Что делать, если уровень воды в колодце упал? Мало воды в колодце: что делать при падении уровня В новом колодце мало воды

Нередким явлением, которое может носить сезонный характер или быть необратимым процессом, считается высыхание колодца с питьевой водой или существенное уменьшение ежесуточного подъема уровня в нём после опустошения. Если пропала вода в колодце, что делать зависит от первопричины происшедшего, так как в ряде случаев восстановление притока потребует несоизмеримо больших материальных затрат. Только после всестороннего анализа внешних факторов, который лучше поручить специалистам знакомым с основами геологии, можно определить почему ушла вода из колодца и что следует делать в каждой конкретной ситуации.

Установление причины пересыхания

Наиболее распространенной причиной того, почему полезное количество воды, аккумулирующееся в колодце, уменьшается, является заиливание дна, которое обычно происходит при отсутствии гравийной отсыпки, недостаточной толщине слоя или неверном выборе фракции фильтрующих элементов. Диагностирование подобной причины производится, если уровень воды в колодце не изменился, а расстояние от линзы до дна уменьшилось, из-за этого мало воды в колодце и при опускании ведра зачерпывается смесь песка и глины, на глубине, где раньше был водозабор.

Следующим по распространенности случаем является сценарий, когда уровни в шахте остаются неизменными, как по отметке линзы воды, так и по высоте дна, которая не повышается, а гравий остается чистым, но при этом дебит колодца уменьшается, что выражается в увеличении промежутка времени необходимого для восполнения водозабора. Причиной подобного явления может быть появление неподалеку дополнительного колодца или скважины, оттягивающего воду на себя, уменьшая тем самым приток, так как суммарное количество жидкости в слое есть величина постоянная.

Если произошло снижение уровня воды относительно верхней её отметки, характерной для того или иного времени года, то причиной того, почему вода постоянно уходит из колодца, может стать отсутствие герметичности шахты, имеющей сквозные отверстия в материале кольца или, что встречается чаще, по стыку элементов, которые могут разойтись при недостаточно жестком скреплении друг с другом. Подобное предположение будет справедливым, если после дождя уровень воды в колодце повышается, а водозабор приобретает свойства технического источника, смешиваясь с осадочной влагой.

Когда реализовался худший из сценариев и пропала вода в колодце полностью, причем в период высокого стояния, то есть, например, в середине весны, то причиной может стать только понижение уровня водоносного горизонта, происшедшее вследствие появления в радиусе нескольких километров водозабора, имеющего существенно большую глубину и характеризующегося стабильно высоким потреблением. Другой причиной опускания водоносного слоя могут стать подвижки земной коры, определить которые без регулярных изысканий затруднительно и можно рассматривать только в качестве предположения.

Пути решения проблем

Определившись с тем, почему пропала вода в колодце, следует принять взвешенное решение что делать, оценив его, в первую очередь, с экономической точки зрения, взяв при этом за основу стоимость бурения и обустройства скважины на песок, как оптимальный вариант организации системы водоснабжения.

Устранение заиливания

Наиболее простой, с организационной точки зрения, является ситуация, когда из-за накопления донных отложений стало мало воды в колодце, а алгоритм того, что при этом следует делать включает в себя следующие операции:

демонтировать колодезный домик для обеспечения свободно доступа к оголовку;
закрепить веревочную лестницу для спуска/подъёма в шахту;

диаметрально противоположно лестнице, зафиксировать перекладину для подвешивания люльки, так как вставать на заиленное дно нельзя, ввиду его зыбкости и потенциальной опасности погружения, практически без шансов выбраться;
произвести откачку жидкости, при помощи погружного дренажного или фекального насоса, до минимума, вытащить насос с напорным шлангом, после чего спуститься вниз и сидя в люльке, произвести обустройство приямка глубиной до метра под местом его подвешивания;
обсадить приямок при помощи отрезка трубы диаметром 150 – 200 мм или деревянного ящика подходящего размера, таким образом, чтобы борта выступали над уровнем ила и не допускали сползания грунта;
опустить насос с напорным рукавом в приямок, с минимальным отступом от дна, и откачать жидкость с илом из колодца так, чтобы дно обнажилось и появилась возможность относительно комфортной выборки осадочной массы;
производить зачистку донных отложений при помощи металлического совка и ведра, в периоды, когда в колодце практически нет воды, прерываясь для ее откачки при появлении уровня;
полностью зачистить дно шахты, вместе с гравийной фильтрующей отсыпкой, которая уже заилена и не способна выполнять функцию очистки воды.

