Сварочный стол — каким должен быть стол для сварочных работ и как его сделать своими руками (85 фото). Столы из металла: лучшие идеи, инструкции Как сделать металлический стол

Гараж — это многофункциональ ное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.

Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными работами, нужно правильно оборудовать свое рабочее место. Верстак — это многофункциональ ный рабочий стол, на котором можно обрабатывать различные материалы, проводить слесарные, электромеханичес кие и монтажные работы. Также в конструкции верстака можно продумать полки и шуфлядки, чтобы хранить инструментарий и другие предметы.

Виды верстаков

Верстаки изготавливаются для обработки металла (слесарный) и дерева (столярный). Различаются конструкции материалом столешниц. У слесарных моделей столешница в обязательном порядке должна быть металлической, так как работа с металлом подразумевает использование машинного масла и других жидкостей, которые на деревянной поверхности могут оставить следы.

Также при обработке металлических деталей часто требуется усилие, использование острого инструмента, поэтому оптимальней всего оснащать верстак металлической столешницей.

Столярные верстаки предназначены для работы с деревом, поэтому они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели.

Конструкция верстака

Если конструкция рабочего стола в гараж изготавливается своими руками, то прежде всего требуется тщательно продумать каждую деталь, прикинуть, где будут размещаться инструменты, какие работы будут проводиться на верстаке. От этого и зависит модель стола в гараж.

Стандартные модели часто оборудуются выдвижными ящиками, которые можно изготовить из дерева или металла. Также конструкцию стола можно дополнить полками, силовым щитом для подвесного инструмента, который всегда будет под рукой. Но самое главное, верстак должен быть устойчивым, прочным и надежным.

Инструмент

Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.

Сварочный аппарат и электроды. Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.

Шуруповерт.

Электролобзик для раскроя фанеры.

Материалы

Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.

Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.

Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.

Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.

Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.

Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.

Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.

Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм

Направляющие для ящиков стола.

Шурупы для сборки ящиков из фанеры.

Саморезы по металлу.

Анкерные болты.

Краска по дереву и металлу.

Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.

Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски.

Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры.

Ящики стола изготавливаются из фанеры.

Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.

Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.

После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.

Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.

Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.

Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.

Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.

Четвертый этап — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.

Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.

После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.

Пятый этап — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.

Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.

Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.

После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.

Шестой этап — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливаетс я и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.

Последний этап — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки , полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.

Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.

Видео — Процесс изготовления верстака

Установка тисков на слесарный верстак

Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепливается вся конструкция анкерными болтами.

Требования безопасности к самодельной конструкции верстака

Если площадь гаража не слишком большая, то можно своими руками сделать стол для слесарных работ меньшего размера. Но, стоит знать, что вся конструкция должна быть устойчивой, не раскачиваться и не сдвигаться с места при небольшом усилии.
Рабочее место должно быть организовано так, чтобы человеку ничего не мешало. При работе с тисками все лишние инструменты должны быть убраны со столешницы.
Углы и выступающие детали стола не должны быть слишком острыми и иметь режущих кромок.
После ремонтных работ за верстаком нужно убирать рабочее место от металлической стружки, капель масла и других материалов.
Если самодельный верстак изготовлен правильно, то он легко выдерживает нагрузку в 200 кг.

Фанера для щита

Видео — Верстак в гараж своими руками

Всем привет!

На этот раз рассказываю вам о том как сделать своими руками стол в беседку. Все началось с того, что на наше производство пришел новый станок. Вместо деревянных палетов в основании упаковки использовался металлический профиль квадрат труба 50х100 мм. За ненадобностью его хотели выбросить, но он был мною забран на дачу. Еще тогда я не знал, что использую его именно для стола. После очередного визита на дачу я понял, что в моей беседке (как ее делать я рассказывал раньше в статье «Как построить металлическую беседку «) не хватает хорошего и добротного стола. Вспомнив, что в закромах имеется обрезная доска 40х150, было принято решение воспользоваться именно этими материалами.

Размеры моего стола: ширина 875мм, длина 2000мм, высота 800мм. Естественно Вы можете скорректировать размеры под ваши требования, но я расскажу и опишу именно процесс изготовления своего варианта.

Что нужно для такого стола?

Материалы:

Металлический профиль 50х100х2мм — общая длина — 10840 мм. Теперь по деталям:

710 мм — 4 шт
675 мм — 4 шт.
1800мм — 2 шт.
1700мм — 1 шт.

Электроды 3 мм — 10 шт
Доска обрезная 2000 мм — 6 шт.
Брусок 50х50мм — 800 мм — 2 шт.

Инструменты и расходники

Сварочный аппарат
Рулетка
Угольник
Болгарка
Отрезные круги по металлу для болгарки
Зачистной круг
Рубанок
Ножовка или церкулярка
Саморезы черные длиной 75 мм — 36 шт.
Шурповерт
Сверло диаметром 3,5 мм
Черная краска 1000 мл
Морилка 500 мл
Лак яхтный 800 мл
Кисть шириной 50-100 мм — 1 шт.
Мелкая наждачная бумага — 1 кусочек

Как сделать?

