Розетка с выключателем в одном корпусе: виды и подключение. Схемы подключения и соединение двух выключателей на одну и две группы ламп Как соединить лампочку с выключателем и розеткой

Прошли те времена, когда схему подключения электроприборов, в том числе светильников, "подгоняли" под имеющиеся коммутирующие устройства, заботясь об оптимальном расположении последних. В настоящее время различных по функциональности и техническим возможностям выключателей, переключателей и так далее такое разнообразие, что можно смело делать разводку электропроводки таким образом, чтобы включение и отключение используемых электроприборов было максимально удобно их пользователю. Частный случай – управление освещением с двух мест (точек), то есть парой выключателей.

Варианты и преимущества применения управления освещением двумя выключателями

Классическая схема подключения одной лампы (светильника) всем известна. Нужен 1 выключатель, который располагают в наиболее доступном или удобном для управления освещением месте: в начале или середине проходных комнат, длинных коридоров, галерей, аллей (); на входе в помещение либо подъезд и так далее. С тем, насколько это бывает неудобно, сталкивались практически все.

А теперь те же и другие варианты управления осветительными устройствами, но с помощью 2-х выключателей:

В проходных комнатах и помещениях, а также строениях с двумя входами (гаражи, сараи, хозпостройки для содержания домашних животных или птицы), особенно когда они противоположные. Установка по одному выключателю на каждый вход избавит от неприятной необходимости идти в темноте, чтобы включить свет или после его выключения. Ведь часто бывает, что нужно зайти через одну дверь, а выйти через другую.
В коридорах, галереях, на аллеях (дорожках в саду) и др., особенно когда они длинные, подключение двух коммутаторов – по 1-му на каждом конце этих объектов – обеспечит не только удобное использование света, но и его экономию. Ведь можно будет пользоваться освещением при передвижении в любом направлении и сразу отключать его после прохождения этого участка пути.
В подъезде жилого многоквартирного или на лестнице между этажами частного двухэтажного дома. Здесь тоже 2 выключателя и удобно, и экономично.
В спальне. Если один коммутатор разместить у входа, а другой у изголовья кровати, то не придется с нее вставать, чтобы выключить свет, когда придет пора засыпать. И наоборот, проснувшись, можно сразу, не вставая, включить освещение, а потом выключить его уже только на выходе из спальни, не возвращаясь к кровати. Особенно это удобно, когда у спальни большие размеры.
И во многих других случаях, когда возникает необходимость управления 1-им осветительным прибором с двух мест.

Как видно из примеров, 2 выключателя – это не только очень удобно, но и еще позволяет экономить электроэнергию, то есть, в конечном итоге, деньги. Ведь свет можно выключить сразу же, как только он стал не нужен. И его не надо оставлять на всю ночь, как это было в случаях с 1-им коммутатором, например, в длинных коридорах, когда возвращаться в их начало для обесточивания светильников не имело смысла. Ведь свет и был включен, чтобы пройти этот коридор.

Какие выключатели нужны для управления светом с двух точек – название и конструкция

Рассматриваемое применение двух выключателей предполагает, что независимо от положения коммутационных контактов одного из них другим всегда можно в любой момент включить или выключить освещение. Обычные выключатели, которыми человечество пользуется еще с момента изобретения электричества, для этого совершенно не пригодны. Ведь они изначально конструктивно не рассчитаны на такую работу, потому что в одном из двух своих положений размыкают (разрывают) электрическую цепь. Поэтому, как их между собой не соединяй, все равно, если у одного из них контакты разомкнуты, вторым ни за что не включить электроприбор. А они должны быть именно соединены как-то между собой, так как предполагается, что будут использоваться для управления работой одного и того же светильника, то есть установлены в составе 1-ой общей электрической цепи.

Для независимого управления освещением, да и другими электроприборами с двух мест используются, сравнительно недавно появившиеся на рынке электротехнических товаров, так называемые проходные выключатели.

Их также еще называют проходными переключателями или перекидными выключателями и переключателями. А есть еще перекрестные переключатели, но это немного другие и более сложные устройства, используемые совместно с проходными для управления электроприборами из трех и более точек. Их можно установить вместо проходных, но они обойдутся дороже, а вот наоборот менять нельзя. Внешне с лицевой стороны эти коммутаторы ничем не отличаются от обычных выключателей. Такие же корпус и 1 или 2 клавиши (иногда другой тип детали управления) для включений-отключений.

