Эта статья будет посвящена следующей теме: «Оконные и дверные перемычки » . Что же это такое и почему мы посвящаем этому вопросу целую статью?

Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов , а на кухне — на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков — в ванной.

Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с составило около 210-215 см от начала кладки.

Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить перемычки . Сделать это можно несколькими способами:

• приобретение и установка готовой перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;
• U-образные блоки из газобетона. ;
• самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;
• самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали . Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.

Мы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).

Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом. Боковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20 — 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.

Затем на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром 12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под арматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.

Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси — с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот (можно использовать обрезок арматуры).

После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней в зависимости от погоды, разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.

Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.

ВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье .

После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков» и кладка стен при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

Доброго времени суток дорогие читатели!

Сегодня вы узнаете: как можно очень легко сделать перемычки железобетонные над окнами и дверями самому. Это будет не только дешевле но и удобнее. Ниже вы прочтете подтверждение моих слов.

В этой статье вы узнаете:

Какую арматуру надо закладывать в ж/б перемычку.

Как сделать опалубку для перемычки.

Приблизительный расчет перемычки на прочность.

Разновидности перемычек.

1) Совсем немного нужной теории.

Ж/б перемычки бывают несколько видов:

Несущие – б/у (балка усиленная), может воспринимать нагрузку от плит.

Не несущие – б (произносится “бэшка”, расшифровывается – балка), воспринимает нагрузку от выше стоящей стены.

Карандаш – самая тонкая и слабая перемычка (не несущая). В основном используется на тонких перегородках (в пол кирпича 120 мм), для перекрытия дверного проема.

Прогоны – это обычная перемычка, только огромная (несущая).

Ригеля – тот же прогон (несущий) только имеет полку на которую опираются (ложатся) плиты или другие ж/б конструкции.

2) Определяем вид перемычки которую необходимо залить над окном.

Окна, которые нам необходимо перекрыть находится в гараже:

На гараже будет легкое перекрытие – деревянное, по этому перемычки на окнах будут испытывать не большую нагрузку и их можно сделать не несущие (бэшки) – это немного удешевит строительство.

Кроме того, по всему периметру гаража будет сделан ж/б пояс, который не только свяжет гараж, но и распределит нагрузку. По этому на окнах можно делать не слишком мощные перемычки.

3) Делаем перемычку для лицевой кладки.

Для лицевой кладки мы использовали в качестве перемычки обычный уголок 75 мм – это минимальный уголок. Лучше всего использовать уголок с большей полкой 100 мм.

Вертикальная полка уголка прячется во внутрь – между лицевым кирпичом и забутовочной кладкой, чтобы ее не было видно:

Обратите внимание, ребро уголка должно быть заподлицо с четвертью окна. То есть плоскость уголка находится в одной плоскости с тыльной стороной лицевого кирпича.

Это необходимо для того, чтобы когда будет вставляться металлопластиковое окно, оно прилегало в плотную к четверти окна и к уголку, чтобы не было дырок.

Четверть в окне делаем 50 мм.

4) За и против.

Заливать перемычки на месте (в проеме) или отдельно на строй площадке?

Мы делали и так и так. Но все же проще всего поставить опалубку непосредственно в проеме (оконном, дверном) и залить перемычку бетоном. Этот способ немного дешевле для застройщиков и легче для строителей. Ниже выясним по подробнее.

Если заливаем перемычки в низу:

Мы заливаем ж/б перемычки в низу, а потом тащили руками и монтировали в оконном проеме – это тяжело. Очень редко используем кран для монтажа перемычек.

На один оконный проем нам необходимо изготовить две перемычки, толщиной 150 мм каждая. Толщина забутовочной кладки в нашей статье 300 мм – шлакоблок 200 мм и утеплитель (мин вата) 100 мм.

Если заливать перемычки на месте (непосредственно в проеме):

Когда мы заливаем ж/б перемычки на месте, то мы ее делаем ОДНУ, на весь проем.

При таком способе возникает немного больше сложностей с опалубкой, но ниже мы рассмотрим некоторые хитрости которые упрощают выставление опалубки в проеме.

5) Делаем опалубку для ж/б перемычки.

Опалубку делаем из обрезной доски толщиной 20 – 25 мм. Из доски сколачиваем шиты.