После того как перечисленные процедуры будут выполнены, следует обустроить донный фильтр и ожидать притока воды, чтобы определить эффективность работ и заново засечь сколько воды должно быть в чистом колодце.

Сокращение притока воды

Если произошло повышение суммарного водоразбора за счет того, что поблизости была введена в строй новая скважина или колодец, то единственным способом восстановить дебит и даже повысить его, является углубление шахты и достижение более насыщенных слоев грунта. Такое решение, однако, может носить временный характер, если соседи предпримут аналогичные меры, чтобы восполнить сократившийся расход. Единственным решением способным спасти частный дом или дачу, при недостаточном количестве воды в водоносном горизонте, это обустройство артезианской скважины, которая достигает следующего насыщенного слоя, является независимой и имеет существенно больший дебит.

Частичное разрушение шахты

В случае, когда вода не полностью ушла из колодца, а лишь опустилась до уровня, на котором имеются сквозные отверстия в стенке шахты, необходимым является выполнение одного из следующих мероприятий:

1. Если кольца не смещены по горизонтали друг относительно друга, то необходимо скрепить их между собой, при помощи металлических пластин, с внутренней стороны шахты и заделать имеющиеся отверстия при помощи гидроизолирующих материалов и смесей.

2. При сильном относительном смещении элементов шахты или характере отверстий, не позволяющем выполнить их заделку, следует выполнить обустройство ремонтного ствола, который может представлять собой новый колодец из бетонных колец меньшего диаметра или, собранный из пластиковых гофрированных труб, ствол. Зазор между существующей и монтируемой шахтой при этом засыпается фильтрующим материалом, в качестве которого может быть использован крупный песок, гравий, мраморная крошка или песчано-цементная смесь. Монтаж ремонтной шахты может быть выполнен на всю высоту существующего колодца или перекрывать только его дефектную часть.

Когда вода ушла совсем

При реализации сценария, когда совсем нет воды в колодце, даже в период весеннего паводка, решить, что делать для восстановления притока, достаточно сложно. Чтобы определить перспективность углубления колодца, являющего достаточно трудоемкой и не дешевой процедурой, следует выбрать донный фильтр и забурить отверстие в дне проходки, на глубину 2 – 3 метра, чтобы получить пробу грунта.

Если полученный образец будет сухим, то углублять существующую шахту бесперспективно, потому что для этого нужно значительное понижение уровня дна, что потребует ощутимых денежных затрат, так как связано с привлечением специализированной организации. При таком развитии событий сопоставимой по затратам операцией будет обустройство песчаной скважины.

Вода из питьевого колодца, априори, должна быть чистой и прозрачной без любых физических и органических примесей. Для поддержания ее в надлежащем состоянии выполняется периодическая очистка, ремонт и дезинфекция источников. По ряду причин вода в колодце может стать мутной, грязной, появляется неприятный запах и привкус. Если такое случилось, категорически запрещено употреблять ее в пищу, и нужно немедленно выяснить и устранить причину загрязнения.

Грязная вода в питьевом колодце - что может быть хуже?

Промоины между кольцами;
Масштабное загрязнение, которое затронуло питающий водный пласт;
Размножились микроорганизмы из-за нерегулярного забора воды;
Попадание солнечного света спровоцировало цветение воды;
Дно заилилось, и насос тянет муть в систему;
Попадание органики или химических веществ;
Переизбыток забора воды на плывуне.

Колодец колодцу рознь, поэтому список неполный. Условно причины разделяются на естественные и человеческий фактор, когда загрязнение случается по неопытности подбора насосного оборудования, ошибок размещения и обустройства колодца.

