Как лучше сделать септик в частном доме. Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок. Установка фильтрационной кассеты

Понятие и разновидности

Современные дачные дома практически ничем не отличаются от городских квартир по своему комфорту и обустроенности. Никто не желает иметь удобства во дворе — даже в самых отдаленных дачных поселках и деревнях. Но так как далеко не во всех населенных пунктах имеется централизованная канализация, перед владельцами домов возникает вопрос, как построить септик своими руками.

Конечно, необязательно делать это самостоятельно, можно выбрать из двух других возможных вариантов — приобрести уже готовый промышленно изготовленный септик или доверить его строительство профессиональным строителям. Но далеко не всегда есть возможность приобрести готовый септик или привлечь к его созданию строителей, поэтому советы для начинающих по возведению могут пригодиться. Этапы строительства можно посмотреть на рисунке №1, подробнее все шаги рассмотрены ниже.

Бытовой септик — это система емкостей, в которые поступают канализационные стоки из дома.

Там они отстаиваются и самостоятельно очищаются в результате жизнедеятельности специальных микроорганизмов. Эти микроорганизмы разлагают на составные элементы большинство органических соединений. Но помимо бактерий необходимо предусмотреть и способ доочистки воды с помощью колодцев с фильтрующей подушкой из песка и щебня и других устройств.

Варианты

Рисунок 1. Этапы строительства септика.

Одним из главных расчетных параметров будущего септика — это объем его камеры. Некоторых владельцев озадачивают подобные расчеты, так как сложно точно подсчитать, сколько сточных вод образуется в результате жизнедеятельности семьи. Но нет необходимости подсчитывать среднесуточную норму, к тому же затраты в разные дни могут существенно отличаться.

Для подсчета объема камеры септика необходимо знать лишь количество проживающих и число сантехнических устройств в доме. Даже без специальных знаний понятно, что дом, в котором установлена стиральная машина, ванна, душ, посудомоечная машина и другие бытовые приборы, потребляющие воду, будет выдавать гораздо больше сточных вод, чем дом с одним умывальником и унитазом.

Нет необходимости подсчитывать уровень сточных вод за каждым человеком, для этого нужно лишь помнить, что в среднем один человек тратит около 200 литров воды в сутки. Из этой цифры следует исходить при расчетах. Если ваша семья состоит из пяти человек, то общий объем стоков в сутки достигнет 1000 литров.

Для расчета объема бака умножайте эту цифру на 3. В итоге получается объем требуемой камеры в 3000 литров, или 3 кубометра.

Рисунок 2. Место под строительство септика.

Все основные требования по расположению септика содержатся в утвержденных строительных и санитарных нормах. В рамках этих правил необходимо подобрать место так, чтобы оно отвечало всем индивидуальным требованиям владельца (рисунок № 2).

Необходимо помнить, что, согласно СНиП, очистные сооружения должны находиться в отдалении от хозяйственных построек и дома, в частности, расстояние от фундамента жилого здания до септика не должно быть менее 5 метров, хозяйственные постройки могут располагаться на расстоянии минимум в 1 м. Данное требование нужно правильно сочетать с удобствами самих хозяев, например, строить очистные сооружения дальше 15 метров нецелесообразно из-за слишком длинной сточной трубы, которая увеличит стоимость проекта, время, затраченное на строительство, и риск каких-либо поломок и дефектов.

Вторым важным является удаленность от источника воды. Между точкой водозабора и очистными сооружениями расстояние должно быть от 20 до 80 метров, многое зависит от особенностей свойств грунта. Очистные сооружения не могут располагаться ниже уровня воды в колодце.

Размещение септической камеры вблизи дорог или соседнего участка также запрещено.

Нужно помнить, что очистные сооружения нуждаются в обслуживании и периодической очистке от твердых отходов. Это значит, что к септику должен быть удобный проезд для техники, проводящей ассенизацию.

Особенности

Рисунок 3. Схема септика из бетонных колец.

Как и многие другие виды деятельности, земляные работы для сооружения септика имеют свою особенность. Не так важно, как вы будете выкапывать котлован — с помощью строительной техники или вручную, более принципиально соблюсти определенные правила.

Если вы собираетесь строить монолитный или кирпичный септик, то размеры котлована под него в точности соответствуют планируемым, требуется лишь учесть толщину будущих стен. Если камера будет состоять из бетонных колец, то требуется сделать котлован чуть больше, так как подобные элементы нуждаются в гидроизоляции с наружной стороны колец.

Дно у котлована необходимо выровнять и утрамбовать. После этого на дне необходимо насыпать подушку из песка, толщина его должна быть не менее 30 сантиметров.

Монолитный септик

Рисунок 4. Поле фильтрации для канализации.

Если вы решили сделать монолитный септик, то выбирайте марку бетона В15 или выше. На один кубометр бетона вам понадобится 400 килограммов цемента, 600 кг песка и вдвое больше щебня, разбавьте все это 200 литрами воды. Для должной пластичности необходимо добавить примерно 5 кг пластификатора.

Армирование дна и стен камеры проводят прутами не меньше 10 мм диаметром. Ячейки, выложенные арматурой, должны быть примерно 20х20 сантиметров. После заливки дна бетоном (над арматурой должно быть не мене 3 см слоя бетонной смеси) ему дают время на высыхание, что составит примерно две недели. Только после высыхания дна приступают к заливке стен. Стены должны быть не менее 20 см толщиной.