Намного проще и быстрее в место гвоздей использовать саморезы и собирать опалубку шуруповертом. После использования опалубки, собранной на саморезах, ее также легко разобрать шуруповертом.

Первый шит устанавливаем в оконном проеме горизонтально, снизу ставим подпорки:

На фото выше горизонтальный щит получился заподлицо с забутовочной кладкой (шлакоблок). Можно сделать, чтобы щит немного торчал от забутовочной кладки, тогда вертикальная опалубка будет ставиться не сбоку, а сверху.

Кладем сверху деревянного щита сетку из арматуры и прикручиваем саморезами вертикальную доску к горизонтальному щиту:

Чтобы щит не отходил от окна (чтобы его не выдавил бетон), вы можете видеть на фото выше, как мы его привязали вязальной проволокой к кладочной сетке, в трех местах и натянули ее.

6) Утепление ж/б пермычки.

Так же важно вставить утеплитель между лицевым кирпичом и ж/б перемычкой. В нашем примере мы вставили тот же утеплитель, что и в стены дома – миниральную вату, толщиной 100 мм.

Утеплитель вставляем в опалубку и заливаем бетоном.

Но есть один недостаток такого утеплителя между перемычкой. Когда будет вставляться металлопластиковое окно, монтажная пена будет вжуматься в мин вату (вверху). То есть верх окна не будет хорошо закреплен монтажной пеной.

Второй недостаток это то, что с боков (откосы) мы запечатали забутовочным кирпичом. Потом придется утеплять откосы, так как холод будет проходить через забутовку

Запечатали по бокам кирпичом для того, чтобы когда будет вставляться окно, то монтажная пена с боков упрется в забутовочный кирпич и окно будет хоть за что-то держаться.

Если со всех сторон выпустить утеплитель (мин вату), то тогда при монтаже пластикового окна пена провалиться в мин вату и окно плохо зафиксируется.

Самый лучший вариант утепление ж/б перемычки.

На фото выше вы можете видеть как мы выпустили утеплитель полностью по всему периметру окна. Утепляли дом пумпаном (экструдированный пенополистирол). Толщина утеплителя 30 мм.

Толщина пластиковой рамы 70 мм. Когда будет вставляться окно, то монтажной пене будет за что зацепиться и окно хорошо будет держаться в оконном проеме.

Этот откос утеплять не надо так как мы не разрываем утеплитель как в первом варианте.

Вывод.

Второй вариант самый удачный:

Окно в проеме хорошо будет держаться.

Утеплитель в окне не прерывается и нет необходимости утеплять откос.

7) Какую необходимо использовать арматуру для перемычки?

Так как в нашем примере перекрытие будет легкое – деревянное, то слишком мощную перемычку делать не надо. К тому же по всему периметру наружных стен мы делаем ж/б пояс, который воспримет всю нагрузку на себя.

По этому для этой перемычки вполне достаточно использовать две жилы арматуры (рабочая арматура) диаметром 6 – 8 мм, которая ложиться в длину.

Арматуру между собой вяжем обычной вязальной проволокой, сваркой не надо. Внешне сетка из арматуры похожа на приставную лестницу (смотрите фото выше).

8 Подпорки для опалубки.

Очень частая ошибка многих – не придают серьезного значения давления бетона.

Так как бетон достаточно тяжелый, в среднем 2,3 тонны м3, то надо максимально внимательно отнестись к подпоркам щита, чтобы бетон не выдавил опалубку вниз! Если произойдет смещение опалубки, то это сложно устранить, проще в начале сделать все правильно.

Обратите внимание, что подпорка по середине немного смещена ближе к окну (фото выше), так как внутренний край горизонтальной опалубки прикручен к вертикальной опалубки и провисать не будет.

9) Заливаем ж/б перемычку.

Для перемычки обычно используем марку бетона 200. Состав бетона: одно ведро цемента, два ведре песка, пять ведер щебенки. Как легко и правильно приготовить бетон можно узнать .

Вибрировать бетон электрическим вибратором не обязательно. Обычно мы используем в качестве трамбовки обычную палку.

Снимаем вертикальную опалубку на следующий день и продолжаем строить стену дольше.

Небольшая хитрость если вы сняли опалубку сбоку (вертикальная опалубка.

