Что такое планер? Как сделать планер своими руками: чертежи, фото. Собираем мини планер из потолочной плитки Большой планер своими руками

Модель, которую мы предлагаем вам изготовить (фото 1), не будет точной копией настоящего планера, но модель, если вы ее правильно выполните, будет хорошо летать. Моделью сделанной по образцу данного планера был совершен рекорд 97 метров полета на ровном месте (измерялось по прямой линии от места взлета до посадки).

Модель планера очень проста по своей конструкции.

Фото1. Модель планера из бумаги.

Она состоит из трех частей: крыла, фюзеляжа и «подкосов» — стоек, поддерживающих крыло (фото 2).

Скачиваем развертки модели планера, распечатываем на принтере, наклеиваем на плотную бумагу (ватман, бумагу для черчения, рисования), аккуратно вырезаем, собираем и в полет (фото 2).

Фото 2. Планер из бумаги. Заготовки.

У этой модели крыло не имеет лонжерона и удерживается на месте стойками фюзеляжа и подкосами. Крыло делается из очень плотной бумаги. Благодаря креплению на многих стойках-подкосах крыло прогибаться не будет.

Хвостовое оперение модели — кили и стабилизатор — вырежьте не отдельно, а заодно с фюзеляжем. Груз для носовой части модели сложите из двух полосок бумаги. Для скрепления частей нужны только две шпильки.

Сборку модели начинайте с укладки полосок груза в носовую часть фюзеляжа. Не скрепляя груза, подставьте снизу к фюзеляжу подкосы.

Следите за тем, чтобы стойки подкосов поместились посредине стоек фюзеляжа. Только теперь носовую часть модели через подкосы, фюзеляж и груз в двух местах проколите насквозь (фото 3).

Фото 3. Планер из бумаги. Крепление груза шпильками.

В каждый прокол вставьте по одной шпильке, очень туго их затяните, концы подогните книзу и коротко подрежьте. Можно скрепить носовую часть и одним более широким проколом, в который одну за другой вставьте две шпильки со стороны прокола. На самом конце фюзеляжа помещаются кили. Их отгибать не надо. Перед килями находится стабилизатор. Его надо отогнуть с небольшим отрицательным углом т. е. так, чтобы линия отгиба имела небольшой наклон и задний конец стабилизатора был чуть приподнят.

Рис. 3 Крепление крыла на стойках фюзеляжа.

Регулировка и запуск планера из бумаги.

При регулировке прежде всего проверьте центровку модели, она должна быть на первой трети ширины крыла (рис. 1). Если груз легок и у модели задняя центровка, добавьте несколько полосок груза. Если центровка передняя и груз тяжел, срежьте часть груза.

Рис. 1 Проверка центровки бумажного планера.

Затем проверьте установку крыла и стабилизатора (см. рис. 2) и посмотрите, не искривлены ли фюзеляж и плоскости килей. Искривления фюзеляжа можно устранить, сдвигая с усилием склепанную носовую часть фюзеляжа.

Рис. 2

При запуске модель держите под крылом за фюзеляж. На первых запусках не следует направлять полет модели вверх. Если модель круто опускается носом, то чуть подогните вверх руль высоты. Если модель идет в стороны, то слегка, в другую сторону, отогните весь киль, т. е. обе его полоски вместе. Наклон модели в полете на один бок выравнивайте элеронами.

Добившись ровного, прямого полета модели, испытайте ее в сильных запусках на дальность и на высоту взлета. Можно изменить способ захвата модели при запуске. Бросок будет сильнее, если держать модель за кончик носовой части модели, перед заклепкой. Модель хорошо летает как на ровном месте, так и со склонов.

В современном авиаклубе, кроме самолетов, вертолетов и парашютных прыжков, также можно научиться летать на планере. Планерные полеты прививают правильное отношение к навыкам пилотирования воздушного транспорта, закладывают надежный фундамент для летной профессии. А пилоты любители могут по-новому взглянуть на свободу полета: мотора ведь нет, шума тоже, а для увеличения продолжительности полета нужно чувствовать воздушные потоки. Какие бывают глайдеры: классы и виды, их стоимость и характеристики.

Для нормальной организации планерного аэроклуба необходимо иметь в авиапарке следующие виды глайдеров: двухместные планера, одноместные для спортсменов и сверхлегкие одноместные для любителей. Аппараты для обучения должны быть надежные, прощать ошибки и по приемлемой стоимости, остальные группы для тех, кому нужен качественный продукт или услуга аренды по приемлемой стоимости.

Потребительские свойства глайдеров

Планера бывают разные: деревянные, металлические, стеклопластиковые. Еще они могут быть сверхлегкими и обычными, а также одноместными, двухместными и даже трехместными. Наиболее подходящей классификацией в данном случае является разделение парящих судов по стоимости: категория до 10000$, до 25000$ и выше.