Внешне проходной переключатель отличается от обычного выключателя в следующем: с обратной стороны корпуса, там, где подсоединяются , у него 3 клеммы для них. То есть к проходному переключателю подключаются 3 проводника. У обычного коммутатора только 2 клеммы (у перекрестного переключателя – 4). Это если коммутационное устройство одноклавишное.

Если же понадобится управление 2-мя группами ламп одного светильника, то есть нужны будут двухклавишные (двойные) проходные переключатели, то надо искать устройства с шестью клеммами под подсоединяемую проводку. У сдвоенных обычных коммутаторов только 3 клеммы (у перекрестных переключателей – 8).

А теперь о внутренних конструктивных и вытекающих из них отличиях в работе. Подводимая к проходному выключателю цепь выходит из него по 2-м линиям, между которыми он производит переключение. То есть в каждом из 2-х своих положений этот коммутатор одну выходящую из него линию замыкает, а вторую разрывает. Получается, что он как бы никогда и не разрывает проходящую через него цепь. Как это работает на практике и обеспечивает независимое управление с помощью 2-х проходных переключателей 1-м электроприбором, рассмотрено в следующей главе и наглядно видно на схемах, приведенных в ней же.

Схемы подключения и принцип работы двух проходных выключателей в одной цепи

Подключить два проходных коммутатора для коммутации 1-го осветительного либо какого-то другого электроприбора или нескольких, подсоединенных последовательно, то есть объединенных в одну группу, можно только одним способом. Так что ошибиться в этом невозможно. Ниже приведена схема подключения для одной лампы.

В этой типовой схеме видно, что проходные коммутаторы подсоединяются последовательно друг за другом в разрыве цепи между потребителем электроэнергии и фазой. Причем соединены они должны быть 2-мя проводами. На следующей схеме двух выключателей на одну лампочку можно более наглядно рассмотреть работу всей цепи в целом.

На предыдущем рисунке электроприбор был включен, а на этом было произведено его отключение переключателем № 2. Очевидно, что это же самое действие можно было сделать и коммутатором № 1. И по нынешнему положению переключателей видно, что любым из них можно вновь запитать электроприбор.

Собрать такую схему очень просто. У переключателей точно так же, как изображено на рисунках, входная (общая) клемма под фазу либо ноль находится с одной стороны корпуса, а 2 выходные – с другой. Так что смело соединяем их, причем в любом порядке, 2-мя проводами между собой. А потом, к уже подсоединенным коммутаторам, подводим остальную проводку: к одному из них , к которой подведен ноль, а к другому – фазы. Так как подключить все электроустройства следует через распределительную коробку, ниже приведена схема правильной сборки всей цепи с ее использованием.

Чтобы включать и выключать 2 группы электроприборов, потребуются сдвоенные (с двумя клавишами) проходные коммутаторы. Следующая схема как раз для такой цепи, собираемой с использованием распределительной коробки.

На рисунке отчетливо видно и в комментариях к нему подписано, что потребуются проходные коммутаторы 2-х разных модификаций – один с подключением фазы сверху, а другой – снизу. Несмотря на кажущуюся сложность, и эту цепь сделать достаточно просто. На переключателях, точно так же, как это изображено на рисунке, есть отметки в виде стрелок, подсказывающие, какой провод куда заводить.

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
розетка внутренней установки;
выключатель внутренней установки с одной клавишей;
осветительный прибор;
набор отвёрток (плоская и крестообразная);
нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
пассатижи с изолированными ручками;
зажимы или изоляционная лента;
индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

Перед началом любых работ, связанных с электричеством, обезопасьте свой рабочий участок. Отключите вводной автомат на квартиру. Хорошо, если он находится уже на входе в квартиру, то есть вы будете уверены, что отключив его, никто не сможет включить автомат обратно. В случае, когда автоматическое устройство находится на лестничной площадке в общем щитке, отключите автомат вашей квартиры и повесьте плакат «Не включать!» либо поставьте кого-нибудь для контроля. С электричеством шутить нельзя!