Сначала берем имеющийся профиль и нарезаем его по размерам, указанным выше. После этого выбираем ровную площадку и свариваем конструкцию основания стола. При сварке используем угольник, чтобы все детали были приварены ровно под 90 градусов. При этом обязательно проверяем диагонали конструкции для более высокой точности получаемого каркаса. Конечно погрешности допустимы, но как говорил мой дедушка: «Надо делать хорошо, плохо само получиться». К сожалению сам процесс сварки я не сфотографировал, спешил и не было времени развлекаться, но саму конструкцию можно посмотреть на фото ниже.

Так как весь профиль был ржавый, его пришлось зачистить. Для этого я использовал болгарку с зачистным кругом. После чистки каркас приобрел следующий вид:

После этого можно приступить к окраске стола. Лично я покрасил стол в два слоя краски. Вот теперь вид стал более презентабельный

Теперь займемся столешницей. Как я говорил раньше у меня имелись в запасе обрезные доски 40х150 мм длиной 6 метров. Нарезаем эти доски нужной длины, а именно 2000 мм. в количестве 6 штук — как раз из двух шестиметровых получаются шесть двухметровых (именно поэтому и был выбран размер стола длиной два метра.

Не забываем про два брусочка 50х50 длиной 800 мм.

После этого строгаем все полученные деревянные детали — доски и бруски для столешницы. Я строгал со всех сторон, но по идеи одну широкую сторону доски и брусочки можно и не строгать, так как они будут с нижней части столешницы и их не будет видно.

Теперь собираем столешницу. Берем все доски и складываем их вплотную друг с другом, при этом я старался подобрать соседние доски таким образом, чтобы щели между ними были минимальные. После этого с двух сторон связываем все эти доски бруском 50х50 мм с помощью шурповерта и саморезов. получаем вот такую столешницу:

Как видно на фото выше торцы брусков я спилил под углом, чтобы они не портили внешний вид стола сбоку. Каждую доску с бруском я соединил с помощью четырех саморезов (по два с каждой стороны). Бруски я расположил таким образом: расстояние между брусками равно длине каркаса. Это сделано для того, чтобы после того, как я переверну столешницу и положу ее на каркас стола бруски плотно прилегали к профилю. Это важно не только для внешнего вида стола (вид сбоку), но и надежности соединения досок. Внутрь каркаса эти бруски прибивать не стоит, так как сами бруски будут короткие и они не смогут удерживать крайние доски столешницы, а именно на них и будет максимальная нагрузка при использовании.

После этого я просверлил в верхних направляющих металлического каркаса отверстия для саморезов, которые будут крепить столешницу к металлическому профилю. По длинной стороне я сделал по 4 отверстия с каждой стороны, на коротких направляющей по три.

Теперь кладем столешницу на стол и прикручиваем ее саморезами. Получаем вот такой результат:

После этого я снял с помощью рубанка фаски по верхнему краю стола. Так же я срезал четыре угла стола под 45 градусов (для понижения травмоопасности). Как именно видно на фото ниже.

Теперь берем и тонируем столешницу (в моем случае цвет дуб). Можно этого не делать и оставить просто строганое дерево. Так же можно выбрать любой другой цвет тонировки. Цвет дуба я придал столешнице с помощью Акватекса, можно использовать и другие марки антисептиков, а так же самые обычные морилки на водной основе. Покрывал в один слой, можно покрыть и в несколько слоев для получения более насыщенных оттенков. Также покрытие антисептиком поможет сэкономить на лаке, так как антисептик действует как грунт и первый слой лака меньше впитывается в дерево.

В домашней сварочной мастерской порой просто не обойтись без такого нужного приспособления, как сварочный стол. Такая конструкция, выполненная из металла, значительно облегчает процесс сварки различных узлов, деталей и конструкций. Кроме несущей функции стол сварщика может выступать в роли заземляющего контура, к которому можно присоединить зажим и кабель заземления. Стол сварщика можно как приобрести в специализированных магазинах, так и сделать самостоятельно, сэкономив определенную сумму денег. Самостоятельный монтаж будет замечательной практикой и пойдет на пользу начинающим специалистам сварочного дела.

Сварочный стол лучше сделать своими руками, так как это пойдет на пользу начинающим специалистам сварочного дела.

Основные функции сварочного стола

Стол сварщика — достаточно простая конструкция, которая выполняет следующие основные функции:

плоскость для работы, оснащенная в том числе различными элементами для фиксации рабочих заготовок (решетки, лесенки, держатели сварочной горелки и т.д.);
заземляющий контур.

Инструменты и приспособления для создания стола сварщика

Для создания стола сварщика нужны следующие инструменты и материалы:

сварочный аппарат, а также электроды, баллон с инертным газом и т.д.;
угольник обычный;
угольник столярный;
рулетка строительная;
кусачки;
струбцины С-образные — 4 шт.;
пила по металлу (болгарка);
метчик для нарезания резьбы М8;
дрель или перфоратор;
оборудование для снятие фасок с заготовок (фрезерный или токарный станок).