О чем может думать планерист, когда делает покупку? Обычно обращают внимание на аэродинамическое качество, наличие и марку маршевого двигателя, новизну приборной панели и бортового компьютера. Ценители могут иметь повышенные запросы: качество под 60 единиц, углеводородные лонжероны в крыльях, фюзеляж из кевлара и наклейку на борту: «На этом планере летает чемпион мира»

На что нужно обращать внимание при покупке летательного аппарата? Если вы выбрали подходящую для вас категорию, то вот список вопросов, ответы на которые помогут вам выбрать подходящую модель:

1. Устойчивость . Способность планера держаться в потоке, в том числе чувствовать микролифты. Если вы хотите быть в потоке, в котором держится не каждая птица, домой приходить поздно вечером на цыпочках, предвкушая повторение полета на следующий день, то выбирайте соответствующий планер.
2. Объем кабины. Американские планеристы обычно шире европейских собратьев и не во всяком планере можно вытянуться во весь рост. Определяющим параметром является длина пространства для пилота: лучше выбрать узкую, но длинную кабину.
3. Ремонтопригодность. Насколько трудоемко выполнить ремонт и привести аппарат в рабочее состояние. Многие считают, что стекловолокно служит вечно, но только не наружный слой фюзеляжа. Стоимость восстановления современного планера может быть выше стоимости подержанного планера.
4. Технические характеристики. Аэродинамическое качество, низкая скорость сваливания, отсутствие провалов в техническом уровне в дополнении к устойчивости. Стоит ли каждый день выжимать из своего коня максимальные характеристики? От полета обычно нужно получать удовольствие, соревнования бывают не часто.
5. Стоимость. Доступная. Каждому покупателю по его потребностям, в зависимости от стиля жизни и его предпочтений.
6. Оборудование и оснащение. Мониторы с подсветкой – на вершине прогресса, как и полетные компьютеры, но не один компьютер не заменит пилота в полете. Прежде чем делать дорогую инвестицию в гаджет, прочитайте «Техника и практика парящих полетов» Гончаренко, прежде всего, необходимо чувствовать полеты пятой точкой.
7. Способность без вреда для аппарата приземляться на неподготовленную площадку . Планер с хорошими техническими характеристиками, который может приземляться в поле, имеет большую ценность для планериста, чем планер, который имеет аэродинамическое качество под 60, но страдает от приземления вне границы посадочной полосы. Поэтому при покупке также важно смотреть на приспособленность планера к вашей посадочной полосе: возможно, стоит позаботиться о наличие убираемого шасси с надежным амортизатором, вместо жесткого костыля в передней части фюзеляжа.
8. Автоприцеп . Возможно, самая недооцененная штука при покупке планера. Сколько усилий потребуется для монтажа – демонтажа, насколько трудоемка сборка – разборка. При этом, во время транспортировки аппарат должен находиться в безопасности.

ТОП лучших двухместных планеров для обучения полетам

Любое обучение начинается с общение и тесного контакта с инструктором, человеком, который вводит тебя в мир полетов. Чем теснее контакт, тем быстрее приходит опыт и понимание специфики воздушного полета в планере. Эту задачу решает двухместный аппарат: глайдер должен быть надежным, прощать ошибки, ремонтироваться быстрее по времени и дешевле, а еще иметь доступную цену.

1. Blanik L-13 и L-23

Самые распространенные планера с качеством 28 (32). Стоимость б/у 350000 – 570000 рублей в зависимости от года выпуска, а 10 летний Бланик Л-23 можно взять 31500$ при налете 2000 часов.
Бланик он и в Африке Бланик: устойчиво держит учлетов в потоках, достаточно вместительная кабина, вид устаревших приборов многим доставляет радость, ремонтопригодность как у советского автомобиля, в общем одни плюсы. Теперь про недостатки: достаточно тугое управление встречается довольно часто, технические характеристики на уровне 60 годов и проблемы с транспортировкой, которые выражаются в том, что нужен специальный трейлер, чтобы перевезти аппарат безопасно.
Что касается надежности полетов, то, несмотря на введение ограничения на эксплуатацию полетов планера в мире, эксплуатация спортивной версии планера Blanik L-13 AC среди планеристов считается более надежной при выполнении пилотажных полетов.

2. АC – 7. Качество 40, максимальный взлетный вес 700 кг, стоимостью 55000€

Планер российского производителя с неплохими потребительскими свойствами: невысокая стоимость является одним из достоинств, другие параметры на уровне европейских аналогов, также явный плюс в том, что разработан и продается специальный прицеп для перевозки, стоимостью 21000 €.
Есть у этого планера одна особенность, которая несколько выделяет его перед другими глайдерами: поперечное расположение пилотов в просторной кабине с широким обзором. Интересное решение для тех, кто решил влюбиться в планерные полеты надолго: инструктор сидит рядом с тобой на одном уровне, можно поговорить о красоте и безмятежности полета, но при этом сохранить внутреннюю дисциплину для наработки необходимых навыков пилотирования.

3. DG – 1000. Качество 47, стоимость порядка 140000$

Отличный европейский планер для первоначального обучения полетам и закрепления существующих навыков. Интересно, что именно эти планера заменили морально устаревшие Бланики в академиях ВВС США. Что касается потребительских качеств, то все на высоте, за исключением несколько завышенной стоимости и тесноты кабины.

4. ASK – 21 Schleicher c мотором. Стоимость 135000 €. Б/у 25 лет с налетом 5000 часов можно приобрести за 42000€

Фольксваген в мире планеров: народный планер от немцев.
Немецкая надежная учебная парта для начинающих планеристов: планер пользуется большим спросом за то, что прощает многие ошибки учлетам и имеет мягкие летные характеристики. Кроме того, наличие второго носового вспомогательного колеса вместе с основным позволяет держать хорошую устойчивость во время взлета и посадки.

5. Grob 103 Twin 2. Мотопланер стоит порядка 116000 €, стоимость б/у 25 лет с налетом 4200 часов порядка 36250€

Фюзеляж из стекловолокна, предназначенный для обучения и выполнения простого пилотажа.
По сравнению с ASK – 21, Grob предъявляет большие требования к навыкам пилотирования, не прощает халатное поведение и требует более сознательного подхода к обучению. Большинство планеристов на западных форумах соглашаются с тем, что управление по курсу и тангажа у Grob хуже сбалансировано, чем у Ask.