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Очень важно! Перед тем, как подключить выключатель, убедитесь, что на его входной контакт вы подсоединяете именно фазную жилу, не перепутайте её с нулевой. Коммутационный аппарат должен работать только на разрыв фазы. В противном случае, в патроне лампы всегда будет присутствовать напряжение, даже при отключенном положении выключателя. А это вызывает опасность попадания под напряжение при элементарной замене сгоревшей лампочки.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Схема подключения выключателя света с одной клавишей- одна из самых простых. Пошагово объясняю как собрать схему подключения .

Сами посмотрите на фото, а так же в видеоуроке - всего получается три соединения в распредкоробке.

Кто делал тот знает- просто это если в коробке кроме этих проводов на лампу и выключатель ничего нет.

Но часто бывает что в распредкоробке есть провода не на одну лампу, да еще на розетки бывает тут же проложены, тогда при сборке схемы нужна особая внимательность и аккуратность.

Что бы было понятно даже самым неопытным “”чайникам” я записал видеоурок.

Схема подключения выключателя.

Если нет возможности смотреть видео- практически то же самое написал ниже.
Перед началом работы, имеются ввиду электромонтажные работы, обязательно надо убедиться что на месте работы нет опасного напряжения .

Здесь я показываю как собирать схему в распредкоробке, значит на подведенных проводах не должно быть напряжения.

Отключаем автомат и прибором проверяем что напряжение снято.

Только после этого продолжаем работать.

При подключении одноклавишного выключателя в распредкоробке для сборки схемы должны приходить три провода:

первый- провод питания, или вводной провод, который идет автомата или пробок с напряжением 220 вольт

второй- провод на выключатель, двухжильный

третий- провод на светильник или лампу.

Кстати у многих светильников есть зажим заземления на корпусе, поэтому требуется трехжильный провод- фаза, ноль и заземление.

Итак, в распредкоробку заходит три провода по две жилы (провод заземления с светильника не считаю).

После того как проверили что напряжения на проводах нет- снимаем изоляцию для того что бы сделать скрутку.

Вполне подойдет для этих целей и , но я показываю на скрутке.

Схема собирается так:

Выключатель подключается в разрыв фазного провода. Нулевой провод идет на лампу напрямую, естественно через распредкоробку.

Фаза через выключатель делается для того, что бы потом при обслуживании светильника- ремонте или замене лампы не попасть под напряжение.

Да и просто это удобнее- выключил свет и меняй спокойно лампу или светильник.

Значит находим фазный провод питания, который приходит в распредкоробку со ввода и соединяем его с одним из проводов, идущего на выключатель.

Я всегда использую для этого провод белого или красного цвета.

С выключателя фаза возвращается другим проводом и соединяется с проводом, идущим на лампу.

Оставшийся провод с лампы в распредкоробке соединяется с нулевым проводом питания.

Я проверяю схему так: визуально смотрю в распредкоробке- фаза пришла, ушла на выключатель.

С выключателя пришла в коробку- ушла на лампу. С фазой все.

Затем одеваю трубку ПХВ и фиксирую ее на скрутках изолентой. Укладываю аккуратно провода в распредкоробку и закрываю крышкой.

Все! Вот таким образом собирается выключателя света с одной клавишей.

В следующем уроке я покажу как собирать на практике .

Подробнее по сегодняшней теме можно посмотреть на фотографиях.

Прежде чем начинать капитальный ремонт или строительство помещения, важно заблаговременно продумать места размещения осветительных приборов, розеток и выключателей. Если с этим вопросом проблем не возникает, то нужно разобраться, как подключать все провода и приборы согласно схеме, чтобы всё работало правильно.

Но перед началом работ связанных с электричеством нужно побеспокоиться о технике безопасности. Перед монтажом нужно обесточить ремонтируемое помещение, для чего перевести автомат в распределительном щитке в нижнее положение. Это необходимо, для того чтобы никого не ударило током.

Особенности монтажных работ

Установка и подключение электрических устройств, таких как розетки, выключатели или источники света выполняется, только если ремонтируемое помещение полностью обесточено. При этом существуют некоторые нюансы проведения таких работ.