Мутная вода в молодом колодце

Прозрачной воды из только что выкопанного колодца ждать не стоит. Чаще всего для постройки используются железобетонные кольца, которые постепенно осаждаются. Для легкой осадки шахта копается с запасом в несколько сантиметров. После копки это пространство постепенно зажимается окружающим грунтом, но пока есть щели в них может попадать незначительное количество почвы, которое и будет мутить воду. На протяжении года осыпание должно прекратиться. После чего вокруг оголовка оборудуется глиняный замок или мягкая отмостка.

Замутнение воды в колодце можно спровоцировать влиянием на сам подземный водоносный горизонт. Если на месте причин не обнаружено, нужно поискать не случилось ли чего в радиусе нескольких сот метров. В таком случае поможет только фильтр для мелких частиц или простой отстойник для питьевой воды

Наличие примесей, их качественный и количественный состав зависит от типа местного грунта и породы, из которой идет вода в колодец. Отлично если во время копки открылись родники и ключи с чистой водой. Их часто можно пропустить, стремясь побыстрее выкопать шахту.

Первые порции воды из колодца будут мутными с большим количеством глины или песка. Когда строители открывают водоносный пласт, они проходят его до следующего водоупорного слоя, максимально заглубляя шахту. Такой колодец называют совершенным, он пересохнет только в случае полного ухода воды, что случается нечасто. В ходе работы наверх подымают большое количество грязи, естественно, что вода поначалу будет мутной. По ходу формирования колодца, роднички промываются, мутная вода откачивается и начинает набираться чистая.

После формирования колодца выполняется первая . Весь ил, скопившийся на дне, убирают, проверяют гидроизоляцию нижних колец. Дно в плотном глиняном грунте не нуждается в установке различных фильтров. Вода в нем будет чистой благодаря хорошему фильтрованию сквозь глину. Другое дело - глиняный плывун, который осаживают донным сетчатым или сплошным щитом, камнями и щебнем разной фракции.

Окрашивание воды из-за особенностей пород

В идеале питьевая вода должна быть прозрачной, но проходя через несколько слоев грунта, она может фильтроваться или растворять в себе разные вещества. От железа она становится рыжеватой, от известняка белой, торфяники придают коричневатый цвет.

Кроме оттенка, примеси могут придавать воде жирность, неприятный запах и привкус, образовывать на поверхности пленку. После проверки химического состава, можно подобрать специальные фильтры и системы водоподготовки, которые улучшат качество воды, сделав ее пригодной для питья. Для удаления органики используется угольный и напорные фильтры.

Не нужно волноваться, если после очистки вода продолжает оставаться мутной. Любые работы внутри шахты нарушают внутренний баланс колодца. Убрать все частицы грунта со дна просто невозможно. Вода будет усаживаться и успокаиваться несколько недель

Раскачивание колодца

Совет прокачивать колодец, который дает воду немного и медленно, годится для колодцев в плотной глине. В ней вода долго промывается, иногда требуется несколько лет, чтобы колодец заработал во всю силу.

Сильное замутнение может стать следствием неконтролируемого выкачивания воды. Такое случается после резкого увеличения потребления воды, например, наполнение бассейна. Тогда в хорошем колодце, где вчера вода была чистой, появляется муть, которую не удается осадить отстаиванием. Чтобы избежать досадной ситуации, не воспринимайте производительность домашнего колодца на промышленном уровне, чтобы потом не жалеть.

Загрязнился колодец со стажем

Качество воды даже в хорошо обустроенном колодце со временем снижается. На стенках размножается органика, попадает мусор или верховодка. Исправит ситуацию простая очистка колодца с плановым ремонтом .

Загрязнение талыми водами характерно для колодцев с неглубокой шахтой или некачественной гидроизоляцией оголовка. Оно происходит в оттепель после обильного снегопада или во время весеннего таяния. Если вода испортилась с наступлением теплого сезона, значит произошел сброс верховодки и стоков. В таком случае выполняется очистка в комплексе с . Выяснить факт попадания патогенной микрофлоры можно в обычной санитарной службе. Анализы покажут, есть ли в воде вредные бактерии. Проверить пробы из колодца нужно и после санитарной обработки колодца, чтобы удостовериться в ее результативности.