Лучшие одноместные планера для спортсменов. Основные критерии оценки: стоимость, устойчивость и технические характеристики

1. Янтарь Стандарт 2. Аэродинамическое качество 40. Стоимость подержанного 25 лет 18340€ при налете 650 часов

Одноместный спортивный аппарат стандартного класса. В российских авиаклубах считается следующей ступенькой обучения после Бланика, распространен повсеместно. Достоинства этого планера в его надежности, ремонтопригодности, а недостатки в узкой кабине.

2. ASW – 19. Немецкий «конек – горбунок». Качество 39. Стоимость подержанного планера от 29000€ — 36250€

Резвый аппарат от немецкого производителя, следует быть с ним начеку, а еще порадует низкая стоимость и немецкая надежность, но это все для опытных планеристов. Более поздняя модель планера Asw – 28 имеет еще больше запала, но стоимость выше.

3. Discus 2b. 5 летний планер можно купить за 85000 €. Качество 46. Размах крыльев 12 метров

Хорошие технические характеристики для своей ценовой категории, а также немецкое качество и устойчивость в полете дадут возможность ощутить возможности полета на современном спортивном планере стандартного класса.

4. Rolladen Schneider LS – 8. Планер 18 метрового класса, с качеством 43, пустым весом 240 кг и стоимостью 18 летнего с налетом 2540 часов в 58800€

Планер стал коммерчески успешным проектом немецкой фирмы, на чемпионатах разного уровня одержал много побед над основными конкурентами: планерами DG и SW. Пользуется большой популярностью за счет своих летных качеств.

5. Nimbus 4. Мечта многих планеристов по ту сторону границ и океанов: песня в мире планеров c размахом крыльев в 26,5 метров

Полет этого планера напоминает полет птицы с маханием крыльями, качество глайдера под 60, крейсерская скорость 165 км/ч. Недостатки: стоимость в версии с выдвижным мотором порядка 200000€ (б/у 20 лет порядка 80000€ — 100000€), а также высокие требования к качеству обслуживания и взлет – посадка в пределах подготовленной полосы, иначе ремонт встанет в копеечку.

Обзор сверхлегких одноместных планеров для любителей

Полет на планере может быть отличным способом для подростков открыть себе дорогу в небо, а для любителей отличный способ отдохнуть и набраться сил и энергии. Что касается подростков, то на одноместном можно оторваться от земли и отработать первоначальные навыки удержания планера по крену и тангажу. Планеристы любители кроме экономии средств, найдут полезным в покупке отсутствие необходимости проходить регистрацию, сертификацию и получать лицензию пилота планериста. В России к классу сверхлегких планеров относятся также аппараты, имеющие ограничение веса 115 кг. Качества продукта определяются, прежде всего, возможностью быстрой сборки, дешевой транспортировки, а также устойчивостью в потоке.

1. АС — 4. «Ультралайт». Русский ответ Чемберлену стоимостью 26500 € и весом пустого планера 110 кг при качестве 30

Качественный российский продукт на мировом рынке планеризма. Первоначально планер занял второе место в конкурсе отбора модели планера для чемпионатов «мирового класса»: идея состояла в том, чтобы проводить соревнования на одной модели планера, а первое место было отдано польского PW-5 из-за отлаженного на тот момент серийного производства, хотя уступал по большинству параметров. Теперь по делу: легкий в управлении, «управляется силой мысли», поэтому рекомендуется иметь некоторый опыт полетов на учебных планерах и начальный задел навыков пилотирования. Хорошо ведет себя в узких потоках. Затягивается на парапланерной лебедке. А отсутствие необходимости в регистрации, сертификации и свидетельства планериста позволяет сэкономить. Теперь по недостаткам: низкая ремонтопригодность и плохая устойчивость в потоках.

2. Sparrowhawk. Стоимость 44500 $. Размах крыльев 11 метров. 70 кг пустой вес

Продукция американской компании Winward Performance на основе сверхсовременных дорогих материалов с высокой удельной прочностью (углепластиков). Достоинство планера в его надежности и неплохих летных характеристиках.

3. Archaeopteryx. Аэродинамическое качество 28, стоимость базовой модели 75300€, пустой планер весит 57 кг

Интересная задумка пускаемого с ног планера, с хорошими техническими характеристиками и мягким управлением. Аппарат позволит наслаждаться полетом при условии бережного соблюдения технических параметров надежности и скоростного режима: нагрузки до +4, -2 G, максимальная скорость 130 км/ч, скорость сваливания 30 км/ч.

4. Banjo MH. Чешский планер практически в единичном экземпляре, с аэродинамическим качеством 28

Устойчивость в потоке средняя, ремонт только из оригинального материала, стоимость приемлемая для многих. Название этого планера заимствовано от 4 струнной гитары банджо, а конструктора истинные любители парения и парящей техники. Может стать неплохим тренажером для наработки навыков парения. Стоимость аппарата порядка 21500€

Список планеров не является эксклюзивный, но он даст некоторое представление о том, что следует принимать в счет, кроме аэродинамического качества. Общее правило такое, «Мерседес он везде Мерседес», поэтому стоит к нему приглядеться, это то, что касается дорогих и качественных моделей. А другие – проверенные и испытанные временем планера, сделанные с любовью.