Электропроводка согласно схеме должна укладываться только по прямым линиям, как по вертикали, так и по горизонтали.
Если помещение выполнено из древесины, то провода прокладывают на стенах. При этом не должно быть непосредственного соприкосновения электропроводки и поверхности стен. Монтаж происходит на специальных изоляторах, которые не проводят ток.
В строениях из камня или бетона электрические провода прячут в штробах под слоем штукатурки.

Если рассматривать электрические провода, то они состоят из токонесущей жилы покрытой изоляцией. Таких жил в электрическом проводе может быть несколько. В большинстве случаев используется двух и трёхжильная проводка. При этом одна жила всегда создаёт непрерывную цепь, на которой отсутствует напряжение. Такой провод является нулевым. Оставшиеся жилы являются фазными или рабочими.

Что может понадобиться для подключения?

Чтобы быстро и беспроблемно подключать выключатель от розетки к лампочке, согласно схеме, могут понадобиться определённые инструменты и расходные материалы .

Устройство разрыва электрической цепи.
Электрические провода, соответствующие электропроводке, проложенной, во всём строении - медные или алюминиевые.
Распределительная коробка, в которой выполняется соединение проводов. Благодаря коробкам все соединения можно выполнить качественно, что снижает риски возникновения коротких замыканий в процессе эксплуатации электрических приборов.
Индикатор-отвёртка со светодиодом. Такое устройство пригодится для определения фазы электросети.
Бокорезы для нарезания проводки на куски и соединение проводов с помощью скруток.
Изоляционная лента для изолирования скруток.
Крепёжные элементы для прокладки проводки в строениях из дерева. Специальные хомуты позволят качественно закрепить гофру на деревянной стене. Но самым простым и дешёвым креплением считается металлическая полоска из жестяной банки с гвоздём для фиксации.
Подрозетники, предназначенные для качественного монтажа розеток или выключателей. Конструктивно такое изделие напоминает стакан из полимерного материала, не проводящего электрический ток.

Ну и напоследок понадобится перфоратор . Он необходим для вскрытия штукатурки или, проще говоря, штробирования стен. Если установка выключателя выполняется на новом месте, то понадобится фреза для высверливания отверстия под подрозетник. Благодаря такому сверлу-коронке обустроить гнездо для установки розетки или выключателя не составит особого труда.

Выбор выключателя для подключения лампочки

Конструктивно любой выключатель состоит из корпуса, в котором располагается токопринимающая часть устройства и прерыватель электрической цепи. Самым распространённым считается клавишный выключатель . При этом для удобства часто устанавливают несколько клавиш в одном корпусе. На сегодняшний день все выключатели можно подразделить по следующим видам:

клавишная конструкция выключателя;
выключатель проходной конструкции;
сенсорное устройство;
импульсные прерыватели цепи.

Хочется отметить, что разбирать, как подключать каждое устройство по отдельности не имеет особого смысла, так как все они имеют общую схему, используемую при монтаже одноклавишного выключателя к лампочке от розетки. Поэтому именно устройство такого прибора будет рассмотрено более подробно.

Колодка таких устройств оснащается несколькими контактами, чтобы подключать провода и клавишей для разрыва электрической цепи. При этом большинство устройств оснащаются специальным крепёжным элементом. Обычно это две металлических пластинки, раздвижение которых регулируется посредствам обычных винтов.

Схема подключения выключателя от розетки

Практически все выключатели можно подключать по обобщённой схеме к источнику света - электрической лампочке. При этом вне зависимости от конструкции прерывателя электрической цепи его подключение всегда происходит в разрыв фазы, которая берётся от розетки. То есть выключатель разрывает рабочую жилу электропроводки .

В распределительный короб заводятся провода от розетки, запитанной от общей электросети, жилы, проложенные от выключателя и проводка, выведенная от патрона электрической лампочки, где их и будут подключать в сеть переменного тока.
Один провод, идущий от патрона нужно подключать к нулевой жилке, а свободный конец с проводкой, проложенной к выключателю.
Вторую жилку проводки подключают к фазе розетки. Благодаря этому лампочка вместе с патроном соединяется с фазой через электрический прерыватель.

Когда выключатель находится во включённом состоянии согласно схеме, нагрузка будет подаваться на патрон лампочки, а при переводе устройства в выключенное положение подача электричества прерывается.