После просыхания стен приступают к заливке перекрытий, помните, что в перекрытиях используют более толстую арматуру — не менее 12 мм.

Заливая бетонные перекрытия, уделите внимание укреплению опалубки, так как всегда есть риск того, что доски не выдержат массу бетона.

Монтаж камеры

При сооружении септика из бетонных колец (рис. 3) вам придется использовать строительную технику. Кольца будут не одинаковыми. Например, самое нижнее должно быть с бетонным дном (в противном случае вам придется бетонировать дно у колодца самостоятельно), а самое верхнее — со встроенным проемом для люка.

Кольца ставятся друг на друга краном. Их количество определяется требуемым объемом для очистных сооружений. Между собой кольца рекомендуется скреплять специальными стальными пластинами во избежание разрушения конструкции при грунтовых подвижках.

Так как камера должна быть герметичной, после установки колец необходимо провести гидроизоляцию стыков. Изолировать можно разными способами, простейший из них — обработка цементным раствором.

Поля фильтрации

Для окончательной очистки воды необходимо соорудить так называемые поля фильтрации. Протекая через, них вода самостоятельно очищается, проходя через песчано-гравийную смесь.

Само это сооружение представляет собой траншеи, наполненные слоями песка и гравия (рис. 4). Вода попадает в них через систему перфорированных труб, уложенных под таким наклоном, что вода течет самотеком.

Помните, что самостоятельно возможно только при неукоснительном соблюдении санитарных и строительных норм.

В загородном доме, предназначенном для постоянного проживания, не будет комфортно без грамотно организованной . Выгребная яма нуждается в частом обращении к ассенизаторам, осложняя этим жизнь жильцам. Многим не нравится мысль о септике, который нуждается в чистке несколько раз в год.

А вот грамотно установленный септик без откачки – лучший выбор, который может служить очень долго, не требуя Вашего вмешательства.

Виды септиков для загородного дома различаются по принципу действия:

Накопительные — герметичные емкости, подключенные к системе слива, идущего от дома.
Септики с почвенной доочисткой — состоящие из нескольких камер емкости, последняя из которых не имеет замкнутую поверхность.
Станции глубокой очистки – обустраиваются в местах, где санитарные нормы запрещают сброс слабо очищенных вод.

Как работает септик

Септик без откачки для частного дома или дачи представляет собой сооружение в земле.

Он состоит из:

Нескольких соединенных емкостей.
Отверстий для вентиляции в каждой емкости.
Герметичных крышек каждой емкости.
Трубы, соединяющей контейнеры септика.

По сточной трубе в первую камеру с бетонным дном, поступают отходы, отстаиваются, а осадок опускается на дно, где их постепенно перерабатывают анаэробные бактерии. Отходы постепенно разлагаются и выделяют газ, уходящий через вентиляционные отверстия.

Когда первая камера наполняется водой до соединяющей камеры трубы, вода перетекает во вторую. Если она конечная, то не имеет твердого дна, если нет — то в ней тоже имеется бетонное дно, для оседания плотного слоя. Из этого отсека вода перетекает в следующий. Открытое дно последней камеры упирается в подушку щебня и песка, и вода уходит в грунт.

Анаэробные бактерии перерабатывают почти все органические отходы, поэтому септик без откачки может не нуждаться в чистке 15 — 20 лет.

Также важно определить объем септика. Стандарт ежедневного расхода воды на человека — 200 л. Объем рассчитывается, исходя из трехдневного постоянного использования воды и . Соответственно 4 человека нуждаются в двухкамерном септике, с объемом каждой 3 х 3 м.

Выбираем материалы изготовления

Обустроить на участке частного дома септик без откачки можно из бетона, железобетонных колец, кирпича или используя специальные пластиковые емкости. Следует заметить, что кирпичный и пластиковый септики не обеспечат работу септика более чем на 10 — 20 лет.

Технология обустройства достаточна проста, если вы будете все делать согласно инструкции.

Определяем место под се птик

Для начала нужно определить место положения септика, с учетом уровня подземных вод и санитарных норм.

Септик должен находиться на расстоянии 1 м от хозяйственных построек и 5 – 7 от жилых.
Септик не должен быть ближе 15 м от открытых водоемов и 50 м от водозаборного колодца.
Между септиком и забором, разделяющим участки, должно быть расстояние от 2 м.
Септик не должен находиться выше, чем дом или хозяйственные строения.

Подготовка котлована

Строительство септика в начинают с котлована. Распространенный объем септика — это яма 8 куб. м с размерами 2х2х2 м.

Выравниваем стены

Если септик будет состоять из пластиковых емкостей, их устанавливают в котлован на уже забетонированное дно. В последней емкости удаляется дно и она помещается на подушку из щебня и песка.

Фильтрующий септик

При возведении кирпичного септика:

Готовим подушку из щебня и песка, заливаем дно камер для переработки отходов бетоном и армируем его.
Площадку по периметру выкладываем кирпичом. При этом цементом и соединяем , и отделываем стены со всех сторон.
В последней камере не бетонируем дно, и кирпичи укладываем на минимальное количество раствора. Это способствует стоку очищенной воды в землю.