Требования безопасности при производстве сварочных работ

Сварочные работы относятся к работам повышенной опасности, поэтому при их производстве нужно выполнять следующие основные требования охраны труда и техники безопасности:

Сварочные работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или помещении с приточно-вытяжной вентиляцией.
При работе нужно использовать средства индивидуальной защиты: сварочный щиток или маску, кожаные перчатки для сварочных работ, спецодежду, спецобувь.
Перед началом работ требуется проверить исправность сварочного оборудования, заземления и средств индивидуальной защиты.
Рабочее место сварщика должно быть освобождено от легковоспламеняющихся материалов и не иметь загромождений.

Алгоритм сборки стола сварщика

Вариант 1. Чертеж сварочного стола.

В качестве примера рассмотрим два варианта создания стола сварщика своими руками.

Стол сварщика 1100х660х900 мм. В качестве облегчения и удешевления конструкции столешница выполнена из листа толстой фанеры, которая впоследствии накрыта металлической пластиной.

Материалы для сборки:

профильная труба 40х20х2 мм — 9,9 м;
полоса 40х4 мм — 2,0 м;
крепеж: болты М8х40 — 4 шт. гайки М8-6 — 4 шт.;
стальной лист 1100х650х2 мм — 1 шт.;
фанера 1220х1220х10 мм — 1 лист.

Нарезаем из профильной трубы 40х20х2 мм заготовки для рамы, ножек и перемычек стола (2 заготовки по 1,1 м, 2 заготовки по 0,66 м, 4 заготовки по 0,9 м, 1 заготовка для рамной перемычки — 0,58 м, 2 заготовки для перемычек на ножки стола по 0,58 м, 1 заготовка для длинной перемычки ножек стола — 1,02 м).

Снимаем фаски на свариваемых деталях на фрезерном или токарном станке.

Варим раму под столешницу:

Заготовки профильной трубы, предназначенные под сваривание рамы для столешницы, располагаем и фиксируем С-образными струбцинами на большом ровном столе.
Рама под столешницу представляет собой прямоугольник с перемычкой, поэтому для корректной сборки и дальнейшей эксплуатации конструкции проверяем совпадение размеров двух диагоналей прямоугольника. Допустимое отклонение ±1 мм.
Свариваем заготовки под раму (в первую очередь варим сам прямоугольник, а затем — перемычку) вначале прихваточным швом, проверяем геометрическую корректность соединения, после провариваем все стыки основным швом.
Зачищаем швы болгаркой.

Усиливаем углы рамы столешницы накладками из полосы 40х4 мм для крепления ножек и других навесных элементов. Для этого:

снимаем фаски на подготовленных накладках;
привариваем подготовленные накладки снизу рамы в углах крепления ножек стола.

Для крепления ножек привариваем накладки из полосы 40х4 мм (с предварительно снятыми фасками) к верхнему краю ножек, делаем дрелью или перфоратором отверстия под крепление ножек:

сверлим отверстия Д<6 мм в ножках, затем по ним размечаем и сверлим отверстия в раме;
рассверливаем отверстия до Д=6,7 мм и нарезаем резьбу М8.

Прикрепляем ножки стола к раме и привариваем боковые перекладины между ножками.

Вырезаем из листа фанеры столешницу, устанавливаем ее на раму и накрываем стальным листом. При необходимости закрепляем слои столешницы к раме.

Обрабатываем все швы антикоррозионными составами.

В дальнейшем можно будет модернизировать этот стол, прикрепив к ножкам колесики для передвижения, имеющие стопорные устройства, и установить дополнительные элементы для фиксирования рабочих заготовок: лесенки, решетки и т.п. Можно приварить к одному из верхних углов столешницы держатель для сварочной горелки, сделанный из части трубы соответствующего диаметра. Такой вариант стола достаточно просторен, основателен и подходит для работы с массивными конструкциями.

Стол сварщика 445х750х915 мм. Этот стол имеет компактные размеры, а также колесные опоры (со стопорными устройствами) на ножках.

Вариант 2. Чертеж сварочного стола.

Материалы для сборки:

пластина металлическая 445х750х3 мм — 2 шт.;
уголок 25х25х3 мм (длиной 46 см), срезанный под 45° — 4 шт.;
уголок 25х25х3 мм (длиной 76 см), срезанный под 45° — 4 шт.;
уголок 32х32х3 мм (длиной 91,5 см) — 4 шт.;
труба Д=3 см (длиной 7,5 см) — 1 шт.;
опоры колесные резьбовые — 4 шт.;
гайки для колесных опор — 4 шт.;
соединительные гайки — 4 шт.;
шайбы стопорные — 4 шт.

Все материалы не должны иметь следов ржавчины. При наличии следов коррозии их необходимо тщательно зачистить.

Свариваем рамы для столешницы и второй полки. Делаем два равных прямоугольника со сторонами 76 см и 46 см. Проверяем совпадение размеров двух диагоналей прямоугольников. Допустимое отклонение ±1 мм.

