) — это тоже экономия полезной площади.

Маяки устанавливаются на тот же раствор, которым вы будете штукатурить стены или делать стяжку. Расстояние между ними определяется длиной правила, которым вы будете пользоваться на данный момент .

То есть, если оно будет метровым, то вам придётся ставить маяки через 80-85 см, а для полутораметрового — через 130-135 см. Но лучше всего, если у вас будет два правила для такой ванны — так вы сможете легко отделать все стены.

Если на одной стене получается более двух маяков, то их следует нивелировать нитками. Как это показано на схеме вверху (по горизонтали и по диагонали).

Когда будете замешивать раствор, то в первую очередь следует размешать в воде цемент, а потом добавлять песок. В таком порядке смесь получается наиболее крепкой. А после установки маяков следует подождать до следующего дня, чтобы схватился раствор — иначе вы собьёте профили правилом.

Для того чтобы заштукатурить стену по маякам, вам нужно набросать раствор между двумя профилями в зоне 1-1,5м2. Далее стянуть его правилом, как это показано на верхнем рисунке.

После первого прохода там, конечно, будут оставаться ямки и канавки, это нормально! Вам нужно на эти места ещё раз добавит смеси и пройти правилом заново. Таких проходов может быть от пяти до десяти – это, как правило, зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок.

Затирка штукатурки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день после штукатурки стен, их следует затереть тёркой или полутёром. Так как нам в данном случае не нужна декорация, то затирку можно производить в любом направлении, например, мне удобнее всего это делать по кругу.

Во время затирки тоже будут появляться различные дефекты в виде канавок и ямок, но их следует сразу же заделывать тем раствором, который будет сыпаться из-под тёрки — просто увлажните его и нанесите на нужное место.

Что касается стяжки, то здесь действуют те же правила, что и для штукатурки стен — монтаж маяков и стягивание раствора правилом. Только на стяжку можно делать более редкую смесь, нежели на стены. Это уже больше относится к технике производства, которую вы выработаете в процессе.

Да, кстати, ходить по стяжке (если она сделана правильно) можно уже через 2-3 дня. Следовательно, на неё можно укладывать плитку уже на следующий день.

Шаг 4 — облицовка стен

То, сколько плитки надо, можно вычислить при помощи метрической рулетки, измерив площадь стен. Хотя, заметил, что для совмещённой ванны в хрущёвке обычно идёт порядка 13-14м2.

Но помимо подсчётов квадратуры, вам следует обратить внимание на выбор материала в магазине, то есть — проверить качество плитки по нескольким параметрам. Прежде всего, это внешний вид — на поверхности и по краям не должно быть сколов, которые могут возникнуть при браке во время изготовления или неправильной перевозке.

И обратите внимание, один дефект, перед которым померкнут все остальные — это отсутствие ровной плоскости у плитки и/или сбой по размеру диагоналей. Продукция с таким дефектом не может образовать идеальное покрытие.

А если плоскость будет неровной, то будут так называемые «зубы» (выпирают уголки плитки). Если же сбиты диагонали, то получится нарушение шва. Конечно, если такие дефекты незначительны, то их скроет затирка, но у разных людей могут быть разные требования и, порой, сбой в 0,1 мм вызывает у человека претензии к мастеру.

Чтобы проверить качество плоскости, вам нужно приложить две плитки друг к другу одноимёнными сторонами, например, лицевыми — если между ними будет зазор, значит, плоскость неровная.

А для того чтобы проверить диагонали, вам не нужна рулетка или микрометр — вы точно так же прикладываете две плитки друг к другу одноименными сторонами и ставите торцом на ровную поверхность (на стол) — края должны точно совпадать друг с другом. Если вы имеете разницу в диагоналях даже всего в 1 мм, то от такой плитки лучше отказаться — шов получится чересчур неровным.

Вариантов того, как класть плитку чрезвычайно много — здесь всё зависит от вашей фантазии, так что я даже не буду приводить примеры. Скажу лишь, что для небольших ванных лучше всего подходит плитка 300×200 мм, а толщина крестика для шва — 3 мм (фриз и вставки выбирайте самостоятельно).

Ещё следует сказать о том, что на штукатурку лучше всего использовать гребёнку с зубьями 10 мм длиной (клеевой слой получится порядка 5 мм).

Вытирать плитку при монтаже следует каждый час, пока не засох клей. То же самое касается и затирки, только здесь нужно действовать ещё быстрее — её вытирают через 15-20 минут. В противном случае вы создадите себе проблемы — засохший состав очень трудно удалить.

По поводу потолка мы уже говорили — всё зависит от высоты помещения, но на последних этажах для подвесного потолка вы можете использовать любые материалы за исключением тканевых натяжных полотен (собирает влагу). А вот интерьер с низким потолком обычно ограничивается шпаклёвкой или той же плиткой, которую клали на стены.