При его обустройстве с использованием железобетонных колец:

В котлованах выполняем подушку из щебня и песка. Дно камер, не считая последней, выполняем из армированного бетона.
После его затвердевания, устанавливаем бетонные кольца, соединяя их с дном, и друг с другом бетонным раствором.
В камерах проделываем отверстия для соединительных труб и вентиляции. Для соединительной трубы подойдет отрезок ПВХ трубы большого диаметра. Для вентиляции можно использовать такие же трубы небольшого диаметра. Стыки между трубами укрепляем бетоном.

При самостоятельной заливке бетоном:

Выравниваем дно котлованов.
Для каждого из них подготавливаем опалубку из листов , обрезков пластиковой канализационной трубы. В опалубке делаем отверстия для отвода воды. Для этого в листах osb вырезаем круглые отверстия под обрезки труб с шагом 0,3 м. Для укрепления osb по периметру листа через 0,5 м саморезами к нему прикрепляем брус. В идеале сделать разборную опалубку, чтобы ее можно было переставлять на другие стены септика. Опалубка должна быть надежно укреплена, для этого ее нужно хорошо расклинить брусом в котловане. После этого вставляем подготовленные обрезки труб. Они должны углубиться в почву на 5 см.
На дне камер делаем подушку из щебня и песка.
Дно всех камер, не считая последней, заливаем бетонным раствором и .

При заливке стен работа разделяется на несколько этапов, так как высота бетонных стен, заливаемых одновременно не должна быть выше 0,4 – 0,5 м. Каждый слой прокладываем камнями.
Простенок строим из или . Отверстие для перелива рекомендуется делать на 0,4 м ниже выходящей из дома канализационной трубы. В совершенстве нужно оснастить отверстие перелива канализационным тройником.
По завершению отделки септик без откачки оставляем открытым на 2 недели для просушивания.

В завершении плотно закрываем крышку на камерах. В пластиковых емкостях крышки предусмотрены, а для септиков из других материалов она может быть выполнена в двух вариантах:

Крышка, плотно посаженная на верхнее бетонное кольцо, наравне с поверхностью земли;
Для кирпичного или другого, изготовленного самостоятельно, подойдут листы стали, плотно уложенные на края стен.

Как увеличить срок службы септика

Таким же важным фактором является его вентиляция, сделанная из канализационной трубы, выведенной на поверхность. Она позволит воде частично испаряться.

При использовании септика запрещается:

Бросать строительный мусор в канализационный сток. Это быстро засорит первую часть септика.
Использовать ее для утилизации полимерных отходов. Целлофан, окурки, индивидуальные средства гигиены не перерабатываются аэробными бактериями.
Использовать моющие средства, которые могут навредить микроорганизмам, разлагающим органику
Сливать в канализацию химические вещества для очистки труб, машинное масло, кислоты, щелочи

Разрешается использовать для:

Использовать септик для очистки стоков
Бросать туалетную бумагу

Грамотное устройство и использование септика в частном доме увеличит срок его службы в несколько раз. А периодическое использование современных биологических препаратов, разлагающих твердые нечистоты, позволяет избегать чистки септика длительное время.

Есть несколько наиболее популярных материалов, из которых делают очистные станции:

еврокуб;
автомобильные покрышки;
бетон (бетонные кольца).

Очистные станции из еврокуба наиболее экономичны, но у них есть два больших недостатка – тонкая (2 мм) стенка и малый объем. Поэтому они непрочны, особенно в высоких грунтовых водах, где их буквально выдавливает из земли.

Септики из покрышек – это дешево и сердито, но совершенно не надежно. Сквозь покрышки сточная вода почти наверняка просочится в грунт.

Бетон гораздо более прочен, чем еврокуб, и лучше изолирует сточные воды, нежели покрышки. Цена септика из бетонных колец колеблется в диапазоне от 15 до 25 тысяч рублей. Она зависит от того, сами Вы устанавливаете кольца или зовете на помощь дилеров. Если Ваш бюджет ограничен и не позволяет заказать заводской септик («Топаз», «Танк», «Тверь»), мы расскажем о том, как построить его из бетона самостоятельно.

Как работает септик?

В любом очистном сооружении есть отстойник, где стоки разделяются на воду и твердые отходы, и фильтрующий колодец. Если отстойников несколько, то они выстраиваются цепочкой. Очищенная вода проходит по отстойнику или отстойникам, чтобы в конце концов перелиться в колодец. Через его дно она, уже очищенная, попадает в грунт.

Вне зависимости от количества секций, ни один септик не очищает воду настолько, чтобы ее можно было сливать в водоемы или в сточные канавы. Даже система, в которой вода очищается и отстаивается на протяжении 10 дней, не очищает ее целиком. Она выпускает в грунт воду, в 50 раз более загрязненную взвешенными веществами, чем та, которую можно слить в водоем.

Когда нельзя строить септик?

Если Ваш частный дом находится:

в санитарно-защитной зоне при водоеме,
на плотных (просадочных или скальных) грунтах, где невозможна фильтрация воды,
на крутом склоне, где могут возникнуть оползни,
над местом высокой концентрации грунтовых вод,

— систему очищения воды на нем ставить нельзя.

Где расположить септик?