Свариваем рамные заготовки вначале прихваточным швом, проверяем геометрическую корректность соединения, после провариваем все стыки основным швом.

Зачищаем швы болгаркой. Привариваем к рамам столешницу и вторую полку, сварку выполняем вначале прихваточным, а затем основным швом.

Привариваем ножки стола к раме со столешницей. С помощью струбцин фиксируем ножки, приставленные под углом 90° к раме со столешницей, провариваем стыки прихваточным швом.

Аналогично фиксируем и привариваем ножки ко второй полке, расположенной на выбранном расстоянии от столешницы (обычно 0,7 м). После проверки прямоугольности соединений выполняем все швы основным сварочным швом. Монтируем колесные опоры.

Привариваем держатель для сварочной горелки (труба Д=3 см длиной 7,5 см) к выбранному углу столешницы.

Обрабатываем все швы антикоррозионными составами. Второй вариант стола сварщика готов.

Он отличается мобильностью и занимает мало места, подойдет для работы в небольшой мастерской.

Качественно сварить две детали достаточно просто, если в дополнение к хорошему электроаппарату и маске с ЖК регулятором куплены хорошие электроды, и все работы выполняются на удобном сварочном столе. Стальной верстак для сварки можно прикупить в супермаркете или специализированном салоне, но более удобным и рациональным вариантом будет сделать сварочный стол своими руками под индивидуальные предпочтения, рост и длину рук.

Виды сварочных столов

Большинство самодельщиков абсолютно уверены в том, что работать сварочным аппаратом можно и на обычном верстаке или даже на бетонном полу. Опытные мастера способны работать сварочным инвертором, что называется, «на коленке», но даже они предпочитают работать на специальном столе, особенно, если требуется изготовить сложную пространственную конструкцию.

Для работ с использованием сварки в домашних условиях преимущественно используется четыре основных модели столов:

Все столы для электросварки, независимо от схемы, изготавливают из конструкционной стали, чаще всего сваркой или с помощью болтовых соединений. На боковой поверхности столешницы или на одной из ножек столика врезают или вваривают контактную площадку, к которой будет подключаться нулевой зажим сварочного аппарата.

Остается уложить заготовку на столик, подключить сварку к сети, и можно варить металл. Это значительно удобнее, чем если попытаться сварить деталь на бетонном полу или на кирпичах, когда львиную долю времени приходится тратить в поисках места для подключения нулевого зажима.

Требование к сварочному столу

Нельзя делать сварочный стол по произвольной схеме, при выборе схемы и устройства основания следует учитывать, что работать предстоит с расплавленным и разбрызгивающимся металлом и электрической дугой в полторы сотни ампер. Поэтому конструкция должна соответствовать четко обозначенным требованиям:

Основание и столешница изготавливаются только из трубчатого профиля, столешница и вся конструкция должна быть достаточно массивной, чтобы удары молотком или случайный толчок, падение детали на рабочую поверхность не привели к опрокидыванию конструкции;
Стальные ножки или опоры обязательно перевязываются нижней горизонтальной обвязкой из профильной трубы или уголка. Таким образом, удается избежать расшатывания или деформации конструкции при установке на рабочее место очень тяжелых или габаритных деталей;
Рабочая поверхность оборудуется решетчатой декой, через которую раскаленный шлак и капли металла беспрепятственно, без рикошета, проваливаются в лоток с песком или на бетонный пол;
Место для проведения сварочных работ обязательно оборудуется вытяжкой. Если работы со сваркой проводятся нерегулярно, то металлическую конструкцию изготавливают передвижной или переносной, например, устанавливают на стальные колеса с резиновой оплеткой или на обрезиненные пятаки.

К сведению! Если сварочный стол планируется использовать для работ со сваркой на открытом воздухе, опоры должны в обязательном порядке изолироваться гетинаксом, резиной или любым другим диэлектриком.

Если рабочая или сварочная плоскость зашита сплошным металлическим листом, то нижний ярус верстака можно оборудовать сеткой или полкой для хранения инструментов. В профессиональных моделях сварочных приспособлений, ложементов в нижнем ярусе располагаются подставки для ног или монтажных крючков для хранения электродов, молотков, щеток и разметочного инструмента.

Конструкция стола для сварки

Устройство и схему верстака необходимо подбирать в зависимости от роста человека, характера свариваемых деталей, габаритов и веса. Наиболее значимыми условиями, обеспечивающими комфортную работу и обращение со сварочным аппаратом, считаются следующие факторы:

Высота стола для сварочных работ. В условиях работы стоя столешница или рабочая поверхность должна находиться на уровне пояса сварщика;
Габариты столешницы . Как правило, для профессиональных работ выбирается ширина и длина рабочей поверхности 70-75 см. Максимальная точность сварки достигается, если сварочная зона удалена не более ¾ длины рук сварщика;
Размеры сварочного стола для работы в сидячем положении можно скопировать с обычного домашнего табурета или стула, но в этом случае приспособление приходится оборудовать защитным экраном на высоту 70-80 см, чтобы избежать попадания искр и раскаленного шлака на ноги и одежду работника.