Так ли важны высокие технические характеристики?

Как это ни странно, но высокое аэродинамическое качество имеет значение только тогда, когда вы участник соревнования (Чемпионат Европы, соперничество с товарищем и т.д.). При свободных от соревнований полетах на планере по – проще, Янтарь Стандарт или Nimbus 3, вряд-ли возникнет желание оценивать качество полета. Обычно планеристы оценивают свои достижения по — другим критериям: кто выше поднялся в потоке, кто дальше пролетел. Конечно, соревнование с товарищем по тусовке имеет большое значение для авторитета, но победа над самим собой и свои собственные высоты куда важнее.

Хорошая скорость подъема в потоке, просторная кабина, короткая взлетно-посадочная полоса, ну, так и быть, аэродинамическое качество, простота буксировки и низкая себестоимость, пожалуй, все. Но идеальный планер только в мечтах, а реально летать можно только на том, что есть и за свою цену.

Сделать радиоуправляемый планер из потолочки своими руками очень просто!

Фактически для изготовления нужно только скачать чертежи авиамодели расположенные в конце статьи, вырезать детали и склеить их!

Чертежи представляют собой общий вид и разбивку на А4 следующую картинку.

В результате изготовления у вас получится вот такая авиамодель.

При желании вы можете смаштабировать чертеж под свои задачи, например увеличить его.

Остановимся на нескольких моментах изготовления.

Фюзеляж весьма простой в изготовлении - фактически прямоугольная коробка.

На нос авиамодели приклеивается фанерка или отрезок деревянной линейки, а к ней крепится моторама двигателя.

Крыло имеет ярко выраженное V, обычно на авиамодели без элеронов от 3 до 5 градусов.

Профиль KFM5, подробнее о таких профилях смотрите .

В месте прилегания крыла к фюзеляжу наклеиваются дополнительные слои потолочки. Крепление крыла осуществляется с помощью резинок, в качестве выступов для крепления резинок используются бамбуковые шампуры или отрезки деревянной линейки.

Сервомашинки и приемник размещаются под крылом, аккумулятор размещается в центе тяжести (ЦТ) авиамодели, это позволяет использовать разные по весу аккумуляторы без смещения ЦТ.

Сервомашинки 5-9 грамм, приемник любой от 3-х каналов. Мотор 2205-2208 с 1800-2600 об/вольт. Пропеллер 6х3- 6х4, желательно складной, аккумулятор 2S 350-450 мАч.

• Скачать чертежи планера можно .

На фиг. 66 и 67 приведены общий вид и чертеж такой модели. Планер состоит из фюзеляжа и частей, которые к нему прикрепляются: крыла, хвостового оперения и крючка для запуска. Фюзеляж изготовляется из сосновой планки, крючок - из стальной проволоки толщиной 1 мм, хвостовое оперение - из миллиметровой фанеры, а крыло (фиг. 68) из фанеры толщиной 1,5 мм.

Крепление частей модели к фюзеляжу очень просто. На конце фюзеляжа делаем два взаимно перпендикулярных пропила.. В горизонтальный пропил вставляем стабилизатор, в вертикальный - киль. Внизу фюзеляжа делаем пропил, в который вставляем (на клею) крыло и закрепляем его концом крючка.

Модель запускают при помощи простейшей катапульты, которая состоит из ручки и резиновой петли (фиг. 66, А). С успехом можно применить обыкновенную рогатку вместо такой катапульты (фиг. 69).

Вторая деревянная модель планера

Эту модель планера (фиг. 70) изготовляем целиком из фанеры.

Чертеж планера приведен на фиг. 71, а на фиг. 72 показан процесс изготовления модели. Сначала выпиливаем лобзиком из фанеры толщиной 1 мм киль с задней частью фюзеляжа, а из фанеры толщиной 1,5 мм две детали, которые приклеиваем к килю с двух сторон (фиг. 72, А). Три детали для передней части фюзеляжа выпиливаем также из фанеры, но толщиной 3 мм. Делаем в них по фиг. 72, Б вырезы и склеиваем эти детали между собой. После этого соединяем переднюю и заднюю части фюзеляжа. Для этого заднюю часть фюзеляжа заглаживаем рашпилем и стеклянной бумагой и вставляем на клею в вырез (фиг. 72, Б). Для большей надежности соединений все склеенные части фюзеляжа скрепляем мелкими гвоздями.

Крыло и стабилизатор изготовляем из фанеры толщиной 1 мм. Эти части модели вставляем на клею в пропилы фюзеляжа. Пропилы делаем лобзиком, в который зажимаем сразу две пилки, чтобы пропил был широким. В носовой части фюзеляжа укрепляем крючок, необходимый для запуска модели при помощи катапульты. Крючок делаем из проволоки диаметром 1 мм.

Запуск модели планера показан на фиг. 73.

Регулировка деревянных моделей планеров мало чем отличается от регулировки бумажных моделей: модель должна быть точно отцентрирована, должны быть правильно поставлены рули и т. д.

При запуске деревянных моделей с катапульты надо быть очень осторожным, так как можно разбить стекла в окнах или поранить товарищей, потому что эти модели имеют значительный вес и летают с большой скоростью. Лучше всего запускать их на открытом воздухе, где-либо в поле, на большом безлюдном стадионе и т. п.