Попадание бытовых и фекальных стоков

Пожалуй, самое неприятное и дурно пахнущее загрязнение воды, которое можно придумать. Случается, когда при строительстве колодца не учтены нормативы расстояния от различных хозяйственных построек, выгребных ям и т. д. Нужно тщательно изучить территорию и расспросить соседей о постройках, которые были снесены, если копка выполняется возле старого дома.

Лучшее место для колодца находится на возвышенности участка, таким образом, атмосферные осадки будут стекать от него, а не образовывать лужи вокруг. Низины подходят для размещения дренажных колодцев, септиков, отстойников или очистных сооружений

Емкости санитарного назначения должны быть качественно изолированы, чтобы исключить вероятность прорыва. Очистить воду после попадания бытовых стоков можно, но захочется ли ее потом пить?

Расстояние от санитарных объектов должно составлять минимум 20-25 метров. Учитывается расположение инфраструктуры собственного и соседских участков. Хороший колодец не получится на месте старых ремонтных мастерских, скотных дворов. Здесь грунт на большую глубину пропитан и загрязнен химией и органикой.

Застаивание воды в колодце

Вода в природе находится в постоянном движении. После обустройства из колодца нужно регулярно забирать воду, чтобы она обновлялась. В противном случае она становится затхлой, на стенках шахты активно откладываются отложения, создаются благодатные условия для развития микрофлоры. Поэтому после длительного перерыва в использовании, колодец рекомендуют почистить и обеззаразить. Качественное обслуживание колодца выполняют только профессионалы, только им можно доверить восстановление источника хорошей питьевой воды.

Ошибки установки оборудования

Вибрационные насосы очень доступны и долговечны, их часто эксплуатируют на дачах, но не для всех колодцев они подходят. Если на дне находится плывун, то вибрация его активирует и появляется мутная вода, которая долго оседает.

Подбирать оборудование нужно с учетом параметров колодца: глубины, высоты столба, скорости восстановления уровня после забора. Качественный насос, подвешенный неправильно будет баламутить воду и затягивать взвешенный ил. Это приводит к засорению водопроводной системы и поломке самого оборудования.

Колодцы нам нужны не только там, где нет централизованного водоснабжения. Они щедро и бесплатно орошают сады и огороды на дачах, снабжают нас естественной питьевой водой в частных домовладениях. Но что делать — если в колодце мало воды?

Последствия снижения уровня воды в нашем естественном источнике доставляет много хлопот. Эта ситуация требует немедленного восстановления наполняемости в нашем природном резервуаре любыми известными эффективными способами, но желательно менее трудоемкими и затратными.

Причины высыхания

Для начала точно определим, почему в колодце стало мало воды. Известно, что водоносный слой обычно расположен под2-метровым слоем глины, поэтому выкопаем буром 1,5 м глины, потом еще 0,5 м грунта .

Теперь мы имеем 1 м воды до влажного пласта плюс толщина этого и плюс естественный подъем воды при ее накоплении. Это составляет требуемые 1-1,5 м, и остается только увидеть результат – прибавится вода или нет.

Только выяснив, почему в колодце мало воды, мы исправим ситуацию.

Причина высыхания 80% колодцев: при бурении недостаточно углубились, не достигли обильного водоносного горизонта.
Природным фактором пересыхания данных естественных резервуаров являются аномальные засухи с крайне редкими и очень слабыми осадками.

Совет!
Популярный метод углубления наиболее приемлем – он экономичен и эффективен.
Им мы воспользуемся также при нехватке объема воды, уменьшении притока за 1 сутки, частого пересыхания или возрождения сухого старого колодца.

На рисунке: деформация колодезной шахты, и как следствие — утечка воды.

Есть и другие причины для увеличения уже существующей глубины источника: его засорение, деформация шахты, замена колодезных колец (цена конструкционных элементов зависит от прочности).

Способы устранения

Независимо от вида такого источника (трубчатый он или шахтный) надо углубить нижнюю часть ствола, ведь именно здесь собирается живительная влага. В среднем этот участок колодца составляет 2 м и укреплен прочным материалом.

Углубление зумпфа

Нижнюю часть такого водоприемника при обеднении водоносного слоя и недостаточном наполнении колодца мы просто прокопаем ниже и устроим зумпф.