Разметка мест под монтаж электрических устройств

Прежде чем начинать подключение, необходимо выполнить разметку мест расположения выключателя, который лучше устанавливать ближе к розетке и электропроводки на стенах и потолке где будет крепиться осветительный прибор. Чаще всего выключатель закрепляется возле входной двери в комнату. Если это проходное помещение, то выключатель устанавливается непосредственно возле дверного проёма.

После разметки места для установки выключателя проводится прямая линия вверх к потолку. В этом месте необходимо установить распределительный короб. На потолочной поверхности определяется центр помещения. В отмеченном месте будет выполнено подключение электрической лампочки. От патрона проводится прямая линия к стене. После этого измеряется длина прочерченных линий с учётом расстояния от розетки, и провода с запасом разрезается на отрезки.

Как подключать выключатель от розетки

Монтажные работы начинаются с непосредственной установки разрывателя электрической цепи в близости от розетки. Если он монтируется на деревянную стену , то устанавливается изолирующая плашка из пластика или другого непроводящего электричество материала, если здание каменное, то выключатель монтируют в подрозетник. Но так как большинство зданий кирпичные или бетонные, то все работы выполняются в соответствии с определённым планом.

Монтируется распределительный короб. Далее, можно подключать к выключателю провод, который прячется в штробы.
На потолочной поверхности устанавливается специальная колодка с двумя токопринимающими контактами. В будущем к колодке подсоединяется патрон с проводами.
Провод, идущий, по потолку прокладывается в штробах к стене, где находится выключатель и заводится в распределительную коробку.
Ещё один кусок проводки идёт от короба непосредственно к выключателю.
К колодке на потолке подсоединяется патрон вместе с электрической лампочкой. В большинстве случаев на таких колодках есть винтовой соединитель. Концы оголённых проводов вставляются в клемники и фиксируются винтом.
Дальше скручиваются согласно схеме все концы проводки в распределительном коробе. Чтобы скрутка получилась надёжной, её зажимают пассатижами.
Места соединений проводки изолируются специальной изолентой.
Отключается подача электричества, и раскрываются концы, идущие от розетки.
Возобновляется подача электричества и определяется фазный провод в розетке. Для этого индикатором прикасаются поочерёдно к проводам и при попадании на фазу загорается светодиод на отвёртке.
Фаза розетки маркируется любым удобным способом, и помещение снова обесточивается.
Все провода как, идущие, от выключателя и электрической лампочки, так и проложенные от розетки заводятся в коробку распределения проводки.
Одну жилу от патрона с лампочкой нужно подключать к нулевому проводу, а вторая соединяется с любым концом проводки идущей от выключателя. Подключение свободной жилки от выключателя производится с фазой, идущей от розетки.

Все скрутки тщательно обжимаются пассатижами и изолируются изоляционной лентой. Подаётся электричество и проверяется, как было выполнено подключение. Если источник света загорелся, то закрываются все коробки и заделываются штробы. В противном случае нужно искать плохой контакт в скрутках.

Розетка, выключатель и светильник основные составляющие любой электропроводки в квартире, частном доме, гараже или другом служебном помещении. Поэтому каждый рачительный домовладелец обязан знать, как подключить схему всех приборов при проведении ремонтных работ или возведении нового сооружения своими руками, в том числе и совмещённых, которые объединены в одном корпусе.

Ещё не так давно подключение проводов от выключателя к электрической цепи переменного тока проводилось наугад. Поэтому в домах старых построек большая часть таких приборов электрической цепи до сих пор остаются подключёнными с нарушением всех правил безопасности. Естественно, на работу самого выключателя это никак не повлияло, но безопасность эксплуатации такого устройства остаётся под большим сомнением.

В последнее время для экономии проводов и места на стене производители электрических приборов начали совмещать и комбинировать несколько устройств в одном корпусе. При этом чаще всего совмещают розетку и клавишный включатель так, как благодаря такой схеме подключения достигается максимальная эффективность и удобство использования таких электрических приборов.

Подключение совмещённой розетки и выключателя: основные варианты

На сегодняшний день можно рассматривать несколько вариантов того как подключать совмещённые розетку и выключатель. При этом совсем недавно в квартире сложно было найти несколько разных по функциональности электрических приборов в одном корпусе.