Мы советуем деревянные модели планеров делать больших размеров, с размахом крыльев до 1200 мм. Такие планеры, выпущенные с горы без катапульты из рук, планируют, а иногда и парят в воздухе по нескольку минут. Сделать их легко. На постройку их не требуется много времени. Пускать модель можно, не опасаясь за их целость - они достаточно прочны для того, чтобы выдержать удар при посадке. Повреждаются они лишь в том случае, если налетают на препятствие с большой скоростью.

Несколько лет у меня пролежал чертеж этой модели. Зная, что она неплохо летает, я почему-то никак не мог решиться на ее постройку. Чертеж был опубликован в каком-то из чешских журналов в начале 80-х годов. К сожалению, мне не удалось выяснить ни названия журнала, ни года издания. Единственная информация, которая присутствует на чертеже - это название модели (Sagitta 2m F3B), дата - то ли постройки, то ли изготовления чертежа - 10.1983 и, судя по всему, имя и фамилия автора - Lee Renaud. Все. Больше никаких данных.

Когда возник вопрос постройки планера, более-менее одинаково пригодного для полетов как в термиках, так и в динамиках, я вспомнил о лежащем без дела чертеже. Одного внимательного рассмотрения конструкции хватило, чтобы понять, что эта модель очень близка к искомому компромиссу. Таким образом, проблема выбора модели была решена.

Даже если в моем распоряжении имеется готовый к использованию чертеж какой-нибудь модели, я все равно перечерчиваю его своей рукой, карандашом на миллиметровке. Это помогает досконально понять устройство модели и упрощает процесс сборки - сразу можно разработать очередность изготовления деталей и последующего их монтажа. Поэтому постройка началась с чертежной доски. В конструкцию планера были внесены небольшие изменения, позволившие безбоязненно затягивать модель как на леере, так и на лебедке.

Интенсивная эксплуатация планера летом 2003 года показала, что он отличается предсказуемостью, устойчивостью и, одновременно, верткостью - даже без элеронов. Планер вполне удовлетворительно ведет себя как в термиках, позволяя набирать высоту даже в слабых потоках, так и в динамиках. Замечу, что модель получилась излишне легкая, и иногда требуется догрузка планера - от 50 до 200 грамм. Для полетов в сильных динамических потоках планер приходится догружать больше - грамм на 300…350.

Новичкам модель может быть рекомендована только в том случае, если обучение проводится совместно с инструктором. Дело в том, что модель имеет относительно слабые хвостовую балку и носовую часть. Это не доставляет никаких проблем, если вы худо-бедно умеете сажать планер, но вот сильного удара носом о землю модель может и не выдержать.

Характеристики

Основные характеристики планера таковы:

Требуемые для изготовления материалы:

• Бальза 6х100х1000 мм, 2 листа
• Бальза 3 х100х1000 мм, 2 листа
• Бальза 2 х100х1000 мм, 1 лист
• Бальза 1.5 х100х1000 мм, 4 листа
• Дюралюминиевая пластина 300х15х2 мм
• Небольшие отрезки фанеры толщиной 2 мм - примерно 150х250 мм.
• Густой и жидкий циакрин - по 25 мл. Тридцатиминутная эпоксидная смола.
• Пленка для обтяжки модели - 2 рулона.
• Небольшие куски 8 и 15-мм бальзы - примерно 100х100 мм.
• Кусочки текстолита толщиной 1 и 2 мм - 50х50 мм вполне хватит.

Изготовление планера занимает менее двух недель.

Конструкция модели весьма проста и технологична. Наиболее сложные и ответственные узлы - это крепление консолей к фюзеляжу и качалка цельноповоротного стабилизатора - потребуют максимума аккуратности и внимания при постройке модели. Внимательно изучите конструкцию планера и технологию сборки, прежде чем приступать к его сооружению - потом не будете терять время на переделки.

Описание модели рассчитано на моделистов, уже имеющих элементарные навыки постройки радиоуправляемых моделей. Поэтому постоянные напоминания "проверьте отсутствие перекосов", "аккуратно сделайте [то-то]" из текста исключены. Аккуратность и постоянный контроль - вещи сами собой разумеющиеся.

Изготовление

Обратите внимание, что если в тексте не указано иное, то во всех бальзовых деталях волокна расположены вдоль более длинной стороны детали.

Фюзеляж и хвостовое оперение

Постройку планера начнем с фюзеляжа. Он имеет квадратное сечение; изготавливается из бальзы толщиной 3 мм.

Взгляните на чертеж. Фюзеляж образован четырьмя пластинами бальзы толщиной 3 мм - это две стенки 1, а также верхняя 2 и нижняя 3 крышки. Все шпангоуты 4-8, кроме шпангоута 7 , изготовлены из бальзы толщиной 3 мм.

Вырезав все необходимые детали, повозимся с изготовлением шпангоута 7 из трех- или четырехмиллиметровой фанеры. После этого, установив шпангоуты на чертеже, застеленном прозрачной пленкой, приклеиваем к ним стенки. Сняв получившуюся коробку с чертежа, приклеим нижнюю крышку фюзеляжа, а затем уложим боудены 9 управления рулем высоты и рулем направления (а при желании - и трубочку для прокладки антенны).

Займемся носовой частью фюзеляжа. Носовую бобышку 10 наберем из обрезков толстой бальзы, съемный фонарь - из бальзы толщиной 3 (стенки 11) и 6 (верхняя часть 12) миллиметров. Аппаратуру управления пока не монтируем. Единственное, что нужно сделать - это примерить ее по месту. При необходимости можете удалить шпангоут 6, являющийся скорее технологическим, нежели силовым элементом.