Между будущей системой очистки и зданиями (частным домом, сараем, баней) должна остаться санитарная зона в 5 м. Такое же расстояние должно отделять ее от дороги.

От соседского участка септик должен отстоять не менее, чем на 4 м. Если его планируется делать в саду, то он должен быть в 2-4 м от деревьев, чтобы их корни его не повредили.

Самая сложная часть – соблюсти расстояние до колодцев и водозаборных шахт. До них от Вашей станции очистки должно быть не меньше 20 м, но только в том случае, если стоки не могут просочиться в водоносный пласт грунта. Это должны определять гидрогеологические службы. Чтобы поставить септик при частном доме или на даче своими руками и сделать все правильно, не нарушив природоохранных норм и не испортив свой участок, Вам необходимо будет войти с ними в контакт.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер?

Объем рассчитывается по формуле «200 л стоков в сутки на 1 человека». Экономить на объеме не стоит, потому что это негативно отразится качестве очистки.

Что же касается количества секций, специалисты советуют делать их несколько. Когда в септике больше ступеней очистки, в его подземные фильтры попадают более чистые стоки, что снижает загрязнение и заиливание. В отличие от фильтрующих колодцев, расположенных близко к поверхности, очистить подземные фильтры от ила невозможно – их придется заменять. Поэтому по возможности следует разгружать их, увеличивая количество дополнительных секций, а не секционируя основную камеру.

Подготавливаем котлован

Фильтрующий колодец — самая глубокая часть очистной станции. Он располагается там, где УГВ не менее 1,5-3 м от поверхности. То есть, яма под фильтрующий колодец должна достигать грунтовых вод на большой глубине, иначе в этом месте его рыть не надо.

При установке многокамерного септика все камеры, кроме последней, ставятся на бетонное основание для лучшей устойчивости и изоляции стоков. Рекомендуется также обложить котлован гидроизолирующей пленкой перед заливкой бетона.

Котлован должен быть, как минимум, на 30 см больше по диаметру, чем будущий резервуар. Разница будет засыпана гравием и щебнем – они и будут фильтрами, через которые вода станет просачиваться в грунт. В случае со строительством многокамерного очистного сооружения гравием засыпается только последняя секция, предыдущие можно засыпать грунтом.

Устанавливаем отстойник

Чтобы смонтировать двухкамерную очистную станцию, сначала выравниваем дно котлована, засыпаем туда 10-15 см песка и заливаем его водой, чтобы произошла усадка. Далее либо устанавливаем бетонное кольцо с дном, либо бетонируем дно котлована и изолируем стык конца и дна, чтобы стоки не уходили в почву между ними.

1 - кольца рабочей части; 2 - утепляющая крышка; 3 - кольца горловины; 4 - корпус люка; 5 - крышка люка; 6 - вентиляционный стояк; 7 - плита перекрытия; 8 - плита днища; 9 - щебеночная подушка; 10 - гидроизоляция; 11 - зона осадка; 12 - ходовые скобы

После этого устанавливаем второе кольцо. Чтобы приготовить раствор для соединения колец, смешиваем одну часть цемента, 3 части мелкодисперсного песка и 0,1 часть жидкого стекла. Раствор быстро застывает, поэтому готовим его понемногу. Дополнительно кольца можно зафиксировать металлическими пластинами или скобами. Эта предосторожность нужна при подвижном грунте.

Делаем подушку для крышки с люком из обычного раствора песка и цемента.

Схема колодца: 1 - бетонные кольца рабочей части; 2 - утепляющая крышка (показана прозрачной); 3 - кольца горловины; 4 - крышка люка; 5 - вентиляционный стояк; 6 - плита перекрытия; 7 - плита днища; 8 - щебеночная подготовка; 9 - гидроизоляция; 10 - зона осадка; 11 - ходовые скобы; 12 - уровень сточных вод

Отстойнику понадобится несколько слоев изоляции. Первый – гидроизоляция: двойной слой горячего битума по грунтовке из раствора битума с бензином или покрывающие гидрофобные составы. Второй – рулонная битумная изоляция на внешней стороне отстойника.

Если септик строится по методу заливки бетона, нужно первым делом укрепить в котловане дно и стены. Для бетонирования дна приготовим смесь: 1 часть цемента М-400, 4 части песка и столько же мелкого металлического шлака. Стены лучше всего укрепить арматурой, поднятой на 6-7 см от поверхности земли, и проволокой.

Толщина бетонного дна должна составить 15 см. Даем ему пару дней на высыхание, затем делаем опалубку на треть высоты котлована и поднимаем ее по мере того, как бетон будет высыхать. Не забываем, что в опалубке нужно сделать отверстия для труб. Входные и отводящие трубы можно не укреплять, а вот переливные обязательно дополнительно укрепляем. Их надо расположить на 50 см ниже, чем входные.

Следующий шаг – укладка швеллеров вдоль стенок будущей очистной станции. На швеллеры ставим щиты из досок, накрываем плоским листом шифера. Затем нужно вывести трубы для вентиляции, укрепить горизонтальную опалубку и оставить два люка для доступа внутрь.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между фильтрующим колодцем и грунтовыми водами должно составлять 1-2 м. Если оно больше, фильтр выдержит на 20% большую нагрузку.
Для расчета площади фильтрующей поверхности и высоты колодца нужно знать, какой нагрузке будет подвергаться фильтр на дне. Расчетная нагрузка на каждый м2 равна 100 л/сут в песчаном грунте и 50 л/сут в супеси.