Теперь этот зумпф-подствольник находится внутри водоупорного пласта, от чего намного интенсивнее, быстрее заполняется резервуар:

Углубление делаем только раз и сразу на максимально возможное расстояние – на 3 кольца.
Если спустившись на дно, мы найдем там засасывающую трясину, значит, копать будем недолго, тем более что это очень тяжело из-за непрерывного поступления влаги.
Постоянная откачка насосом ускорит работу. Одновременно вычерпываем и густую жижу.
Копаем в максимально быстром и непрерывном темпе, чтобы кольца не перекосились и не нарушили вертикальность шахты. На время нам понадобится лишь физическая выносливость, а не опыт и квалификация.
За ночь наш углубленный резервуар наполнится – и нам решать, достаточно ли воды или надо продолжать работу.

Учет особенностей грунта

Способы углубления колодцев применяем, учитывая состав грунтов водоносного пласта, а также состояния самого ствола.

На глине в выкопанном углублении поставим вертикальные кольца по диаметру уже, чем изначальные верхние стволовые кольца. Например, воспользуемся кольцами не метровыми в диаметре, как основные, а на 20 см меньшими. Если же ствол деформирован, применим кольца 0,7 м в диаметре.
На песчаных грунтах целесообразнее использовать отрезок пластиковой трубы 0,9 м в диаметре, а в искривленной шахте — 0,7 м.

Как видим, эта инструкция вполне понятная, а надежная подстраховка способствуют быстрому и успешному завершению такой экстремальной работы. Кстати, технология установки новых колец или труб для понижения дна тоже зависит от грунтовых условий:

в плотных водоносных грунтах углубление делаем без обсадки — в выкопанную яму ставим железобетонные кольца;
на песчаниках-плывунах заводим обсадную трубу и щит.

На размер углубления влияют такие параметры:

плотность грунта;
его состав;
способность удерживать вертикаль;
уровень залегания подземного русла;
дебет воды внизу колодца.

Специалист легче оценит ситуацию, к тому же он сумеет сохранить гидрогеологические условия нашего колодца и гарантирует своевременное и достаточное его наполнение. Однако мы своими руками начнем эту ответственную работу с установки дополнительных скоб в швах между кольцами, чтобы исключить разрыв ствола при углублении дна.

Самостоятельное проведение работ

Если в колодце исчезла вода, проведем мониторинг аналогичных источников у соседей – наверняка у них та же история, а виновата засуха или заморозки. Но если эта проблема только у нас, подождем недельку: возможно, произошло небольшое колебание почвы.

Лучшее время для планированного углубления – в середине осени, когда грунтовые воды в самом низу.

Нужны 2 помощника:

надо одновременно откачивать воду глубинным насосом;
и быстро вынимать грунт наверх.
Демонтируем домик над колодцем, освободив доступ к скважине.

Поэтапная очистка скважины

Укрепим швы между некоторыми кольцами простым армированием – по 2 металлические пластины на 1 шов, фиксируя анкерными болтами. Но при наличии плывуна обработаем так все швы.
Предотвратить сдвиг верхнего кольца зимой помогут дополнительные скобы на первых двух кольцах.
Очистим дно от ила лопатой и ведром.

Способы углубления

Приступим к углублению скважины одним из следующих эффективных способов.

Механизированный

В металлической или пластиковой трубе диаметром 1 м сделаем 50 отверстий 20- миллиметровым сверлом.
Внутри трубы закрепим мелкую сетку из нержавейки.
Поместим в трубу насос.
Буром делаем в дне колодца 1-метровую лунку.
Заводим туда подготовленную трубу так, чтобы ее сверху не залило.
Выкачиваем грязную воду, тем самым освобождаю путь притоку свежей воды из водоносного слоя.

Сортамент перекачивающих устройств огромный, и многие из приборов схожи как по специфике эксплуатации, так и по основным характеристикам и даже внешнему виду. В данном случае, при решении проблемы получения воды из колодца, когда ее уровень минимальный, интерес представляют модели с боковым патрубком.

В чем особенность итальянского марки серии SB AW, который относится к категории «колодезный насос»?