Переходим к средней части фюзеляжа, к которой крепится крыло. Нам предстоит изготовить фанерную коробку 13, увязывающую воедино лонжерон крыла, собственно фюзеляж и буксировочный крючок. Детали коробки изображены на отдельном эскизе. Она состоит из двух стенок 13.1 и дна, представленного переклеем из деталей 13.2 и 13.3. Запасаемся двухмиллиметровой фанерой, парой пилок для лобзика - и начинаем.

Собрав коробку "всухую", подгоняем ее к внутренней части фюзеляжа, и затем вклеиваем. Пропилы под соединительную направляющую консолей сделаем позднее, по месту. По месту же делаются и прочие отверстия в коробке.

После монтажа коробки можно приклеить верхнюю крышку фюзеляжа 2.

Начинается один из самых сложных этапов сборки фюзеляжа - изготовление, подгонка и монтаж киля и качалки стабилизатора.

Как видим из чертежа, киль (он совсем небольшой, поскольку остальное является рулем направления) образован рамкой из передней 14, задней 16 и верхней 15 кромок, выполненных из двухмиллиметровой бальзы и вклеенных между боковинами фюзеляжа.

В рамке монтируется качалка стабилизатора 17, и затем к рамке же приклеивается боковая зашивка - стенки киля 18 из бальзы толщиной 3 мм.

Съемные половинки стабилизатора крепятся на силовой штырь 19 из стальной проволоки диаметром 3 мм, и приводятся в движение коротким штырьком 20 (стальная проволока 2 мм), вклеенным в переднюю часть качалки. Качалка изготовлена из текстолита толщиной 2 мм, или из фанеры такой же толщины. Между качалкой и стенками киля устанавливаются тонкие шайбы, одетые на силовой штырь.

С виду все просто - вырезаем все детали и собираем воедино. Будьте крайне внимательны!!! После того, как собрана рамка, образующая киль, и с одной стороны к ней приклеена зашивка, вы начнете устанавливать качалку руля высоты, подсоедините к ней боуден и приготовитесь приклеить стенку киля с другой стороны.

Вот тут-то вас и ждет главная засада: если хотя бы капля циакрина попадет на качалку, которая без больших зазоров установлена между стенками киля - пиши пропало. Качалка присохнет к стенке намертво, и сборку киля придется повторять заново. Особенно аккуратным следует быть при проклеивании силового трехмиллиметрового стального штыря - по нему циакрин очень легко может попасть внутрь киля. Пользуйтесь густым клеем.

Не забудьте после сборки киля приклеить текстолитовые накладки 21, фиксирующие силовой штырь от перекоса.

В заключение установим форкиль 22 и вышкурим фюзеляж.

Сборка руля направления и стабилизатора настолько проста, что не представляет никаких сложностей. Отмечу лишь, что отверстия для силового штыря в половинках стабилизатора после сверления пропитываются жидким циакрином, а затем сверлятся повторно.

Обратите внимание, что передние части рулей выполнены из цельных кусков бальзы (8 мм толщиной на руле направления и 6 мм толщиной на стабилизаторе). Это существенно упрощает процесс сборки модели, а вот излишней массы не добавляет, ибо, как уже говорилось, планер и без этого слишком легок.

Собрав и спрофилировав рули, "вчерне" навесим их на свои места и проверим легкость хода. Все хорошо? Тогда снимем их, уберем подальше и перейдем к крылу.

Крыло

Конструкция крыла настолько стандартна, что не должна вызывать вообще никаких вопросов. Это наборный бальзовый каркас с лобиком 8, зашитым бальзой толщиной 1.5…2 мм, нервюры 1-7 из двухмиллиметровой бальзы с полками из бальзы толщиной 1.5…2 мм, и широкая задняя кромка 11 (бальза 6х25). Лонжероны 9 - сосновые рейки сечением 6х3 мм, между ними монтируется стенка из бальзы 10 толщиной 1.5…2 мм.

Следует заметить, что лонжерон, в общем-то, окажется хлипковат для такого размаха - в случае, если придется затягивать планер на лебедке. Для ручной затяжки его прочность вполне достаточна.

Мне же, во избежание "дров", пришлось приклеить полоски углеткани на наружную сторону каждой из полок лонжерона. После такого усовершенствования планер позволил затягивать себя на современной лебедке для планеров класса F3B. Консоли, конечно же, изгибаются, но нагрузку держат. Пока держат, по крайней мере…

Сборка крыла начинается с изготовления нервюр. Нервюры центроплана обрабатываются в "пакете" или "пачке". Делается это так: изготовим два шаблона нервюр из фанеры толщиной 2…3 мм, вырежем заготовки нервюр и соберем этот пакет воедино с помощью шпилек с резьбой М2, поместив шаблоны по краям пакета. После обработки такое решение обеспечит одинаковый профиль по всему размаху центроплана. На чертеже центропланные нервюры имеют номер "1", а нервюры ушей пронумерованы с "2" до "7".

С нервюрами "ушей" поступим по-другому. Распечатав их на лазерном принтере с максимальным контрастом, приложим распечатку к листу бальзы, из которого будем резать нервюры. После этого разогретым "на полную" утюгом прогладим распечатку, и изображения нервюр будут перенесены на бальзу. Не забудьте только, что бумагу нужно класть изображением на бальзу, а саму бальзу лучше сначала отшлифовать мелкой шкуркой. Теперь можем заняться вырезанием отпечатанных деталей. Заодно подготовьте детали зашивки лобика 8 и центропланной части 12, нарежьте полосочки бальзы для полок нервюр 14, подготовьте заготовки передних кромок 13 и стенок лонжерона 10, спрофилируйте задние кромки 11. Обратите внимание, что стенки лонжерона 10 имеют отличное от других деталей направление волокон древесины - вдоль коротких сторон. По окончании подготовки можем заняться сборкой крыла, не отвлекаясь на изготовление требуемых деталей.