Сварочно-сборочные столы

Верстаки и столы, используемые для одновременного проведения монтажно-сборочных и сварочных работ, условно выпадают из общего ряда оборудования для сварки. Обычные столики, подставки и держатели заготовок изготавливают, что называется, в формате тумбочки, небольшая квадратная столешница обеспечивает удобный доступ к деталям с любой стороны.

По габаритам и устройству столешницы сварно-сборочные столы ближе к слесарным верстакам.

Рабочая поверхность изготавливается из толстолистового металла с просверленными отверстиями под установку струбцин, монтажных фиксаторов или измерительного инструмента.

На столешнице могут располагаться дополнительные приспособления для фиксации заготовок, например, при проведении сварочных работ объемных деталей из тонкого проката на столе приходится устанавливать ложементы, опорные плиты, штативы, обеспечивающие надежное удержание свариваемых кромок до окончания сборочных работ.

Поворотный сварочный стол

Поворотный стол-верстак больше похож на часть промышленного сварочного оборудования. Рабочая поверхность выполняется в форме сплошного металлического диска с несгораемым термостойким покрытием, приподнятым над станиной стола. Свободная наружная кромка диска позволяет фиксировать соединяемые детали в любом месте сварочного приспособления.

Как правило, на столешнице наносятся специальные маяки или разметка, позволяющие максимально точно совместить оси вращения и избежать биения сварного шва в процессе поворота детали. Это наиболее сложный вариант сварочного приспособления, но иногда без такого стола просто не обойтись. Например, если требуется сварить кольцевой шов на баллоне, круглом корпусе буржуйки, соединить заготовки двух стальных трубопроводов. В этом случае сварочный стол обязательно оборудуется поворотным ременным приводом. За счет вращения столешницы сварщик может сварить тяжелый шов, не меняя свое положение относительно приспособления, что очень важно для обеспечения высокого качества сварки.

Простой стол для сварочных работ

Простейший вариант стола может быть изготовлен по схеме, приведенной на фото. Из двух отрезков двутавра №70 сваривают основание рамы. Ножки высотой 60-65 см можно сделать из квадратной профильной трубы. Для изготовления столешницы потребуется десять метров двутавра №50 или пятерку профильной трубы 40х60 мм.

Трубу режут болгаркой по короткому ребру на две половинки, шлифуют и приваривают на готовую раму.

В результате получился очень надежный и удобный сварочный столик, на котором можно выполнить большую часть сварных работ.

Полупрофессиональный стол сварщика

Для выполнения сварных швов в изделиях более высокого уровня потребуется сварочный стол более сложного устройства. Одна из моделей современных приспособлений приведена на фото. Конструктивно стол отличается от любых других только наличием регулируемых по высоте опор и столешницей особого устройства.

Рабочая поверхность изготавливается из перфорированных ламелей. Набор стальных уголков обеспечит надежную фиксацию на сварочном столе изделия даже самой сложной конфигурации.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления полноценного сварочного стола потребуется профильная труба 70х70х3,5 мм, комплект роликовых опор и лист толстого металла. Из инструментов потребуются сварочный инвертор, настольная пила для нарезки металла и разметочный инструмент.

Раскройку металла можно выполнить и с помощью ручной болгарки, но получить столь необходимый идеально прямой угол реза не получится, поэтому нарезать профильную трубу и полоски столешницы придется с помощью настольной или стационарной пилы.

Чертежи сварочного стола

Конструкция сварочного стола состоит из двух основных деталей — опорной рамы и столешницы. Раму можно изготовить из швеллера или трубы, если сварочный стол предполагается сделать передвижным, то лучше всего использовать профильную трубу или стальной уголок.

Рама сварочного стола усилена в нижней части Н-образной обвязкой из профильной трубы.

Для стационарных сварочных столов столешницу и защитный короб лучше всего установить на кирпичном каркасе. Наиболее необычные варианты сварочного стола в виде складывающейся конструкции или откидного столика, закрепленного на стене гаража или мастерской.

Чаще всего для обычного гаража или мастерской стол для сварки изготавливают со столешницей из листового металла. В этом случае его можно использовать как для сварочных работ, так и слесарки или ремонта. Поэтому угловые зоны рабочей плоскости используют для установки слесарных тисов, приспособлений для нарезки и сверловки металла. По сути, лучший вариант сварочного столика для домашних работ представляет собой комбинацию верстака для слесарных работ с небольшими дополнениями для подключения сварочного аппарата.

Изготовление сварочного стола

Процесс изготовления стола начинается с разделки купленной квадратной трубы. Рама и каркас столика изготавливаются из квадратной трубы 70х70 мм. От того, насколько точно будет выполнена нарезка и сборка всех деталей каркаса, зависит, будет ли вся конструкция достаточно устойчивой.