Для того, чтобы увеличить площадь впитывающей поверхности, делаем несколько равноудаленных друг от друга отверстий диаметром 40-60 мм в стенках колодца.

1 - щит водоотбойный; 2 - кольца горловины; 3 - крышка люка; 4 - крышка утепляющая; 5 - корпус люка; 6 - плита перекрытия; 7 - вентиляционный стояк; 8 - кольца глухие; 9 - кольца дырчатые; 10 - фильтрующая загрузка; 11 - отверстия в кольцах; 12 - основание бетонное; 13 - подводящий трубопровод

Дно колодца — это натуральный фильтр высотой в 200-300 мм. В его составе будут мелкие камешки (не крупнее 30 мм), осколки кирпича, гравия, щебенки, шлака, керамзита.

Монтируем переливы

Если Ваш частный дом находится в Московской области, минимальная глубина заложения переливных труб равна 1,1-1,2 м. Расчет глубины производится по СНиП 2.04.03–85.

Размещаем лоток подводящей трубы для стоков на 10 см выше дна, конец лотка помещаем в центре колодца.

Переливная труба должна идти с уклоном 2 см на метр, чтобы минимизировать засоры.

Подводящую трубу диаметром 10 см расположите выше, чем отводящую. Чтобы гарантировать долговечность трубопровода, не монтируйте в наружную магистраль пластиковые трубы.

Для фильтрации взвешенных частиц поток будет направляться вниз с помощью вертикального канализационного тройника.

Канализационный тройник

Также следует позаботиться об удалении из стоков плавающих веществ. Для этого в технологии септика предусматриваются вертикальные патрубки в подводящих и отводящих трубах. Концы патрубков должны быть в воде.

Вентиляция септика

Секции должны иметь сквозную систему вентиляции. В каждую камеру надо провести, как минимум, один вентиляционный стояк диаметром 10 см. Для этого нужны дополнительные отверстия в перегородках выше сточных труб (в 20 см над уровнем воды в септике или выше). Если сточная труба расположена высоко, вентиляция может идти прямо по ней.

Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть вдвое больше площади сечения вытяжных труб.

Чтобы улучшить вентиляцию, закрывайте смотровые горловины всех секций не герметичными люками (например, из чугуна). Установив вакуумные клапаны, вы подвергаете систему риску срыва или пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика?

Когда септическая система уже достроена, стоит позаботиться о микрофлоре внутри нее. Микрофлора будет способствовать анаэробному брожению осадка. Осадок из уже работающей станции – затравку – загружают в новый, идеальным количеством здесь будет 15-20% объема септической камеры. Если затравки будет слишком мало, септику понадобится до полугода, чтобы его можно было полноценно использовать.

Не стоит слишком доверять препаратам для запуска очистки. Они хорошо работают для разовых экстренных случаев, но не жизнеспособны в долгосрочной перспективе.

Вы поймете, что Ваш септик начал полноценно работать, когда от него перестанет пахнуть сероводородом.

Срок службы септика

Если Вы заботитесь о состоянии фильтров и вовремя очищаете их от ила, то их можно не заменять в течение 15-18 лет. Фильтрующие колодцы прослужат Вам около 10 лет. Срок службы зависит от количества камер в сооружении: чем их больше, тем система долговечней.

Как чистить септик?

Во-первых, необходимо регулярно проверять уровень осадка, опуская в камеру деревянную рейку. На ней Вы четко увидите границу стока и осадка. Когда граница осадка приблизится на 20-25 см к нижнему краю отводящей трубы, пора вызывать ассенизаторов для выгрузки. Критическим является уровень осадка на 10 см ниже трубы.

Чтобы не нарушать процесс работы станции, при выгрузке оставляйте внутри около четверти осадка (15-20%).

Септик своими руками в частном доме

Если средне статический горожанин даже не представляет себе жизнь без канализации, то жители пригорода, особенно отдаленного, часто вынуждены решать этот вопрос самостоятельно. Сделать септик для частного дома своими руками - один из самых практичных вариантов устройства автономной канализационной системы, предназначенной для естественного разложения отходов жизнедеятельности на воду, углекислый газ и другие безвредные составляющие с последующим их сбросом в грунт или сточную канаву. Благодаря очень простой конструкции установки несложно разобраться, как сделать септик на даче своими руками.

Выгребная яма или септик для дома

В то время, когда одни решают, как сделать септик своими руками, другие предпочитают по старинке обустроить свои хозяйства выгребными ямами. Второй вариант, по сути, является просто накопительной емкостью, которая после заполнения нуждается в откачке. Очищают выгребные ямы специальные автомобили - ассенизаторы. Стоимость их услуг варьируется в зависимости от региона, но в любом случае частый вызов этой техники выливается в приличную сумму.

Отсюда напрашивается желание сделать яму побольше, чтобы откачивать ее пореже. Но делать выгребную яму больше объема ассенизаторского автомобиля не имеет никакого смысла.