Сначала делаем центропланные части. Крепим нижнюю полку лонжерона на чертеж, устанавливаем на нее нервюры и устанавливаем верхнюю полку лонжерона. Затем приклеиваем стенки лонжерона из трехмиллиметровой бальзы 15, расположенные в корневой части крыла. После этого обматываем нитками получившуюся коробку. Промажем нитки клеем.

Аналогичную операцию проведем с другой стороны консоли - там, где будет крепиться "ухо". Только стенки в этом случае будут из двухмиллиметровой бальзы. Приклеив бальзовые стенки лонжерона, обмотаем получившуюся коробку. В дальнейшем в нее войдет направляющая крепления "уха"

Обратите внимание, что корневая нервюра, примыкающая к центроплану, устанавливается не перпендикулярно лонжерону и кромкам, а под небольшим углом.

Следующий этап - приклеивание задней кромки. Излишне говорить, что эта операция, как, впрочем, и следующая, также проводится на стапеле.

Собираем переднюю часть крыла. Порядок таков: нижняя зашивка, затем верхняя, затем стенка лонжерона из бальзы толщиной 1.5 или 2 мм. Сняв получившуюся консоль со стапеля, приклеиваем переднюю кромку 13. Обратите внимание, как резко возрастает прочность крыла на крутку после "замыкания" лобика.

Заключительный этап сборки центроплана - приклеивание полок нервюр и бальзовой зашивки корневой части крыла (три центральные нервюры).

Сборка "уха" полностью аналогична сборке центроплана и потому не описана. Единственное, что стоит заметить - нервюра, примыкающая к центроплану, установлена не вертикально относительно плоскости крыла, а под углом в 6 градусов - чтобы не было зазора между "ухом" и центропланом. Корневую часть лонжерона "уха" опять-таки обматываем нитками с клеем.

Теперь возьмем в руки узкий длинный нож и надфиль. Нам предстоит выполнить отверстия для направляющих центроплана 15 и "уха"16 в коробках, образованных лонжероном и его стенками - два в центроплане и одно - в "ухе". Прорезав бальзовые торцевые нервюры, надфилем выравниваем внутреннюю поверхность коробок. "Ухо" с центропланом пока не склеиваем. Полностью аналогично собираем вторую консоль и переходим к изготовлению направляющих.

Центропланная направляющая несет всю нагрузку, прилагаемую леером к модели при затяжке. Поэтому в ее основе - полоса дюралюминия толщиной 2…3 мм. Она обрабатывается так, чтобы без усилий и люфтов входить в коробку, предназначенную для нее. После этого к ней тридцатиминутной смолой приклеивается аналогичная по форме фанерная накладка, одна или две - это зависит от толщины использованного дюраля и фанеры. Готовая направляющая обрабатывается так, чтобы обе консоли надевались на нее с небольшим усилием.

Направляющие, предназначенные для крепления "ушей" к центропланным частям крыла, делаются из трех кусочков двухмиллиметровой фанеры, склеенных вместе - для получения суммарной толщины 6 мм. После того, как вы изготовите направляющие для "ушей", "уши" можно приклеивать к центропланным частям. Лучше всего для этого использовать эпоксидную смолу.

Осталось лишь вклеить "языки" 17 и штыри фиксации консолей 18. Для "языков" используется двухмиллиметровая фанера, для штырьков - бук, береза или тонкостенная алюминиевая или стальная трубка.

Вот, собственно, и все. Осталось лишь вырезать в центропланной части фюзеляжа окна для направляющей, "языков" и просверлить отверстия для штырей фиксации крыла. Имейте в виду, что здесь надо контролировать как отсутствие взаимных перекосов между крылом и стабилизатором, так и идентичность установочных углов левой и правой консолей. Поэтому делайте все не спеша и тщательно производите измерения. Подумайте: может быть, есть удобная для вас технология, позволяющая избежать возможных огрехов при вырезании окон?

Финальные операции

Теперь следует сделать крышку центропланного отсека фюзеляжа 23. Она делается из бальзы или фанеры. Способ ее крепления произволен, важно лишь, чтобы она была съемной и прочно фиксировалась на своем месте. После того, как крышка сделана, сверлим отверстие диаметром 3 мм в ней и соединительных языках. Шпилька диаметром 3 мм, вставленная потом в эти отверстия, не позволит консолям разъезжаться при нагрузках.

Для повышения прочности фюзеляжа в месте крепления направляющей крыла нам придется изготовить еще один конструктивный элемент 24, образованный четырьмя распорками внутри фюзеляжа, выполненными из трехмиллиметровой фанеры. Вставив направляющую 15 в приготовленные для нее отверстия, приклеим эти распорки вплотную к ней. Получили некий "канал" для направляющей. Он не даст ей слишком свободно ходить в отверстиях и одновременно добавит жесткости фюзеляжу. Пятый кусочек "трешки" вклеим примерно на 100 мм ближе к хвосту. Получилось, что бальзовый фюзеляж в центропланной части усилен замкнутой коробкой из фанеры. Эта схема полностью оправдала себя на практике.