Нюанс: арматура для перемычки (сетка) не должна касаться деревянной опалубки! Арматура должна находиться в бетоне.

Лучше всего когда рабочая арматура находиться на 20 мм выше низа перемычки. Обычно перед тем как заливать бетон мы подкладываем кусочки кирпича (сколка) под арматуру (сетку), толщиной 20 мм, а только потом заливаем бетон.

10) Четверть в окне.

Так же важно сделать в окне четверти. Это необходимо, чтобы окно не продувалось сквозь щели и спрятать монтажную пену.

В данной статье мы сделали четверти в окне по пять сантиметров с трех сторон – бока и верх и 2 сантиметра внизу, в том месте где будет находиться подоконник.

Как ни странно, но сегодня многие не делают четвертей в окнах? Сделать четверть в окне очень просто.

Если у вас есть выбор делать четверть в окне или нет, то лучше всего ее сделать!

Вывод:

Себе бы я делал ж/б перемычки на окнах и дверях по месту, заливал бы непосредственно в проеме. С учетом того, где находиться данная перемычка и какую нагрузку она будет испытывать.

Окна всегда бы делал с четвертями.

Наружные стены всегда бы делал с ж/б поясом – он воспримет на себя нагрузку от перекрытия и распределить ее. Благодаря ж/б поясу уменьшиться нагрузка на перемычки железобетонные .

Купить перемычки железобетонные оконные, балочные, плитные всех типоразмеров в РусГрадСтрой по оптимальным ценам. Выгодные условия доставки, которую можно рассчитать онлайн.

Чертежи перемычек ЖБИ ПБ,ПП, ПГ балочные, плитные, брусковые

Перемычки ПБ, ПП, ПГ используют в строительстве каменных, кирпичных домах для перекрытия проемов окон, дверей и других технологических проемов. Задача железобетонных перемычек - это передать нагрузку от выше возводимой стены на нижнюю кладку, при этом сохранить проем здания. Данные изделия предназначены для использование в зданиях в условиях агрессивной среды, с сейсмичностью до 7 баллов.

Производство железобетонных перемычек проходит строго согласно ГОСТ 948-84. Таким образом, вы получаете качественные железобетонные изделия, технология которых отработана на протяжении многих лет в условиях нашей страны, что отметает сомнения в выборе перемычек в качестве строительных материалов для вашего дома.

Балочные и плитные перемычки выпускаются с уклоном торцевых и боковых граней, нижняя часть которых может быть меньше до 20 мм. по длине и 8 мм. по ширине. В данном виде жби применяют преимущественно предварительно напряженную арматуру - АтV , однако ее тип меняется от типоразмера перемычки, также могут изготавливаться с выпуском арматуры, для зданий в сейсмоопасных зонах до 7 баллов. На ПБ ПП и ПГ присутствуют строповочные отверстия диаметром 30 мм. для разгрузки - погрузки и монтажа на ваш строительный объект.

Транспортировка перемычек осуществляется автотранспортом в штабелированном состоянии с прокладками межу рядами перемычек толщиной не менее 25 мм., уложенные продольно оси автомобиля. Высота штабеля не должна превышать 2 метров. Разгрузка - погрузка же должна осуществляться автокраном пакетами при помощи специальных грузозахватных приспособлений, при отдельной разгрузке - за строповочные петли.

При соблюдении вышеописанных требований и условий, компания РусГрадСтрой дает гарантию на долгий срок службы железобетонный перемычек ПБ, ПП, ПГ.

Расшифровка маркировки. 2ПБ-27-4п, где 2ПБ - сечение 120мм. х 140 мм., 27- длинна, 4 - нагрузка 400 кг. на метр.

В настоящее время в частном строительстве практически не применяются покупные бетонные заготовки, используемые в качестве перемычек. Сегодня большинство владельцев загородного жилья предпочитают изготавливать дверные и оконные перемычки своими руками.

Для самостоятельного изготовления перемычек из заливного бетона вам совсем не обязательно обладать специальными навыками. Всё, что от вас потребуется – это с должным вниманием отнестись к материалам данной статьи и выполнять все приводимые в ней инструкции.