Чтобы оценить глубину проблемы, воспользуемся такой информацией. Согласно СНиП, при расчете канализации исходят из объема 200 л стоков на одного человека за сутки. Объем цистерны ассенизатора - от 3000 до 10000 литров. Даже при сильной экономии воды добиться менее 50 л стоков в сутки вряд ли удастся. А если семья состоит из нескольких человек?

Именно по этим причинам стоки в селах предпочитают скидывать в канавы или местные водоемы. Если же такой возможности нет, то самым лучшим вариантом будет сделать септик на даче своими руками. Это устройство работает на проточном принципе. Отходы не накапливаются, а разлагаются под действием анаэробных бактерий, после чего продукты распада впитываются в землю или поступают на дополнительную очистку.

Экологический аспект использования септиков

Поскольку септики для частного дома используют природный метод разложения органических остатков - они совершенно не вредят окружающей природе, а сами продукты распада участвуют в естественном круговороте веществ.

Теоретические основы функционирования септика

Как известно, в природе ничего не пропадает и не исчезает. Продукты жизнедеятельности человека являются средой обитания миллионов бактерий, являющихся самой эффективной средой по их переработке и обезвреживанию.

Чтобы "фабрика по переработке" работала эффективно - достаточно обеспечить наиболее оптимальные условия жизни для микроорганизмов. Именно эту задачу выполняют современные септики для загородного дома, своими руками такую систему можно установить без специальных навыков. И функционируют схоже с естественными природными процессами.

Стандартный септик состоит из нескольких камер. Первая камера служит для приема и отстаивания канализационных стоков. Именно тут бактерии развивают самую большую активность, разделяя стоки на жидкую, твердую и газообразную фракции. Поэтому первую камеру часто называют отстойником. Поскольку осадок состоит из органических веществ - бактерии продолжают разлагать его на жидкую и газообразную фазы, предотвращая его накопление.

Вторая камера является местом разложения сложного состава газовой фракции на углекислый газ и воду. По мере накопления углекислый газ удаляется через вентиляцию. А практически чистая вода с небольшой долей механических примесей поступает в фильтрационный колодец и впитывается в грунт или сбрасывается в канаву.

Если септики для дома ориентированы на очень высокую степень очистки стоков, оборудуется еще один гравийно-песчаный фильтр, где в процесс включаются почвенные микроорганизмы, выполняющие роль доочистки стоков до состояния природной воды.

Таким образом, разобрав устройство септика своими руками, понятно, что в нем организовано постоянно поступательное движение стоков, благодаря чему существенно снижается или вообще пропадает потребность в откачке накоплений.

Внимание!

В соответствии с СНиП 2.04.03-85 - п.6.78, септик - это не полноценная обработка бытовых стоков, а только составной элемент очистных сооружений! Воду из него можно использовать лишь в технических нуждах или для полива растений.

Конструкции септиков для частного дома

Строительство септика начинается с его проектирования. По большому счету, совершенно не важно, из какого материала выполнены емкости и какую форму вы выберите, делая септик для дома своими руками. Гораздо важнее объем.

С одной стороны, чем больше вместимость камер - тем дольше работают бактерии, и тем сильнее очищаются стоки. Но при слишком большом объеме скорость движения стоков замедляется, а выпадение осадка становится настолько неравномерным, что он постепенно забивает переливные каналы, заиливает гравийный фильтр на дне последней камеры, и сток воды в грунт постепенно уменьшается.

Теперь вернемся к вопросу, как правильно сделать септик, и разберемся, как не допустить заиливания. Для их создания можно использовать готовые пластиковые емкости нужного объема, бетонные кольца для колодцев, или делать все камеры самостоятельно из бетона. При этом нужно обеспечить такой наклон канализационной трубы, чтобы стоки не задерживались внутри нее.

Пластиковые септики для загородного дома

Использование готовых пластиковых септиков сильно упрощает решение задачи. Пластиковые емкости, предназначенные для этой цели, имеют прочные стенки, приличный запас прочности и легко выдерживают давление грунта и воздействие биологических факторов на протяжении очень длительного времени. По долговечности пластиковые септики приближаются к бетонным, а по стоимости могут оказаться даже выгоднее.

Как установить септик в частном доме? Производители предлагают большой спектр этой продукции: от простых емкостей - отстойников различного назначения, до полнофункциональных септиков, включающих все необходимые элементы в одном изделии. По сути, такой полнофункциональный септик остается только закопать в землю, подвести к нему домовую канализацию и оборудовать слив стоков.

Бетонные кольца

Емкости септика очень удобно делать из бетонных колец. Форма отстойников получается в виде вертикальных цилиндров. Герметичность стенок и дна колодца обеспечивается специальными каучуковыми герметиками и бетонной заливкой.

Одна из проблем применения бетонных колец - это большая глубина ямы под них и недостаточная площадь дна отстойников. В случае большого объема стоков получается большой слой накоплений, что препятствует вымыванию из них продуктов разложения. В таких случаях, возможно, потребуется предусмотреть механизмы или приспособления для периодического перемешивания.

Бетонный монолитный септик

При самостоятельной постройке септика можно обеспечить наиболее оптимальную конструкцию. Как сделать септик самому?

Стенки и дно первой камеры, а также стенки остальных камер делаются из водонепроницаемого бетона или выкладываются из кирпича с последующей гидроизоляцией бетонной заливкой.