Поэтому схема подключения розетки и коммутатора выполнялась путём соединения проводов в распределительном коробе без совмещения этих устройств. Сейчас такой вариант применим, если по каким-либо причинам нет возможности установки таких потребителей один возле другого. Хотя и раздельное подключение розетки и выключателя имеет свои положительные стороны.

Благодаря доступности таких устройств можно приобрести наиболее дешёвую розетку и выключатель и подключить их, совместив в одной схеме.
Простота подключения таких электрических приборов позволяет выполнить все работы своими руками.
Благодаря раздельному подключению розетки и выключателя увеличивается безопасность использования таких приборов, так как проводка к ним проложена по отдельности что снижает шанс появления короткого замыкания.

Но в последнее время в квартирах всё чаще начали использовать специальные блоки, в которых производители совместили электрическую розетку и выключатель. При этом схема подключения такого устройства значительно упростилась. В первую очередь - это обусловлено тем, что отпала надобность прокладывать два отдельных провода к каждому потребителю. Помимо этого, существуют и другие достоинства такого блока:

при необходимости можно легко перенести блок в другое место , при этом не нужно прокладывать две отдельных проводки;
нет необходимости по отдельности вымерять высоту установки розетки и выключателя , так как оба устройства совмещены в одном корпусе;
благодаря высокому качеству таких приборов они используются как внутри, так и снаружи помещения;
совмещённый блок удобно устанавливать на любых поверхностях как каменных или деревянных, так и бетонных или гипсокартонных.

Единственным весомым недостатком такого совмещённого блока является невозможность замены одного элемента , вышедшего из строя – розетки или выключателя. В большинстве случаев понадобиться полная замена устройства. При этом современные блоки выпускаются с одноклавишным, двухклавишным или трёхклавишным коммутаторами, совмещёнными в одном корпусе с розеткой.

Подключение розетки, коммутируемой через выключатель

Самым простым вариантом как подключать розетку, объединённую в одном корпусе с одноклавишным выключателем, является соединение всех проводов электросети и устройств согласно схеме в распределительном коробе. При этом существует чёткая последовательность проведения таких работ.

Такая совмещённая в одном корпусе система функционирует достаточно просто. Когда выключатель включён на розетку через коммутатор подаётся фаза. Такая схема эффективна, например, если нужно через удлинитель подключить освещение в подсобном помещении, а выключать его при помощи одноклавишного выключателя.

Установка совмещённого блока с одноклавишным выключателем

Большой популярностью пользуются современные блоки, объединяющие розетку и одноклавишный выключатель в одном корпусе при это каждый прибор будет использоваться по отдельности. Для установки такой розетки с выключателем электрической лампочки существует ряд несложных манипуляций.

От центрального щитка к распределительной коробке прокладывается фаза и ноль.
Также в распределительную коробку должны входить: пара проводов от лампочки и три от блока, в котором объединены два отдельных прибора.
Фазная жилка из щитка соединяется с проводом, идущим на розетку, которая, в свою очередь, при помощи перемычки объединена с клеммой на выключателе.
Нулевые провода лампочки и розетки подключают к нулю центральной электросети.
Оставшиеся два фазных провода от патрона источника света и выключателя, скручиваются и изолируются.
Если в блоке предусмотрено заземление, то нужно побеспокоится и о его подключении при помощи дополнительного провода.

Благодаря такой схеме розетка, объединённая в одном корпусе с коммутатором, будет работать независимо от выключателя, который, в свою очередь, будет выполнять свои основные функции по включению и выключению электрической лампочки.

Схема подключения блока розетка-выключатель c двумя клавишами

В основном блоки объединяющее в себе розетку и выключатель с двумя клавишами устанавливаются на перегородке между дверьми в ванную и туалет. При помощи только одного блока появляется возможность управлять светом в двух помещениях и подключать любые потребители электроэнергии в розетку переменного тока.

Как видно, схема подключения одноклавишного и двухклавишного коммутатора, совмещённых в одном корпусе с розеткой, отличается только количеством проводов. В первом случае используется четыре провода, включая заземление, а второй вариант предусматривает наличие пяти проводников.