Материалы и инструменты

Для успешной реализации поставленной задачи вам потребуются следующие расходные материалы:

• комплект обрезных досок подходящей толщины;
• набор уголков металлических;
• тонкая арматурная сетка;
• полиэтиленовая плёнка;
• гвозди с широкой шляпкой;
• саморезы нужного размера;
• проволока вязальная.

Что касается инструмента, то для работы вам необходимо будет подготовить:

• обычный молоток;
• электрический лобзик (ножовку);
• электродрель или шуруповерт;
• монтажный инструмент (монтировку);
• «мастерок» (кельму);
• ведро небольшой ёмкости.

Подготовка короба

Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.

Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.

1. Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
2. Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
3. Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
4. Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
5. Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.

Для заливки самодельных перемычек лучше всего использовать бетон, замешенный на мелком гравии.

Заливка перемычек и разборка опалубки

Операции по заливке бетонной смеси рекомендуется выполнять вдвоём; при этом помощник сможет подавать вам ведра с бетоном, который приготавливается обычно на уровне земли или пола. Заливку бетона следует производить очень осторожно, следя за тем, чтобы состав равномерно распределялся по всему объёму короба и проникал во все его полости. Кроме того, при обустройстве оконных перемычек своими руками (в процессе выравнивания бетонной смеси) необходимо следить за тем, чтобы уровень заливки совпадал с верхним срезом кирпичной кладки.

Разборка опалубки начинается обычно со срезания вязальной проволоки, после чего можно будет переходить к выкручиванию саморезов, скрепляющих щиты между собой. Затем посредством монтировки боковые щиты отделяются от готовой перемычки, после чего удаляется подпорка и снимается нижний щит.

Поверхность получившейся перемычки чаще всего выглядит не совсем идеально и, конечно же, нуждается в дополнительной обработке. Для этого в первую очередь следует удалить остатки проволоки, а затем с целью устранения всех неровностей провести оштукатуривание её поверхности.

Видео

О заливке железобетонных перемычек на практике смотрите следующее видео:

Фото

Опирание перемычек на кирпичную стену СНиП — важная составляющая создания дверных и оконных проемов при возведении любого объекта. Перемычка — это элемент строительства, который используют в месте оконного либо дверного перекрытия. Это незаменимая деталь, которая сдерживает шары кирпичей от смещения, а стену — от разрушения.

Ошибки в монтаже перемычек могут привести к разрушению всего здания.

Виды конструкций

Трудно найти помещение без окон и дверей. Но и окна, и двери, несмотря на свою важность, полезность, функциональность, — проблемные зоны для работников. Их установка требует наличия специально подготовленных проемов. Если речь идет об обычной стене, тогда кирпичи устанавливают рядами, нагрузка равномерная. В стене, где планируются окна либо дверь, требуется монтаж перемычек, которые уберегут стену от обрушения. При этом нагрузка на перемычку высокая — 1 куб.м кирпича вместе с раствором весит в среднем около 2 т.

Перемычки в кирпичных стенах бывают нескольких разновидностей:

1. Металлические перемычки — облегченные сооружения, используемые при небольших нагрузках. Это может быть арматура, уголок, швеллер.
2. Кирпичные перемычки фирмы «Baut». С их помощью кладку кирпичей можно проводить горизонтально и вертикально.
3. Арочная кладка. Такое устройство — одновременно перемычка и составляющая фасадного декора. Ее установка требует специальных инструментов и навыков работы.
4. Железобетонное устройство сборного характера. Подобные элементы устанавливают при большой нагрузке на проемы. Зачастую это возведение 2 этажа, использование непростых конструкций в проекте.

Железобетонные перемычки могут быть разного вида:

• брускообразные;
• балочные;
• плитковые элементы (шириной от 25 см);
• фасадные устройства.

Перемычки в кирпичных стенах также разделяют на несущие и ненесущие конструкции. Несущие элементы — высокопрочные изделия, способные выдерживать немалые нагрузки. Чаще всего их устанавливают при строительстве 2 этажа, на несущие кирпичные стены. Ненесущие элементы — способны выдержать кроме себя еще несколько рядов кирпича.

Общие требования к железобетонным перемычкам:

1. Обязательное наличие сварного арматурного каркаса и смеси бетона.
2. Сооружение подобных конструкций осуществляют только на горизонтальные, подготовленные места.
3. Согласно нормам СНиП перегородка на сплошную стену должна заходить на 25 см; а минимальное значение в кирпичной перегородке между окнами — 20 см.
4. Установку многоэлементных перемычек важно осуществлять в одном положении, до получения необходимой ширины пролета.