Строительство бетонного септика считается наиболее дорогим и трудоемким, но при правильном расчете и исполнении позволяет получить самые лучшие результаты.

Рассчитываем объем септика

Объем первой камеры должен составлять 75% общего объема септика при двухкамерной системе и 50% - при трехкамерной. При трехкамерном варианте объемы второй и третьей камер равны и составляют по 25% общего объема. Вместимость первой камеры должна превышать три максимальных объема суточного сброса стоков.

Рассмотрим пример расчетов объема септика:

Для семьи из 4-х человек этот объем составляет 200х4 = 800 л или 0,8 куба.

Таким образом, объем приемной камеры должен быть не меньше: 0,8х3=2,4 куб.м.

Выбираем место расположения септика

По нормам септик должен располагаться не ближе 5 м от фундамента жилого дома. На практике, при правильной его организации, обеспечении требуемой гидроизоляции, хорошей вентиляции и организации стока воды вне пределов залегания фундамента, септик можно располагать даже вплотную к фундаменту. В этом случае допускается только бетонный вариант септика с толщиной стенок, достаточной для компенсации давления фундамента.

Слишком большое расстояние от дома до септика делать не стоит. Это приводит к усложнению прокладки сливной канализации, углублению септика и усложнению слива переработанных стоков.

Кроме того место размещения септика должно быть удалено от места ближайшего забора воды на расстояние не меньше 50 м. Уклон канализационной трубы выбирается в зависимости от ее диаметра.

Не следует также забывать об обеспечении температурного режима септика. Для этого его размещают ниже глубины промерзания почвы или тщательно утепляют строительным утеплителем со всех сторон.

Итог

Постройка септика позволяет эффективно решить проблему бытовых канализационных сбросов. Какой именно вариант выбрать и как его реализовывать - решает сам владелец, исходя их конкретных условий и своих возможностей.

А чтобы септик служил долго и надежно - не стоит сливать в канализацию бытовые химические вещества, растворители, ядохимикаты, продукты нефтеперегонки и другие препараты, способные вызвать гибель анаэробных бактерий - главных "рабочих" системы биологической очистки.

Каждый раз, когда люди начинают строить дом или дачу, они начинают задумываться об устройстве септика.

В первую очередь встает вопрос о том, куда будут отводиться канализационные воды.

Чем хорош септик?

Обычные выгребные ямы канули в лету, поскольку никаких достоинств, кроме как низкая стоимость и простота сооружения, они не имеют.

А недостатки выгребной ямы очевидны:

присутствие неприятного запаха, распространяющегося на участке;
необходимость систематического опорожнения емкости от скопившихся стоков;
вероятность попадания неочищенных стоков в грунт.

Помимо этого, согласно требованию СНИП 2.04.03-85, организация выгребной ямы на участке допускается только при объеме стоков за сутки не более одного кубического метра.

Если же в помещении планируется установка бытовой техники, использующей воду, такой как стиральная и посудомоечная машина, то соответствовать данному требованию будет очень сложно.

На смену выгребным сливным ямам пришел септик. Это вертикальная или горизонтальная емкость, включающая в себя одну или несколько камер.

Резервуар может быть цилиндрической или прямоугольной формы. Материалом для изготовления устройства может послужить пластик, стеклопластик, железобетон, сталь.

Принцип работы септика достаточно прост, он состоит в том, что при попадании сточных вод в емкость, они проходят там несколько уровней очистки.

Если к участку, на котором планируется постройка дома или дачи, не подведена центральная канализация, то без септика не обойтись.

Можно купить готовый септик, одной из фирм – производителей, а можно сделать своими руками.

Схема в данном пункте дает наглядное представление о септике.

Устройство готовых септиков

Емкость состоит из нескольких камер, как правило, их количество не превышает трех:

В первой осаждаются наиболее крупные отходы жизнедеятельности;
Далее — расщепляются органические вещества на более простые составляющие;
Из третьей, финальной, камеры отводятся абсолютно чистые воды в грунт или близлежащий водоем.

Достоинства данного трехкамерного устройства очевидны. Существуют различные компании – производители подобных устройств.

На сегодняшний день наиболее популярными в России являются септик Танк и септик Топас.

Отличие их состоит в том, что принцип работы септика Топас включает в себя наличие насосных сооружений — вода из одной камеры в другую перекачивается насосами. Это делает его энергозависимым.

Септик Танк является полностью энергонезависимым. Он представляет собой литую емкость, материалом для которой служит полипропилен.

У емкости Танк имеются ребра жесткости.

Конструкция данного устройства уникальна тем, что позволяет собрать устройство практически любого необходимого объема путем соединения различающихся по размеру модулей.

За счет переливного механизма перегородок между камерами септика Танк он не нуждается в установке насоса.

Третья камера септика Танк оснащена биофильтром, что позволяет добиться наиболее полной очистки сточных вод.

Помимо самого устройства, с ним устанавливаются так же инфильтраторы, служащие для доочистки канализационных стоков почвой.

Инфильтратор подключается к септику Танк с помощью трубопровода и представляет собой емкость, лишенную дна.

Он ставится на щебневую насыпь в котловане и вода, постепенно проходя через щебень, проходит полную очистку, прежде чем попасть в грунт.