Ножки для стола

Первые отрезанные четыре куска квадратной трубы длиной по 80 см будут использованы для изготовления опорных стоек или ножек сварочного стола. Предварительно трубные заготовки собираются на стальной плите в один пакет, подрезаются и торцуются так, чтобы длина у всех ножек была выдержана с точностью до миллиметра.

Опорную часть каждой ножки необходимо снабдить толстой металлической пластиной, на которую будут крепиться поворотные колеса или ролики. Вырезанные из стали - пятерки пластины сразу засверливаем под крепеж колес и привариваем на ножки.

По выбранным габаритам вырезаем детали опорной части каркаса сварного стола.

Выложенные на бетоне заготовки выравниваем по уголкам — калибрам и фиксируем струбцинами. Каркас свариваем точками полуавтоматом или обычной электросваркой.

После того как металлические детали были прихвачены небольшими сварными швами, необходимо дать конструкции остыть и еще раз проверить геометрию ножек. Необходимо, чтобы стойки находились в строго вертикальном положении, а расстояния между ними на противоположных сторонах различалось не более чем на 1-2 мм.

Следующим этапом необходимо изготовить нижний ярус стола. Его конструкция несколько отличается от традиционной обвязки уголком, как это делается в случае сборки для столярных и слесарных верстаков.

Рама сварочного стола усилена в нижней части Н-образной обвязкой из профильной трубы. Такая конструкция нижнего яруса обеспечивает удобную постановку ног при работе с деталями, уложенными на сварочном столе. Ничего не мешает переносу центра тяжести далеко вперед, в результате появляется возможность сварить самые сложные и тонкие изделия.

Изготовление столешницы

После зачистки деталей от окалины и установки опорных роликов каркас сварочного стола окрашивают термостойкой краской. Столешницу лучше всего изготовить из стального листа толщиной не менее 5 мм. Большая толщина металла гарантирует, что рабочая поверхность не деформируется и не выдаст пузырь при сильном нагреве.

Плиту столешницы вырезают по чертежу и укладывают на готовый каркас. Прежде чем сварить, необходимо проверить наличие зазоров и подогнать опорные места так, чтобы столешница опиралась на все четыре точки основания. Металлическую плиту фиксируют струбциной и приваривают к каркасу углекислотным полуавтоматом.

Защитный короб

Главные враги опытного сварщика - пыль, шлак и окалина неизбежно накапливаются на рабочем столе. Иногда остатки эмульсии и крупные капли расплавленного шлака необходимо удалять со столешницы еще до окончания работ.

Для этих целей к столешнице добавляется защитный короб, его можно сделать из оцинкованной стали или обычного кровельного металла. Место для установки защитного короба на столе выбирается в зависимости от предпочтений сварщика.

Безопасность при исполнении сварочных работ

При проведении сварочных работ, прежде всего, нужно быть предельно внимательным, чтобы избежать поражения электрическим током и отравления при выполнении сварки деталей с цинковым или кадмиевым покрытием. Для безопасной работы на столе обычно укладывают лист асбеста или гетинакса, на который можно уложить сварочный ключ, не выключая инвертор.

Заключение

Изготовленный стол отвечает всем требованиям, предъявляемым к промышленному оборудованию и оснастке при проведении работ с использованием сварки любого типа. Для безопасной работы к столику потребуется добавить резиновый коврик, ящик с инструментами и исправно работающую систему вентиляции и автономное освещение.

Если у вас есть небольшой сад на участке, значит там обязательно должно быть оборудовано комфортное место для отдыха, и эпицентром этого места должен быть стол. Большой стол для дружной компании друзей или скромный столик для уединенных посиделок за чашечкой кофе – неважно. Если вас заинтересовала эта тема, должно быть, вы уже посетили не один сайт садовой мебели и побывали во всех окрестных мебельных магазинах, но не нашли ничего подходящего. Зачастую добротные столы со стильным дизайном стоят непомерно дорого, а покупать абы что не хочется. Именно поэтому предлагаем самый оптимальный вариант для трудолюбивых хозяев – сделать садовый стол своими руками.

Вы возможно удивитесь, но мебель можно делать из самых разных подручных материалов, которые, казалось бы, уже давно ожидают своего последнего путешествия на свалку. Предлагаем начать статью с перечня креативных идей по созданию своими руками садового стола из досок, труб и других «ненужных» материалов, коих полным-полно на любой даче.

Так, например, отличный и удобный стол может получиться из поддона для кирпичей. Его можно купить или поискать на ближайшей стройке. Мебель получается очень стильной и подходит не только для сада, но и для домашнего интерьера в стиле эко, лофт и кантри.

Полезный совет: Поскольку мы будем говорить об изготовлении своими руками садового стола из дерева, следует понимать, что если не защитить такой материал от воздействия влаги, то на открытом воздухе он долго не прослужит. Поэтому прежде чем собрать любую конструкцию из древесины, тщательно обрабатывайте каждый элемент антисептической морилкой, после чего покрывайте 2-3 слоями атмосферостойкого лака (тонированного или нет) или краски. Морилка в данном случае может выступать не только в качестве антисептика, но и как тонер, окрашивая древесину в более темные тона (можно создавать имитацию древесины редких и дорогих пород).