Наращивание конструкции

Допускается опирание перемычек на кирпичную стену СНиП за счет наращивания конструкции на месте. Для этого важно использовать опалубку, т.е. короб. Выбирать ее необходимо таким образом, чтобы нижняя часть опалубки либо дно полностью повторяли размеры проема. Прибивают опалубку к боковым частям, которые должны заходить минимально на 20-25 см в конструкцию. Сбоку подобное сооружение ограничивают кирпичной кладкой. Для точного прилегания доски к стенке опытные строители рекомендуют монтировку кирпичей таким образом, чтобы с 2 сторон они выступали на половину кирпича.

Короб имеет небольшие выступы для установок, доска прикреплена и лежит идеально ровно. Внизу конструкции выставляют несколько рядов кирпичей (для удержания дна короба). Подобная технология обеспечивает крепкую и надежную фиксацию опалубки. Затем в короб закладывают элементы, заливают раствором.

Для крепкой, надежной сцепки элементов арматуры их можно поместить в стыковой шар раствора со стороны бокового ограничителя либо между кирпичами. На завершающем этапе боковые выступающие кирпичи можно срезать с помощью болгарки либо смело использовать для подвязки деталей декора окон.

Стройка одноэтажных, небольших домиков не требует массивных железобетонных конструкций. Поэтому для них подбирают элементы из готовых металлических объектов. Чаще используют швеллер, обычные прутья арматуры, металлический уголок или полосы. Такие подпорки очень легкие, просты в эксплуатации и быстро устанавливаются.

Перед монтажом подобных конструкций важно правильно рассчитать перемычки. Существует риск прогиба конструкции, что может заклинить либо разрушить окно.

Согласно нормативам СНиП прогибаться подобные металлические опоры могут не более чем на 1/200 длины самой опоры.

Для правильного расчета таких установок потребуется помощь специалиста. Если расчет перемычки производится самостоятельно, то рекомендуется ознакомиться с методиками СНиП.

Выбор конструкции

Чаще всего над оконными, дверными проемами в кирпичном доме применяют готовые заводские железобетонные элементы — это типичная серия 1.038.1-1 или 1.225-2 (для больших пролетов). Для перемычек в кирпичных стенах используют армированные монолитные элементы из железобетона, металлические балки. Подбор перемычек проводят, ориентируясь на размеры самого пролета и степень нагрузки на стену в доме.

Серия железобетонных перемычек 1.038.1-1:

1. Для стен, на которые опирается перекрытие.
2. Для самонесущих стен.
3. В кирпичных стенах, толщина которых 120 мм.

Как расшифровывается 2ПБ18-8?

ПБ — маркировка изделия. Это элементы брусковые, которые бывают 120 мм и 150 мм в ширину. Их покупают по несколько штук, в зависимости от ширины стен, толщины самых перемычек. Также бывают конструкции марки ПП — плитные перемычки. Их ширина 380 мм либо 510 мм. С их помощью перекрытие проемов по ширине происходит полностью.

2 — обозначает размеры сечения элемента. 1ПБ имеет сечение 120 мм.на 65 мм;

2ПБ — 120 мм на 140 мм;

3ПБ — 120 мм на 220 мм;

4ПБ — 120 мм на 290 мм;

5ПБ — 250 мм на 220 мм.

Это расчет перемычек только брусковых, для плитных элементов есть своя градация.

18 — зашифрованная длина объекта — 1810 мм. Учитывая глубину опирания на стену с 2 сторон по 100 мм, этот элемент можно использовать для проема с максимальной шириной в 1610 мм.

8 — максимально возможная нагрузка для данной перемычки. В данном случае — это 8 кг/м. Такой элемент прекрасно справится с самонесущей стеной. Номер 1 — только для перегородок, с 27-го номера — это элементы для стен, на которые опираются перекрытия.

Для упрощения подбора нужной перемычки все они имеют свои обозначения (например, 2ПБ18-8), которые приведены в виде таблиц, где указаны важные характеристики — размеры, длина, вес, максимально возможная нагрузка на конструкцию.