Это не позволяет допустить загрязнения грунтовых вод. Энергонезависимость септика Танк обеспечивается наличием переливного механизма, созданного при помощи соединения внутренних секций патрубками.

Таким образом, вода переливается из одной камеры септика Танк в другую, без участия насосов.

Как создать септик своими руками?

При устройстве септика своими руками в первую очередь нужно определиться с материалом для локальной очистной системы. Схема — также необходимый атрибут для будущей работы.

Лучшим выбором будет, пожалуй, сборный железобетон. Этот материал эффективен при организации однокамерного устройства.

Водонепроницаемость, высокая прочность и устойчивость к эрозии, являются основными преимуществами данного материала.

Пластик удобен тем, что, при наличии определенных условий, достаточно прост в монтаже своими руками.

Но, следует учитывать, что при высоком уровне грунтовых вод, потребуется создание бетонного основания или устройство вокруг него сборного перекрытия из железобетона.

Если этого не сделать, то под влиянием грунтовых вод может произойти перекос самой установки либо смещение трубопровода, соединяющего резервуар с домом.

Это приведет к нарушению герметичности и загрязнению почвы или грунтовых вод.

В связи с этим, при устройстве пластикового резервуара, лучше использовать готовые конструкции.

Так, например, септик Танк оснащен специальными ребрами жесткости, которые не позволят давлению грунта привести к деформации емкости, разгерметизации и нарушению экологической чистоты грунтовых вод.

Также, прежде чем обустраивать локальную систему очистки канализационных стоков своими руками, необходимо принять решение, каким именно образом будет производиться очищение сливаемой воды.

На сегодняшний день, актуальны два способа: биофильтрация и почвенная очистка. В первом случае, необходимо наличие нескольких камер.

Как правило, требуется создание трехкамерного резервуара, один или два из которых, будут заселены микроорганизмами.

Бактерии, воздействуя на органические включения, будут разлагать их на простые составляющие, а не переработанные остатки будут осаждаться на дне камер и удаляться, в процессе откачки остатков.

В продаже имеются специальные биопрепараты, для установок сделанных своими руками или пополнения микрофлоры в готовых устройствах.

Во втором случае стоки фильтруются за счет постепенного отстаивания, а дальнейшая очистка происходит за счет способности почвы к самофильтрации.

Бактерии, находящиеся в почве, с участием кислорода расщепляют органические вещества и делают их безопасными, даже при высоком уровне прохождения грунтовых вод.

Взявшись за устройство септика в частном доме, важно не забыть о герметичности данного сооружения.

Необходимо позаботиться о том, чтобы стоки из очистных камер не попадали в почву, за исключением финальной камеры или инфильтратора.

Вполне возможно соорудить и установить самодельный септик, своими руками.

Где устанавливать септик?

Схема устройства самого септика достаточно проста: посредством трубопровода он соединяется с системой канализации жилого помещения и далее — с инфильтратором, при необходимости установки такового.

Все это можно сделать своими руками, нужно лишь учитывать перечисленные ниже моменты.

Емкость необходимо располагать как можно дальше от места водозабора, что наглядно демонстрирует схема ниже:

Если на участке суглинистая почва, то расстояние между камерами-отстойниками и точкой водозабора, согласно санитарным нормам, должно быть не менее 20 метров. В случае песчаной почвы – не менее 50 метров.

Также необходимо помнить, что данное устройство не должно находиться в непосредственной близости к дому.

Расстояние между септиком и фундаментом дома должно быть не менее 6 метров, а между септиком и автомобильными дорогами или парковками – не менее 2 метров.

Между тем, не следует выносить септик и слишком далеко от жилого помещения, поскольку сложно будет сделать сток канализационных вод.

Если септик будет расположен достаточно далеко от дома, то это потребует его значительного заглубления, что не всегда является возможным, например, при достаточно высоком уровне прохождения грунтовых вод.

При определении уровня заглубления, необходимо так же учитывать глубину промерзания почв.

Если рабочие зоны устройства будут находиться выше точки промерзания, то нужно побеспокоиться об их дополнительном утеплении.

Если предстоит устройство септика на даче, то нужно помнить, что на расстоянии 3-3,5 метров вокруг него нельзя сажать деревья, поскольку их корневая система может повредить оборудование.

Важные дополнения

Если устройство и инфильтраторы были вмонтированы своими руками правильно, с учетом всех грунтовых особенностей участка, то можно говорить об эффективной работе устройства на высоком уровне, в течение многих лет.

Но, тем не менее, необходимо следить и своевременно осуществлять правильный уход за установкой, чтобы не допустить выхода из строя самого септика, а также не допустить загрязнения грунтовых вод.

Для этого, желательно раз в год осуществлять опорожнение септика при помощи спецтехники и тут же заполнять его водой.

Если же в работе септика используются биопрепараты, то полную очистку можно проводить раз в пять лет.

Если использование септика в зимний период не было предусмотрено при его закладке, то нужно не забывать откачивать часть жидкости (примерно одну третью), до наступления холодов.

При использовании биопрепаратов, нужно следить за тем, чтобы в емкость не сбрасывалось большое количество химических дезинфицирующих веществ, способных нарушить функциональность бактерий.

Или же вовремя добавлять биопрепараты в емкость.