Шаг 5 — сантехнические узлы

Я не буду описывать монтаж всех санузлов, но сосредоточусь на двух, наиболее проблемных, это унитаз и душевая кабинка:

• для установки унитаза нам понадобится либо сотый уголок, либо гофра, но, исходя из личного опыта, могу сказать, что для ванных в хрущёвке лучше использовать гофру и унитаз с косым выпуском (обусловлено размерами помещения);
• кроме того, одним из условий комфортной эксплуатации является открывание дверей — полотно должно открываться не внутрь, а наружу, иначе оно будет чиркать по унитазу;

• начинать установку можно не ранее чем через 3-4 дня после укладки плитки — в противном случае стяжка будет сырой и дюбели не зафиксируются ;
• для установки поставьте унитаз на пол в рабочем положении (с подключенной гофрой) и обведите основание маркером или карандашом, а также отметьте отверстие под унитазные дюбели;
• после этого уберите унитаз в сторону, просверлите отверстия, вставьте дюбели с внутренней стороны нарисованного контура нанесите полосу силикона;
• силиконовый слой предотвратит качание и скрип (подошва унитаза в некоторых случаях и очень часто, может быть не очень ровной);
• при затяжке болтов на подошве будьте осторожны, чтобы не перетянуть болт — может лопнуть керамика.

А теперь о кабинке:

• вне зависимости, какая будет цена у кабинки, они все устанавливаются по одному и тому же принципу — самое главное, хорошо прижать каркас к стене;
• в первую очередь устанавливают поддон, но до этого сифон подключается к канализации и поддон придвигается в угол (угол должен иметь ровно 90⁰);
• стенки поддона следует посадить на силикон — вы просто намазываете его на плитку на уровне поддона и плотно задвигаете узел, только перед этим выставьте ножки по уровню (уклон делать не нужно — он предусмотрен изготовителем);
• далее собираем раму каркаса — это две стойки и две дуги (в разных конструкциях от разных производителей они собираются по-разному);
• здесь следует быть очень внимательным — каркас должен быть выставлен строго по вертикали, а под стойки нужно намазать силикон — это предотвратит протекание;
• под нижнюю дугу, на поддон тоже нужно намазать силикон, хотя об этом ничего не говорится в инструкции;

Монтаж «глухаря»

• после того, как вы установите каркас на шурупы с дюбелями, на него монтируются неподвижные части кабинки — «глухари» — это боковые элементы. При их прижимании следует быть аккуратным, чтобы не раздавить стекло или пластик;
• на «глухари» надевают специальные резинки с уплотнением для дверей (что-то вроде склиза) — это предохраняет кабинку от протекания;
• затем настает очередь двух створок — они крепятся и передвигаются на роликах по салазкам дуги, но начинать следует с верхней части;
• прикручиваете вверху ролики и надеваете дверку на салазки дуги, а затем прикручиваете нижние ролики. Для того чтобы дверца стала ровно, вы можете использовать эксцентрики, которыми снабжён каждый ролик;
• на дверки в местах примыкания надевается специальный профиль с магнитом — при закрывании он обеспечивает герметичность;
• после этого вам нужно прикрутить к дверкам ручки и испытать кабинку на протекание.

Заключение

Конечно, то что я написал выше, это далеко не полный перечень всех работ, а лишь общая инструкция по отделке хрущёвской ванны. Но если у вас есть какие-либо интересные идеи, замечания или вопросы — то напишите об этом свой комментарий.

Основной недостаток квартир вторичного фонда – минимальное пространство санузла, решается лишь перепланировкой внутреннего пространства. Однако, чтобы исключить оформление разрешений на нее, специалисты рекомендуют капитальный ремонт ванной комнаты в хрущевке без перепланировки. Из санузла выносится мебель, демонтируются инженерные системы (при необходимости), создается проект, обеспечивающий увеличение рабочего пространства за счет рационального размещения сантехники, мебели.

Облицовка в хрущевке пола ванной

Принцип укладки напольной плитки, керамогранита аналогичен предыдущему способу. Однако, имеются нюансы:

• пол санузла максимально заставлен сантехникой, мебелью
• учитывается расстояние от стены до унитаза, экрана под ванной, так как, пространство под ними не просматривается

Резанные элементы уходят под сантехнику, ремонт ванной комнаты в хрущевке обеспечивает максимальную эстетику восприятия швов кафеля. При классической раскладке незначительно увеличивается расход облицовки, однако, качество интерьера важнее бюджета ремонта, поэтому, увеличение сметы на 2 – 1,5 квадрата кафеля оправданно.

Варианты оформления потолка

Реечный, кассетный, модульный потолок монтируются самостоятельно, натяжные полотна ПВХ устанавливают специалисты. Стоимость конструкций примерно одинакова, проблем с точечными светильниками обычно не возникает. Их количество варьируется владельцем квартиры по собственному усмотрению. Любой ремонт ванной комнаты в хрущевке с консультациями профессиональных дизайнеров будет гораздо эффективнее. Помимо оригинального интерьера специалисты учитывают требования СНиП, о которых часто не подозревает домашний мастер.