К слову, поддоны можно использовать самыми разными способами, собирая из них буквально что угодно, как из конструктора:

А если на стройке вам попадется на глаза ненужная деревянная катушка, то чтобы получить стильный круглый столик для сада, достаточно будет просто покрыть ее лаком и поставить на торец:

И последний пример, как из строительных поддонов можно создавать удобные садовые столы и скамейки своими руками, не прикладывая особых усилий:

Изготовление мебели из поддонов в последнее время стало довольно популярным занятием, поэтому раздобыть подходящие материалы бесплатно или дешево не всегда удается, а ведь каждому хозяину хочется сэкономить… Со следующим вариантом садового столика подобной проблемы не наблюдается, ведь старые использованные покрышки без труда можно найти в ближайшей шиномонтажной мастерской! Столик получается невысокий, зато устойчивый и очень удобный. Для повышения эстетичности покрышку можно аккуратно обмотать шпагатом и покрыть лаком, а фанерную столешницу задекорировать мозаикой или художественной росписью.

Вариант на изображении ниже понравится приверженцам эко-стиля. Чтобы сделать такой стол, вам понадобится только густой глиняный раствор и деревянная столешница. Основе можно придать любую форму, в том числе сделать в ней отсеки для хранения. Если поблизости нет месторождений глины, можно слепить такой стол из густого бетонного раствора, а потом окрасить в любой цвет.

Отличное место для отдыха со столом и удобными сиденьями может получиться из самых обычных металлических бочек. Под сиденьями останется место для полезных вещей, а мягкие подушки можно уносить в дом на ночь или в непогоду, чтобы он не намокли.

Очень необычные и красивые садовые столы получаются из больших старых пней. Если на вашем участке есть такой пень, который вы все никак не соберетесь выкорчевать, быть может и не стоит этого делать? Проверьте, не завелись ли внутри колонии насекомых (если там уже есть муравейник, то пень, скорее всего, трухлявый и хрупкий), хорошенько пропитайте древесину антисептиком, покройте лаком и прикрепите сверху столешницу. Для изготовления столешницы лучше всего использовать древесину, но можно взять и толстое стекло или металл. Также с этой ролью отлично справится старая столешница от сломанного стола или межкомнатная дверь. Если же пень достаточно большой, можно и вовсе обойтись без столешницы, просто тщательно выровняв его поверхность и покрыв морилкой и лаком.

Садовый стол из дерева

Древесина является самым популярным материалом для изготовления мебели. Она экологически чистая, достаточно прочная и долговечная, с ней легко работать. Из-за небольшого веса деревянный столик удобно переносить в места на место и при необходимости быстро убирать под навес. А чтобы транспортировка была еще удобнее, конструкция может быть складной. В этой части статьи вы узнаете, как сделать складной садовый стол своими руками.

Инструкция по изготовлению:

В высоту раскладной стол будет составлять 55 см, в длину – 85 см и в ширину – 50 см. Для изготовления прочной рамы, которая будет удерживать столешницу и ножки понадобятся деревянные планки 2х6 см. В длину рама составляет 62 см, в ширину – 35 см. Все ее углы необходимо свести в торец и засверлить саморезами, поскольку рама будет наглухо крепиться к столешнице.
Для изготовления ножек понадобятся аналогичные планки 2х6 см длиной 50 см. Для большей эстетичности и безопасности их следует закруглить с обоих концов. Чтобы столик четко и удобно раскладывался, крепление ножек необходимо производить в определенной последовательности. Сперва займитесь первой парой ножек. Отступите 5 см от наружного края несущей рамы, сделайте пометку и проведите вертикальную линию. Затем замерьте 4 см вверх по линии от столешницы и сделайте вторую пометку. На пересечении линий сделайте отверстие диаметром 8 мм – здесь ножки будут соединяться с рамой 8 мм болтами. В качестве альтернативы можно использовать алюминиевую трубку соответствующего диаметра, как в данном случае. Проденьте трубку в отверстие, обрежьте торчащие концы и развальцуйте с обеих сторон. Аналогичным образом прикрепите к раме вторую ножку.
Следующим этапом будет фиксация нижней части ножек друг с другом для придания устойчивости. Это можно сделать деревянным рейками или при помощи отрезка ДСП. В данном случае был использован ДСП размером 38х8,5 см. Отметьте центр ширины куска ДСП, отступив от краев на 7 см, затем от центра отмерьте в каждую сторону по 2 см, обрежьте лишнее и закруглите углы. Это необходимо для того, чтобы слегка «утопить» фиксирующую распорку в ножки и несущую раму – так вторая пара ножек сможет накрыть первую и не выпирать, когда столик будет в сложенном состоянии. Чтобы утопить распорку, приложите ее к ножкам и раме, обведите по контуру и в обозначенных местах сделайте надрезы глубиной в толщину ДСП. Затем при помощи стамески выберите соответствующие участки, чтобы получились углубления.
Чтобы собрать вторую пару ножек, необходимо слегка подкорректировать раму, точнее добавить небольшие накладки, чтобы увеличить расстояние между ножками. Если расстояние между ножками второй пары будет таким же, как и у первой пары, столик не сможет сложиться. Сделайте накладки из дерева толщиной 2,5 см и размером 8х6 см.
Ближе к краям каждой накладки просверлите по 2 отверстия и прикрутите их саморезами к несущей раме. Теперь можно устанавливать вторую пару ножек и делать для них распорку. Обратите внимание, что распорка в этом случае будет более длинной (44 см), поскольку расстояние между ножками было увеличено.
Далее для каждой пары ножек необходимо установить ограничитель, чтобы столик не смог раскрыться слишком сильно и был максимально устойчивым. Для изготовления ограничителя возьмите деревянную планку 3х2 см, длина которой равна расстоянию между ножками. Наложите планку поверх ножек, отступив 5 см от рамы, чтобы ножки были чуть вразлет.
Раскладной столик почти готов, и остается только прикрепить к раме столешницу. Это можно сделать при помощи стальных уголков или просто прикрутить столешницу саморезами, как в данном случае.
Столешницу для садового стола своими руками проще всего сделать из ДСП. Зачистите все углы наждачной бумагой, шпаклевкой по дереву замажьте места крепежей. Далее столик можно покрыть краской или оклеить бумагой с имитацией древесины. Чтобы качественно приклеить бумагу к поверхности, намажьте ее и оклеиваемые части стола клеем ПВА, приложите бумагу и сразу же пройдитесь по этим местам раскаленным утюгом. Остается лишь обрезать излишки по краям.
Чтобы защитить бумагу от намокания и загрязнений, покройте ее атмосферостойким лаком. В данном случае первый слой лака был тонированным. Когда он высохнет, пройдитесь по поверхностям мелкой наждачной бумагой, чтобы создать шероховатость и увеличить адгезию для качественной фиксации второго слоя лака. Его можно делать прозрачным составом. Перед нанесением протрите обрабатываемые детали влажной тряпочкой, чтобы удалить пыль.
Наконец, когда высохнет второй слой лака, окантуйте столешницу мебельной пластиковой лентой подходящего цвета.

Теперь столик можно выносить в сад и использовать по назначению. Вариантов раскладных конструкций очень много, и в конце статьи вы найдете чертежи садового стола трансформера. Своими руками такую мебель сможет сделать даже начинающий плотник при наличии самых простых инструментов.

Садовые столы из металла

Работать с металлом гораздо сложнее, чем с древесиной, поскольку для этого требуется специальное оборудование, не говоря уже о профессионализме. Кроме того, металлические изделия в несколько раз больше весят и не такие мобильные, как легкие деревянные столики. Однако срок службы у такой мебели намного дольше, да и сопротивляемость внешним негативным воздействиям сильнее. Если защитить металл от коррозии, он простоит под открытым небом долгие годы.

В большинстве случаев для изготовления мебели используют профильные трубы. Это универсальный и очень удобный строительный материал, который обладает правильной геометрической формой, благодаря чему с ним легко работать. Чтобы сделать своими руками садовый стол из профильной трубы, необходимо иметь специальный трубогиб и сварочное оборудование. Ниже будут приведены примеры подобных изделий и чертежи, которыми вы можете воспользоваться для изготовления собственного стола.

Полезный совет: В случае с деревянными столами все элементы следует обрабатывать морилкой или другими антисептиками. Металл также нуждается в защите, поэтому каждую деталь необходимо покрывать антикоррозийным составом или специальной краской. Если металлическая мебель стоит под открытым небом постоянно, раз в год (весной) антикоррозийное покрытие следует обновлять.

Как правило, металлические детали служат лишь для создания прочного и долговечного каркаса, в то время как столешницу и различные декоративные вставки можно делать из древесины, пластика, камня или стекла. Различные комбинации позволяют реализовать комфортные места для отдыха. Самая элементарная конструкция из дерева и металла может эффектно смотреться, если задекорировать ее соответствующим образом и правильно вписать в ландшафт. Для этого можно использовать мозаику, разноцветное стекло или декоративные стеклянные камешки.

Также очень красиво смотрится столешница, выложенная обыкновенной морской галькой. А если использовать ту же гальку для декорирования элементов садовых дорожек или крыльца, можно связать экстерьер с ландшафтом в гармоничную композицию.

Основным преимуществом садовой мебели на металлическом каркасе является атмосферостойкость – вам не нужно волноваться о том, что в случае непогоды столик пострадает и его придется реставрировать. На зиму его можно накрыть полиэтиленовой пленкой, а каждую весну просто обновлять лакокрасочное покрытие, чтобы предотвратить появление ржавчины. Сделать своими руками садовый стол из металла, древесины или подручных материалов под силу любому трудолюбивому хозяину, а если приложить к этому немного фантазии, может получиться настоящее произведение искусства.