Теперь самое время приклеить и обработать законцовки "ушей" 19. После этого можно заняться балансировкой модели, и проверить, не перевешивает ли одна из консолей.

Обтяжка планера не слишком сложна. Если вы занимаетесь этим впервые, прочитайте инструкцию по использованию пленки. В ней, как правило, детально рассказано, как использовать именно эту пленку.

Монтаж аппаратуры радиоуправления особых сложностей вызвать не должен - просто посмотрите на фотографии.

Не забудьте, что стабилизатор на модели цельноповоротный. Отклонения его в каждую сторону должны составлять 5…6 градусов. И даже при таких расходах он может оказаться слишком эффективным, а модель - "дерганой".

Углы отклонения руля направления должны составлять 15…20 градусов. Щель между рулем направления и килем желательно заклеить скотчем. Это немного повысит эффективность руля.

Буксировочный крючок 25 изготовлен из дюралюминиевого уголка. Место монтажа его указано на чертеже.

Из пластин свинца толщиной около 3 мм нарежем грузиков - по форме они должны повторять центропланный отсек фюзеляжа. Суммарная масса "грузила" должна составлять минимум 150 грамм, а лучше - 200…300. Оперируя количеством пластин в фюзеляже, вы сможете настроить модель под разные погодные условия.

Не забудьте отцентровать модель. Расположение ЦТ на лонжероне будет являться оптимальным для первых (и не только) полетов.

Описанный здесь планер изготавливался без элеронов. Если вам кажется, что вы жить без них не сможете - поставьте их. Если не кажется - не морочьте себе голову, рулем направления модель управляется вполне нормально.

Тем не менее, на чертеже указан примерный размер элеронов. Крепеж рулевых машинок элеронов вы можете продумать сами. Конечно, с точки зрения аэродинамики и эстетики лучше всего использовать минимашинки.

Полеты

Испытания

Если вы собрали модель без перекосов, то особых проблем с испытаниями не будет. Выбрав день с ровным несильным ветром, отправьтесь на поле с густой травой. Собрав модель и проверив работу всех рулей, разбегитесь и выпустите планер против ветра под небольшим углом снижения или горизонтально. Модель должна лететь прямо и отзываться даже на небольшие отклонения руля направления и руля высоты. Правильно настроенный планер пролетает минимум 50 метров после несильного броска с руки.

Старт на леере

Готовясь к старту с леера, не забудьте о блоке. Планер достаточно скоростной, и в слабый ветер могут появиться проблемы с недостатком скорости затягивающего, даже при затяжке с блоком.

Диаметр леера может быть 1.0…1.5 мм, длина - 150 метров. Предпочтительнее разместить на его конце парашютик, а не флажок - в этом случае ветер будет подтаскивать леер обратно к старту, уменьшая дистанцию, пробегаемую вами или вашим помощником в поисках конца леера.

Проверив функционирование аппаратуры, прицепите модель к лееру. Дав вашему помощнику команду начинать движение, держите планер, пока хватает сил. Помощник тем временем должен продолжать бег, растягивая леер. Отпустите планер. В начальный момент взлета руль высоты должен быть в нейтрали. Когда планер наберет метров 20..30 высоты, можете потихоньку начинать брать ручку "на себя". Не берите слишком много, иначе планер сойдет с леера раньше времени. Когда модель наберет максимальную высоту, энергично дайте рулей вниз, вводя модель в пикирование, а затем - на себя. Это так называемый "динамостарт". При определенной практике вы поймете, что он позволяет набрать еще несколько десятков метров высоты.

Полет и посадка

Имейте в виду, что при резкой даче руля направления в какую-либо сторону планер склонен к некоторой курсовой раскачке. Это явление вредно тем, что слегка притормаживает модель. Старайтесь перемещать ручку руля направления небольшими плавными движениями.

Если погода практически штилевая, планер можно не догружать. Если же вы испытываете проблемы с полетом против ветра или с входом в термик, догрузите модель на 100-150 грамм. Затем можно подобрать массу балласта более точно.

Посадка, как правило, не доставляет хлопот. Если вы построили планер без элеронов, старайтесь не делать больших кренов низко над землей, ибо модель с запозданием реагирует на отклонение руля направления.

Что любопытно, догрузка практически не влияет на способность модели к парению. Догруженный планер хорошо держится даже в относительно слабых восходящих потоках. Наибольшее время полета в термиках, достигнутое за время эксплуатации модели - 22 мин 30 сек.

И та же самая догрузка просто необходима для полета в динамических потоках. Например, для нормального полета в "динаме" в Коктебеле, планер пришлось загрузить максимально - на 350 грамм. Только после этого он обрел способность нормально двигаться против ветра и развивать потрясающие скорости в динамическом потоке.

Заключение

За прошедший сезон модель показала себя как неплохой планер для любителей. Однако это не значит, что она совсем лишена недостатков. Среди них:

• слишком толстый профиль. Было бы интересно попробовать использовать на этом планере Е387 или нечто подобное.
• отсутствие развитой механизации крыла. Строго говоря, изначально планер содержал и элероны и интерцепторы, но с целью упрощения конструкции и развития навыков точной посадки от них решено было отказаться.

Тем не менее, в остальном планер проработан "на отлично".

В настоящее время в процессе постройки находится электропланер на основе описанной модели. Различия в уменьшенной хорде крыла, измененном профиле, наличии элеронов и закрылков, стеклопластиковом фюзеляже, да и во многом другом. Сохранена лишь общая геометрия прототипа, и то не везде. Впрочем, будущая модель - тема отдельной статьи…