Всасывающий патрубок прибора расположен сбоку, в нижней части корпуса. Но жидкость поступает в него через гибкий шланг, конец которого плавает на уровне «зеркала» воды благодаря закрепленному на нем поплавку. То есть получается, что по факту это прибор с верхним забором. Как решается проблема снижения столба, понятно.

Фильтр, через который жидкость засасывается, реагирует на все ее колебания в колодце, то есть опускается (или поднимается) вместе с ней. Следовательно, водоснабжение, независимо от степени наполненности источника, прерываться не будет. Разве что он полностью опустошится. Но это уже другой вопрос, тем более что подобное происходит не так уж и часто; нулевой дебит – это крайний случай.

Подскажите что лучше сделать в данной ситуации.
Колодец сделан в июле 2015 года в районе Тучково. 11 колец весь столб жесточайшая глина последние 1.5-2 кольца мелкий песок-глина в котором и пошла вода (водоносный слой и по совместительству ложный плывун как я понял из других веток и описаний Ладомира). Весь стодб опускался крайне медленно и на тот момент дальше копать ребята не могли (я сам всю дорогу присутсвовал) сильно подмывало из под колец очень хороший приход воды был и размывало грунт-мелкий песок вокруг нижних колец (к сожалению насос который они притащили уже не поднимал с этой глубины или сломался-горе мастера!). На этом и закончили.
Так как пока там негде жить, колодец прокачивал по мере возможности и строители пользовались грубо по 3 ведра в день. На участках есть летний водопровод. Все лето и осень воды было 1.8 кольца то есть 1.4 метра. Приход был обалденный, откачаешь до срабатывания лягушки не до конца там всегда ~50 см воды остается (насос sba как рекомендовал Ладомир на соседних ветках), а вода из дна аш журчит и бурлит. Муть конечно тоже слегка поднимается. По расчетам получалось литров 800 так как этот насос за 12 минут все выстреливал. Назад уровень восстанавливался где то за пол суток, но за сутки точно. Меня в общем это устраивает, но с учетом последующего заиливания или поднятия дна искренне хотелось иметь 3-4 кольца воды в запасе в новом колодце.
Ребята уверчли мол сейчас это невозиожно, нужно подождать чтобы столб колодца обхватился грунтом и кольца зафиксировались. Мол потом через какое то время можно будет углубить колодец еще на несколько колец. (Опять же вопрос несколько это сколько?)
Насосом как прокачал в октябре последний раз так систему слил на зиму, только строители ведрами черпаю и пользуются. Вот что произошло на этой неделе. Так как решил залить систему отопления с накопительным буфером 1000 литров, то включил колодезный насос. Он выстрелил 160 литров и остановился. Действительно уровень воды в колодце упал. Пока Каждый день могу забирать только по 130 литров (стоит счетчик воды). Пока заполняю систему неспеша меня это устраивает (ищу ответа что делать и специалистов которые сделают), но жить так не выйдет. У меня только ванна 300 литров.
Причем еще один важный сигнальчик был чуть ранее. Сосед у которого старый колодец находящийся в 30 метрах от моего ниже по уклону грунта ~1-2 метра. Еще в конце января жаловался мол воды в колодце 20 см. Я ему мол у меня все нормально, но у меня ребята брали в день ведер 5 не больше и в колодец я не смотрел к уровню воды не присматривался. Теперь раз такая ситуация думаю у меня колодец глубже и я всю воду с его уровня откачаю у него колодец вообще пересохнет. Теперь вопрос: обойдусь ли я только чисткой колодца или все таки его нужно углублять? (Искренне сам хочу углубить раз и навсегда пока низкий уровень грунтовых вод и грязи зимой при копке меньше)
Мне нельзя что бы при углублении сдвинулся весь колодезный столб, так как уже введен в колодец напорный трубопровод и закопан в траншее и введен в дом! Повторяю колодец вырыт в июле 2015 года грун жестокая глина внизу плавун. Мне еще ждать пока грунт схватит шахту или быстрее удлинять ремонтными кольцами пока низкий уровень грунтовых вод?
Удлинять на сколько? На сколько позволит грунт это понятно, но если позволит идти дальше, то сколько ремонтных колец ставить? с учетом того что сосед тоже собрался углубляться!
Заранее спасибо за ответ и рекомендации!